Провисает потолок? Не проблема!
Честно говоря, замучали жалобы задних пассажиров, что потолок в машине постоянно лежит у них на голове. Я-то по причине своей вечной занятости как-то не придавал этому значения (наверное потому что сидя за рулем никогда на собственной шкуре не испытывал этой проблемы), но один мой хороший товарищ мне как-то однажды заявил, что не отстанет от меня, пока я не сделаю себе потолок 🙂 И ведь реально долгое время приседал мне на мозг всякий раз, когда имел неудовольствие ехать с потолком на голове (а в последнее время как раз частенько приходилось), и вот я заставил себя заняться этим вопросом…
Начинаем со снятия потолка. В принципе это несложно, фотографий процесса нет, поскольку делал все в одиночку на холоде, и лень было фотографировать очевидные вещи. Ну вкратце напишу, что потолок в Самаре-2 (как наверное в Самаре, десятке и вообще любой ладе) держится на болтах крепления козырьков против солнца, боковых ручках, что по бокам под потолком над дверьми, плафоне освещения салона, а так же на трех клипсах сзади, возле дверцы багажника (на хэчбеке). Собственно откручиваем все это дело, вынимаем клипсы, поддевая их аккуратно ножом, и потолок падает на голову, как будто только этого он все время и ждал 🙂
Отсоединяем от колодок плафон освещения салона и глаз и наблюдаем картину потолка в шумоизоляции:
Собственно так я прокатался пару дней… Успели съездить на фотосессию, благодаря чему осталась пара фоток салона с таким потолком «без потолка» :-):
Ну и теперь самое интересное: как же решить проблему? Под крышей есть две усиливающих стальных балки. На одной из них крепится плафон освещения салона, а вторая ничем не занимается, кроме как укреплением конструкции кузова 🙂 Ну а я решил заставить ее потрудиться еще и удержанием провисающей части потолка.
Сверлом примерно 1,2 мм толщиной и дрелью с регулируемыми оборотами просверлил три отверстия в выступающей части усилителя напротив задних клипс.
На фото видно, какие страдальческие чувства я испытывал при мысли, что не рассчитаю силу нажатия на дрель… 🙂 Посему сверлить надо предельно аккуратно и хорошим устройством с регулируемыми оборотами. Надо знать меру и чувствовать, где нужно надавить сильнее, а где слабее. Просверлив усилитель, сверло упирается непосредственно в крышу, поэтому легко можно сделать себе на крыше пару ненужных бугорков 🙂 Будьте бдительны, если захотите повторить этот трюк.
Сверлить надо в самый выступающий участок, чтобы рассчитывать на успех в дальнейших действиях. Ну а дальше устанавливаем потолок в последовательности, обратной его снятию. Начинаем спереди: прикручиваем козырьки и плафон освещения, а зад пока не трогаем (в смысле — заднюю часть потолка, а не какой-нибудь другой зад! :-)). Отгибаем заднюю часть потолка вниз и вставляем последовательно в каждое отверстие сверло, шило, какой-нибудь металлический стержень — все, что душе угодно, чтобы можно было проткнуть по месту потолок. Аккуратно прижимаем потолком ровно поставленное сверло и обжимаем вокруг сверла, в результате чего потолок прорывается аккуратным отверстием напротив отверстия (тьфу ты — тавтология!) в балке — это то, что нам нужно.
Ну а далее в ход идут клипсы, которые на Ладах удерживают подкапотную тряпицу. Такие клипсы стоят по 2 рубля/штука у нас в городе. Запрессовываем их в наши отверстия любым удобным способом и наслаждаемся «высоким» потолком 🙂
P. S.: По просьбе достопочтенного Den-Z фотки калиновского прикуривателя:
Устранение провисания обшивки потолка над задним сиденьем.
Многие сталкивались с провисшей обшивкой потолка над задним сидением, случилось это и у меня.
Решений много, кто-то ставит дополнительный плафон, кто-то сажает обшивку на пистоны, кто-то просто на клей, а кто-то как и я на липучку, мысль посадить на липучку у меня была уже давно.
Для этого купил липучку и два тюбика клея.
Снимаем обшивку потолка.
Снимаем пистоны крепления потолка.
Откручиваем саморез правой накладки стойки.
Откручиваем саморез левой накладки стойки.
Снимаем накладку заднего правого поручня и откручиваем винт.
Снимаем крючок для одежды с правой стороны, откручиваем два винта поручней и снимаем задний поручень.
Снимаем накладку с правого переднего поручня откручиваем винт и снимаем поручень.
Снимаем накладку левого заднего поручня и откручиваем винт.
Снимаем крючок для одежды с левой стороны и откручиваем два винта, снимаем задний поручень.
Снимаем накладку переднего левого поручня, откручиваем винт, снимаем поручень.
Опускаем обшивку потолка приклеиваем липучки.
Усиляем крышу😤
Зная то что будет рвать и ломать крышу решил усилить её.Пытался найти в интернете что то, но увы результаты безуспешны.Посоветовался с несколькими знакомыми «Гуру»автозвука и сложив все мысли в кучу решил что да как.Первым делом купил профиль 20на40, около 15 метров.
приложил к крыше, не встанет потолок(, режем профиль вдоль, по одному
вживляем в крышу подгибая по геометрии потолка
что бы всё работало нужно варить профиль и поперёк тоже
после того как сварил клетку, вживляем пластины под профиль и провариваем.Предварительно засверлив под сварку
далее когда клетка полностью готова к женитьбе со стандартным металлом крыши, едим за стекольным герметиком, в нашем случае ушло 5тюбиков!👋готовим всевозможные распорки, деревянные бруски и рейки, домкраты, расставляем всё, примеряем, обезжириваем и наконец наносим герметик.Когда нанесли притягиваем домкраты, и дня на 2 оставляем сохнуть, тк слои в некоторых местах толстые
вот такая конструкция)
справа на фото неизменный второй пилот моего боллида Димас, который много сил тратит и всегда помогает строить это чудо)как только подсохло снимаем все распорки и клеим нашу любимую вибру 3мм
Нехитрый способ как вытянуть кузов АВТО после ДТП без стапеля и абсолютно БЕСПЛАТНО!
Приветствую, дорогие подписчики и гости странички)
Хочу поделиться простом способом который сэкономит Ваши финансы.
Предисловие:
Когда-то давно в детстве, мне отец сказал что в 90-х он знал человека у которого был гараж и рядом были удобно расположены два дерева. Между ними он ставил москвич или жигули в печальном состоянии, после лобового столкновения и тп. Крепил тросами за зад и перед и таким образом вытягивал автомобиль возвращая ему былую красоту.
Этот рассказ произвел тогда на меня очень большое впечатление.
Был утиль, стал автомобиль…
Я запомнил это на всю жизнь.
Спустя полтора десятка лет мне это пригодилось.
Теперь по теме:
Зимой этот ВАЗ 2115 на приличной скорости догнал ауди а4 в результате чего были разбиты бампер, фары, капот, усилитель бампера и телевизор на пару см ушел к мотору.
Неисправность телевизора хорошо стало видно после установки фар и нового капота(замок которого совершенно не совпадал с отверстием в телевизоре). Зазор между капотом и фарами был около 2-х см. Что видно ниже на первом фото «Было, стало».
К сожалению фото авто сразу после ДТП я не могу найти…
Но Вы можете полюбоваться на фото ниже сделанное после ремонта))
Пришлось вытягивать. Ремонт от и до занял около суток, хозяин автомобиля остался очень доволен результатом.
На фото процесс работы. Привязали тросом и используя задний ход, 81 лошадиную силу и одну человеческую силу вытянули на 2 см как и планировали. Тросс вечная память тебе… Но оно того стоило.
Вернемся к ЖИГУЛЯМ. После того как в область бензобака въехала иномарка решено было менять заднее правое. Срезав его я обнаружил что арка тоже замята. Далее домкрат, молоток и вперед.
Можно было сделать более распространенным способом с гирей, цепью и зажимом, но во первых это не проще физически, во вторых гири и зажима подходящего у меня не было.
Крыло встало на место без проблем, зазоры на месте, фото будут позже.
При помощи 2-х домкратов(бабочка и советский для жигулей) многое вытянул, все к сожалению не фотографировал т к очень увлекаюсь работой.
Я не сторонник халтуры и тд. но иногда необходимо. Посчитайте сами во сколько обошелся этот ремонт и во сколько бы он обошелся в автосервисе, где как мне известно только установить авто на стапель обходится в 3000р.
Ещё раз повторю:
Если очень захотеть все получится, без гаража и практически без бюджета.
Всем Удачи в ремонте и ровных дорог!
Лайк и подписка для меня как топливо для автомобиля))
Спасибо, друзья!
Как отремонтировать крышу автомобиля
Восстановление крыши можно отнести к сложному кузовному ремонту, требующему от мастера высокой квалификации и опыта. Конечно же, сложность зависит от степени повреждения, но, тем не менее, рихтовать повреждение, находящееся на детали с большой площадью не просто. Итак, рассмотрим примерные повреждения, которые может получить крыша кузова автомобиля и как их можно устранить.
На крышу автомобиля может что-то упасть, может кто-то чем-нибудь ударить по крыше, либо могут выпасть осадки в виде крупного града и повредить поверхность. Обычно при таком раскладе крыша получает повреждения лёгкой, либо средней степени сложности. И, наконец, самые сильные повреждения крыша транспортного средства получает при аварии или перевороте автомобиля.
Не сильные повреждения в виде неглубоких ямок от града можно устранить даже без последующей покраски панели, используя приёмы рихтовки PDR (Painless Dent Repair – беспокрасочная правка вмятин).
Если же повреждения более серьёзные и есть повреждения ЛКП, то скорее всего нужно будет снимать обшивку крыши и выдавливать вмятины и далее рихтовать, используя специальные рихтовочный молоток с поддержкой, стараясь не вытянуть металл. Для рихтовки больших плоскостей хорошим инструментом является гладилка для рихтования. Она не будет растягивать металл, так как воздействует на большую площадь, в отличие от молотка. Её можно сделать своими руками (см. статью). Технологию рихтования при помощи молотка, гладилки и поддержки можно изучить здесь. Перед правкой придётся убрать шумоизоляцию, наклеенную с обратной стороны крыши, если конечно она помешает ремонту. Далее всё по обычной схеме наносите и шлифуете шпатлёвку, грунтуете, подготавливаете к покраске и красите.
Сложнее обстоит дело, когда крыша получила повреждения при перевороте. Здесь уже нужно смотреть какие деформации и какой сложности получены, изменилась ли геометрия проёмов лобового и заднего стёкол, на месте ли боковые стойки. Нужно оценить рентабельность ремонта и возможно принять решение о замене панели. Если всё же решили восстанавливать, то давайте рассмотрим методы и приёмы ремонта деформированной крыши.
Перед проведением ремонта нужно снять обшивку, снять все накладки со стоек, открутить и убрать сидения. В общем, нужно демонтировать всё, что будет мешать предстоящему ремонту. Приборную панель необходимо накрыть, дабы защитить её от попадания пыли и искр.
Сначала нужно измерить и по необходимости поставить на место все диагонали проёмов переднего и заднего стекол. Для этого лучше демонтировать стекло, которое разбито и при вытягивании проёма, прикидывать стекло. При правильной геометрии стекло должно лежать в проёме ровно, без шатаний при надавливании. Все зазоры между стойками проёма и стеклом должны быть ровными. Обычно геометрия проёмов изменяется, когда передние (в случае проёма лобового стекла) или задние (в случае заднего проёма) стойки кузова деформированы и уведены в сторону от нужных параметров. Для вытягивания и постановки на место стоек и всего проёма используется гидравлическая растяжка с гидронасосом, либо специальная механическая растяжка с винтами. Если проём деформирован с двух сторон, то лучше установить в нужные места растяжки по обе стороны одновременно. Но при несильных деформациях вполне можно вытягивать стойки попеременно. Также нужно проверить боковые стойки на наличие смещений, проконтролировав зазоры дверей. Растяжки нужно устанавливать так, чтобы не нанести дополнительных повреждений. Каждый из концов растяжки нужно упирать в место, которое сможет выдержать нагрузку, используя подкладки из деревянных брусков. Во время постановки на место геометрии проёмов нужно начинать выдавливать крупные вмятины. Можно использовать домкрат и деревянные брусочки для плавного поднятия вмятин. Опять же, можно также применять гидравлическую растяжку. Для этого лучше использоваться специальную резиновую насадку, чтобы дополнительно не деформировать листовой металл при надавливании. Можете подробнее прочитать о том, как применять растяжку в статье “Гидравлическая растяжка в кузовном ремонте”. Повреждения, которые не удаётся выдавить нужно, простукивать, опять же, используя деревянные бруски или резиновые молотки. При деформации усилителей крыши их нужно поставить на место, а иногда приходится срезать, отрихтовать и потом обратно приварить.
Когда стойки вытянуты, диагонали проёмов совпадают и выдавлены глубокие вмятины, можно переходить к ремонту оставшихся повреждений. При рихтовке крыши применяется молоток – гладилка и поддержка из мягкого металла. Гладилку многие мастера изготавливают из напильника с крупной насечкой. Насечка способствует стягиванию металла, что хорошо при рихтовке потянутого металла и больших площадей. Нужно по минимуму использовать стальные молотки или лучше вообще не использовать.
Очень пригодится при чистовой рихтовке споттер. На обширной площади крыши в некоторых местах сложно одновременно использовать гладилку и поддержку, а также бывают места за широким усилителем, которые под которые инструмент вообще не засунешь. В этих случаях споттер незаменим. При восстановлении серьёзных повреждений может также остаться вытянутый металл здесь опять же можно использовать специальный режим осаживания металла на споттере.
Когда поверхность отрихтована, можно переходит к подготовке панели к нанесению шпатлёвки и шпатлеванию. Крыша автомобиля при эксплуатации подвержена вибрациям, поэтому шпатлёвку нужно наносить эластичную и стойкую к вибрациям. Для этих целей подойдет шпатлёвка, усиленная углеволокном, либо содержащая в своём составе алюминиевую пыль. Шпатлёвка с углеволокном имеет свойство дополнительно укреплять нестабильные области поверхности. Шпатлёвку лучше наносить и разравнивать большим шпателем. Для шлифования нужно использовать рубанок на длинной подошве. Более подробно о правильном шпаклевании крыши автомобиля можно прочитать здесь.
Сейчас в продаже имеются рубанки для шлифовальной бумаги с разной степенью гибкости подошвы (см. фото). Такого типа рубанок будет удобен при шлифовке панели крыши.
При финишном выведении плоскости крыши можно использовать жидкую шпатлёвку, наносимую пневматическим пистолетом. Её удобно использовать на больших площадях.
Если все операции по восстановлению сделаны правильно, то в результате сложно будет определить, что крышу ремонтировали.