Накопительный септик
На даче, в загородном доме не всегда можно обустроить полноценные очистные сооружения, например, из-за близости к санитарной зоне реки, скважины или колодца с питьевой водой.
Решением проблемы может стать септик накопительного типа. В нем не проходят процессы разложения органики на более простые составляющие. Задача резервуара — только сбор фекалий. Периодически собственнику приходится вызывать ассенизаторов для откачки содержимого. Частота обращения зависит только от вместимости бака, количества пользователей, наличия стиральных и посудомоечных машин.
Важный момент! Эксплуатация накопительного септика обходится дороже обустройства обычной выгребной ямы. Но все же установка подобных емкостей предпочтительна по многим причинам. Снижается вероятность загрязнения грунта, попадания стоков в водоносные горизонты.
Назначение накопительного септика
Установка накопительного септика в условиях города нецелесообразна. Вся вода, сливаемая в канализацию, будет оставаться в резервуаре. Очистка и слив грунт не предусмотрены. Соответственно, если 2-3 человека будут регулярно принимать душ или ванну, пользоваться стиральной машиной, обращаться к ассенизаторам придется каждую неделю. Годовые расходы на обслуживание превысят все разумные пределы. Этой суммы хватит на установку самой дорогой станции глубокой биоочистки.
А вот для дачи накопительный септик — оптимальное решение. Особенно это касается ситуаций, когда дом используется только летом в выходные дни. Откачку можно проводить один раз в сезон. Все остальное время остается периодически проверять наполняемость. Чтобы каждый раз не открывать крышку, можно установить аварийную сигнализацию. Как только стоки достигнут датчика, собственник получит сигнал, что пора откачивать содержимое.
Какие бывают накопительные емкости
Септики накопительного типа могут иметь разную форму и объем. Для изготовления применяются материалы: от бетона до пластика. Но есть обязательные требования, которым должны соответствовать все существующие модификации:
Для изготовления септиков используют:
Еще один вариант — монолитный корпус из железобетона. Все работы можно провести самостоятельно. Главная проблема в том, что бетону на набор прочности требуется не менее месяца. К тому же придется собирать опалубку, вязать арматурный каркас, заказывать или готовить самостоятельно несколько кубометров бетонного раствора.
Преимущество монолитного септика — значительный вес. Не потребуется якорение, весной конструкция не всплывет на поверхность. Не придется восстанавливать или прокладывать заново всю канализационную систему. Еще один плюс монолита — отсутствие коррозии, если в процессе работы правильно уложена арматура.
На заметку! Вне зависимости от выбранного варианта материала в верхней части необходимо обустроить крышку для проведения текущих осмотров и откачки содержимого.
Устройство накопительного септика-отстойника
Стандартная накопительная канализация состоит из трубопровода, ведущего от дома и непосредственно емкости. Отсутствуют патрубки для отвода очищенной воды. Внутри резервуар не делится на отдельные камеры или отсеки, не подселяются аэробные или анаэробные бактерии.
По желанию собственник может добавить в канализационную систему:
Важный совет! Делать накопитель очень большого объема нецелесообразно. Помимо проблем с подготовкой котлована (вручную его выкопать не удастся) важно помнить, что резервуар у ассенизаторской машины не безграничен. Максимально за один рейс она может забрать не более 8 куб. метров стоков.
Когда выгодно устанавливать накопительный септик
В ряде ситуаций септик накопительного типа — единственный способ собирать и утилизировать стоки, например:
Причины могут быть и иными. Например, собственник участка не желает, чтобы очищенная вода постоянно текла по территории. К тому же при использовании ЛОС повышается вероятность намокания фундамента дома.
Преимущества и недостатки накопителей
Прежде чем делать выбор в пользу накопительного септика, важно учесть плюсы и минусы варианта. Сначала перечислим положительные характеристики:
Минусы у данного способа утилизации канализационных стоков есть. Но их значительно меньше:
Самый главный недостаток — значительные расходы на оплату услуг ассенизаторов. Самостоятельно откачивать стоки даже с помощью фекального насоса не рекомендуется. Воду необходимо утилизировать, ее нельзя просто слить на землю или в ближайшую канаву. Если это делать, теряется весь смысл установки накопительного септика.
Выгребной септик для дачи и дома
Многие владельцы загородных коттеджей и дач часто сталкиваются с проблемой организации системы автономной канализации. Если раньше для этой цели просто выкапывали яму, то сегодня от этого метода стараются отказаться по многим причинам. Одна из них загрязнение грунтовых вод и земли. К тому же, отстойник является недолговечным, поскольку почва оседает и конструкция разрушается. Кроме того, используя в качестве системы канализации яму люди сталкиваются с появлением характерного неприятного запаха. Поэтому сегодня в большинстве случаев применяют готовые септики для дачи, которые отличаются надежностью и многофункциональностью. Сегодня мы предлагаем вам остановиться на правилах выбора и методах очистки выгребных септиков.
Разновидности септиков
Собираясь покупать очистительное оборудование можно легко растеряться в разнообразии предлагаемого ассортимента. Для того чтобы упростить свой выбор важно знать, что септики делятся на три основные группы:
Накопительный септик наиболее бюджетный вариант организации автономной системы канализации. Он отличается простотой установки, с которой можно справиться самостоятельно. К недостаткам такого септика относят необходимость проведения регулярной очистки емкости.
Оборудование с грунтовой очисткой представляет собой бак, оснащенный биологическими фильтрами. Это наиболее экологически безопасный способ удаления сточных вод. Однако такая система очистки не является экономной, поскольку требует периодической покупки биопрепаратов. К тому же, нельзя допускать попадания в систему хлорсодержащих соединений, которые угнетают деятельность микроорганизмов.
Устройства глубокой очистки различаются между собой высокой производительностью и подходят для регулярной эксплуатации. Благодаря их использованию стоки очищаются на 95-98%. Отрицательные моменты системы заключается в стоимости и энергетической зависимости септика.
Принцип работы выгребного септика
Не зависимо от вида оборудования, все модели имеют схожий принцип работы – сточные воды по трубам подаются в накопительную емкость, где находятся в течение суток. В это время твердые компоненты опускаются на дно.
Далее вода под воздействием компрессора либо труб, расположенных на различных уровнях, подается во второй отсек, где под воздействием био-фильтров осуществляется более тщательная очистка стоков. Затем вода подается в бак и используется для хозяйственно-технических целей либо переходит в почву.
Параметры выбора септика
В процессе покупки оборудования необходимо обращать внимание на параметры модели. В частности на производительность.
От этой характеристики зависит, какой объем стоков может очистить устройство. Если вы планируете использование септика на объектах с периодическим проживанием, то можете отдать предпочтение модели с одной или двумя камерами, тогда как для домов с постоянным проживанием лучше отдать предпочтение трехкамерному варианту.
Согласно установленным нормам в среднем один человек потребляет около 190-200 литров воды в сутки. Однако примите во внимание, что для очистки воды требуется около трех дней, поэтому следует подбирать септик с запасом.
Для более простого выбора септика следует учитывать, что пропускная способность однокамерного септика не превышает одного куба; двухкамерного – до десяти кубов, а трехкамерного – свыше десяти кубов.
При выборе септика также следует учитывать тип грунта в той местности, где будет располагаться устройство. Традиционно септики требуют обустройства полей для фильтрации, на которых сточные воды проходят окончательное очищение перед попаданием в грунт. Однако если на вашем участке преобладает суглинок, он не способен впитать большой объем воды, что влечет за собой необходимость организации котлована, размер которого будет превышать габариты оборудования. Свободное пространство следует засыпать песчано-щебневой смесью.
Если же у вас на участке глинистый пластичный грунт, который подвержен пучению под воздействием низких температур, при установке очистительной системы следует защитить накопительный бак металлической сеткой и теплоизоляционным материалом
Высоко проходящие грунтовые воды могут создать проблемы в ходе обустройства септика на даче. Поскольку при повышении их уровня в весенний период, содержимое бака может вытечь на поверхность.
Способы очистки стоков
Не зависимо от стоимости, качества и технических характеристик любой выгребной септик требует периодического очищения накопительной емкости от сложно расщепляемых веществ. Очищение оборудования может осуществляться одним из трех методов:
Механическая очистка
Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Так механический метод очистки предполагает применение специального ассенизаторского оборудования. Причем процесс обслуживания полностью автоматизирован – достаточно опустить один конец шланга в емкость, а другой присоединить к насосному патрубку машины. За несколько часов таким способом можно откачать до тонны отходов. К недостаткам механической очистки относят:
Подведя итог, можно сделать вывод, что механический способ очистки отличается доступной ценой, но довольно низкой продуктивностью.
Бактериологическая очистка
Бактериологическая очистка является универсальным способом, поскольку подходит для всех видов систем канализации. Под влиянием анаэробных микроорганизмов остаточные компоненты разлагаются незамедлительно и не выделяют в воздух каких-либо запахов. Для этой цели достаточно купить биосептик, который может быть в виде порошка либо жидкости. Инструкция для применения и соотношения для разведения указываются на упаковке.
К достоинствам такого способа очистки относят:
Среди недостатков метода следует выделить:
Химическая очистка
Химический способ очистки септика подразумевает применение препаратов на базе формальдегида, фенола или щелочи. Однако наиболее экологически безопасными считаются нитратные вещества.
Принцип их действия заключается в расщеплении твердых частиц на воду, которая впоследствии испаряется. Кроме того, доказана эффективность средств на основе аммония. К тому же, они дешевле. Однако они не могут применяться, если в сточных водах присутствуют остатки моющих средств.
К преимуществам химического способа очистки относят:
Недостаток у способа только один – расщепление не только отходов, но и стенок оборудования, что приводит к снижению периода использования систем очистки стоков.
Подведя итог, можно сделать вывод, что химический метод подходит для экстренных случаев, но не для регулярного использования.
Несколько нюансов при выборе септика
При выборе очистительного оборудования помимо производительности, следует также учитывать такие параметры, как стоимость, изготовитель и способ монтажа конструкции.
Советуем вам обращать внимание на модели европейских и отечественных компаний. Среди представленного ассортимента вы сможете выбрать достойный вариант, а консультанты магазина помогут вам в этом.
Среди изделий, представленных на российском рынке, заслуживают внимание модели около тридцати компаний, что позволяет сделать правильный выбор, который будет оптимальным по соотношению цены и качества. Среди производителей, септики которых хорошо зарекомендовали себя во время использования, следует выделить: Топас, Астра, Тверь, Танк, Кедр и пр.
На стоимость оборудования влияют такие факторы, как:
Правила установки септиков
Существуют определенные правила монтажа септиков, которых необходимо придерживаться.
Прежде всего, место для установки оборудования должно находиться на расстоянии более пяти метров от жилого дома. Оптимальным показателем являются восемь метров. Кроме того, расстояние от открытого водоема не должно быть менее сорока метров, а от дороги и зеленых насаждений – от трех метров.
Все работы по установке септика выполняются ниже уровня промерзания грунта. При отсутствии такой возможности, необходимо позаботиться об утеплении конструкции.
После окончания монтажа производится подключение всех элементов оборудования. Схема присоединения зависит от типа модели. Затем система засыпается грунтом. Установку септика можно выполнить своими силами, но лучше доверить эту работу специалистам, которые выполнят все этапы четко, качественно и в срок, а также предоставят гарантию на услуги.
Правильный септик своими руками
Канализация — одна из важнейших инженерных систем загородного дома. От её правильной и бесперебойной работы во многом зависит уровень комфорта проживающих в коттедже. Зачастую начинающие застройщики, стремясь сэкономить, торопятся сделать септик без должных знаний о поглощающей способности грунта на участке, уровне грунтовых вод и санитарных норм, применяемых к данному типу сооружения. В результате септик превращается в обычную выгребную яму, заполненную водой.
Дело усугубляется тем, что раскапывать трубы или лезть в уже введённые в эксплуатацию колодцы, наполненные «чёрными и серыми водами», чтобы ликвидировать поломку или провести модернизацию, ни у кого нет желания. Выход один — сделать сразу всё, как надо, с первого раза, а поможет вам в этом опыт пользователя портала с ником PavelTLT.
Септик своими руками
Септик из бетонных колец я начал строить в 2013 году, ещё до начала возведения дома. Спланировал всё заранее, а также учёл точку выхода канализационной трубы из фундамента. Первым делом выкопал котлован для колец размером 2000х4000 мм и глубиной 3000 мм. Котлован копал экскаватор-погрузчик.
Механизированным способом котлован выкопали за 1 час, вынув 24 куб. м грунта. Стоимость копки (прим.: здесь и далее цены указаны за 2013-16 годы) — 1500 рублей за 1 час. Сумма минимального заказа – 4 часа. 1 час пользователь заплатил за дорогу, т.к. участок находится от города в 15 км.
Важно: практика показывает, что чаще всего на земляные работы выгоднее привлекать технику, чем пытаться выкопать котлован силами наёмных рабочих. Чтобы не гонять трактор или бульдозер несколько раз на копку септика, а потом траншеи, лучше подгадать так, чтобы сделать за один раз максимальное количество работы. Например, пользователь заказал экскаватор, чтобы вырыть фундамент, выровнять участок и заодно выкопать яму под септик.
Следующий шаг — копка траншеи от дома до септика для укладки канализационной трубы «110-ки» длиной 10 метров.
Глубина траншеи от 1400 до 1600 мм, т.к. соблюдался уклон в 2 см на 1 погонный метр трубы. Также делался запас на выравнивающую песчаную «подушку» толщиной 100 мм с расчётом, что трасса войдёт в котлован на глубине 1500 мм.
Ширина траншеи примерно 35 – 45 см. Копал её 1 чернорабочий. Всего он вынул 6 кубов грунта, на что у него ушел один день. Заплатил за эту работу 1000 руб. и накормил рабочего хорошим обедом.
Затем пользователь купил «рыжие» канализационные трубы, предназначенные для укладки наружной части трассы, идущей в земле. Это:
Уложив и смонтировав трубы на дне траншеи, пользователь решил произвести гидравлические испытания системы до того, как трасса будет засыпана грунтом. Для этого он заглушил вывод канализационной трубы в котловане, а в вертикальный отвод в «доме» залил 5 литров воды.
В результате заглушка не выдержала давление столба воды на вертикальном участке и вылетела. При второй попытке PavelTLT повернул конец трубы в котловане так, чтобы заглушка упёрлась в стенку ямы.
Снова залил в трубопровод воду и стал следить за уровнем (зеркалом) воды в вертикальном отводе.
Из-за перекоса последней секции трубопровода появилась небольшая течь. За 1 час вода в вертикальном отводе опустилась от верха вниз примерно на несколько сантиметров. Буду дорабатывать участок, где идёт утечка. На мой взгляд, лучше заранее всё проверить, чем закопать трубы на авось, а потом думать куда деваются стоки.
Монтаж колец под железобетонный септик
Септик пользователя представляет собой классическую и хорошо отработанную схему из бетонных колец, объединённых в два колодца соединённых переливами.
Первый колодец имеет герметичное дно, второй — фильтрующий, без дна, будет перфорирован и обсыпан щебнем.
В этой статье рассказывается, как сделать поверхностный септик из еврокубов при высоком уровне грунтовых вод. По словам пользователя, сначала он хотел купить «гостовские» бетонные кольца. Поискав, нашел следующие предложения:
Последняя сумма (дно для первого герметичного колодца) совершенно не вписывалась в запланированный бюджет. Спросив у производителя почему дно стоит так дорого, пользователь выяснил, что дно на кольцо диаметром 1500 мм идет диаметром 2000 мм. Отсюда и высокая цена.
Сначала я хотел залить дно первого колодца бетоном-самомесом, но решил поискать ещё. В итоге нашел «негостовские» подходящие мне кольца и дно, которые делают местные небольшие производства, по демократичной цене и хорошего качества. В итоге я купил:
При монтаже колец первого колодца стыки обмазали цементно-песчаным раствором, а между кольцами второго (фильтрационного) колодца вставили (для дренажа) обломки плоских камней.
На картинке ниже видно, что глубина котлована и траншеи совпали, а верх кольца выступает на запланированную величину.
Монтаж люков пользователь оставил «на потом».
Для проверки колодцев, PavelTLT, из арматуры «12-ки», сварил лестницу длиной 3 м, по которой можно спустится вниз для ревизии системы.
Следующий этап – доработка фильтрационного колодца и окончательная гидравлическая проверка собранной канализационной системы.
Монтаж переливов в септике и гидравлические испытания канализационного трубопровода
Для создания фильтрационной «подушки» второй колодец аккуратно обсыпали гранитным щебнем фракции 5-20.
Также пользователь задумал увеличить фильтрующую способность второго колодца, пробурив отверстия в стенках кольца. Но для начала надо проверить герметичность системы, т.к. с момента укладки труб в траншею прошло много времени.
Гидравлические испытания состоят из нескольких шагов:
Почти сразу я увидел, что вода уходит. Значит система не герметична. Пошел искать утечку. Хорошо траншею ещё не засыпал.
После осмотра труб выяснилось, что вода сочится из крайнего к септику стыка.
По словам пользователя, скорее всего при монтаже подвернулся уплотнитель. Решение проблемы — поставить 1 трубу большей длины, чтобы уменьшить количество стыков и тщательнее проводить монтажные работы.
Также PavelTLT занялся перфорированием стенок колодца. Выяснилось, что дело это сложное, долгое и муторное. Отверстия бурились коронкой диаметром 45 мм мощным перфоратором. При попадании зуба коронки в арматуру его ломало, или перфоратор выбивался из рук. Сделав несколько отверстий самостоятельно, пользователь решил нанять на эту работу помощников, и вот что в итоге вышло:
Итого: на бурение 115 отверстий потрачено 3570 руб.
После расчётов пользователь выяснил, что перфорация кольца составила 8% от общей площади стенок (с учётом щели между двумя кольцами), при требуемом минимальном коэффициенте 10%. Вычислив необходимую площадь оставшейся площади перфорирования (0.24 кв. м), PavelTLT взялся за инструмент сам.
В первую очередь пользователь пробурил отверстия диаметром 12 см под вывод канализационной «110-й» трубы и переливы.
Затем расширил уже пробурённые отверстия, превратив их в вертикальные щели и, тем самым, увеличив площадь перфорации.
Я в общей сложности сделал 14 щелей 300 х 45 мм, общей площадью 0.34 кв. м. Значит, общая площадь перфорации больше 10%.
На этом этапе, строительство септика вошло в завершающую фазу.
Итак, в септик ввели «рыжую» канализационную трубу.
Перелив также сделан из «рыжей» трубы.
Тройники – из серой.
На финише пользователь провёл стресс гидравлические испытания.
Для этого, чтобы не использовать компрессор и предварительно, как следует заглушив отверстие вывода в септик, PavelTLT смонтировал в доме вертикально поставленную трубу.
Итого: высота водяного столба – 1500 мм (труба в доме) + 1500 мм высота вертикального ввода, закопанного в траншее = 3 метра = 0.3 атмосферы. Это превышает величину испытательного давления, необходимого для проверки трубопроводов систем водоснабжения и канализации, сделанных из полимерных материалов в 2 раза.
Вода налита в систему по верхний срез трубы.
Выждав примерно 1.5 часа, пользователь долил воды, чтобы система «устаканилась».
Заполненный водой канализационный трубопровод оставили на 17 часов. Вода немного ушла.
Взяв стеклянную банку ёмкостью 1 литр, пользователь долил воду в трубу и по оставшемуся количеству жидкости (почти ничего не осталось) в банке узнал, сколько всего ушло воды.
Утечка воды составила около 1 литра на 15 метров трубы за 17 часов. Это 0.065 литра в минуту на километр трубы при нормативе 0,6 литра, а значит, в 10 раз меньше нормируемого значения. Гидравлические испытания канализации пройдены!
В завершении работ пользователь замазал все щели и проходы труб в колодцах цементно-песчаным раствором.
Когда раствор высох дополнительно покрыл его жидким стеклом.
Смонтировал вентиляционную трубу (приточку).
Окончательно обсыпал фильтрационный колодце щебнем.
Закопал траншею и септик.
Выровнял участок трактором.
Узнать про особенности эксплуатации самодельного септика можно в теме PavelTLT «Своя канализация «по уму». Фотоотчет». В нашей статье рассказывается о том, как правильно смонтировать фановую трубу и для чего она нужна, а в этом материале – ещё одна конструкция септика из бетонных колец по улучшенной схеме.
В видео показана система беспроблемной канализации для загородного дома.