вспучился пол в подвале
Если плачет погреб
«Плачущий» погреб – всегда большая проблема. Как его экстренно высушить и что предпринять, чтобы больше не сталкиваться с повышенной сыростью? Рассказываем, что делают участники нашего портала.
Обычно сырость в погребе возникает из-за отсутствия нормальной вентиляции, плохой гидроизоляции (вода просачивается через стены и пол), из-за большой разницы температур, а также из-за того, что на хранение закладывались непросушенные овощи.
Для качественного хранения овощей температура в погребе не должна быть выше +5 градусов, воздух должен быть чистым и свежим, но без сквозняков.
Русский ученый А. Т. Болотов более двух веков тому назад писал, что в помещении, где хранятся овощи, не должно быть сырого и затхлого воздуха – овощи будут гнить. И в то же время он отмечает, что не должно быть сквозняка, т. к. он высушит наши овощи.
Но и пересушивать погреб нельзя, есть даже данные наблюдений участниками FORUMHOUSE за своими погребами, которые говорят о том, что избыточная влажность не так опасна для хранения овощей, как избыточная сухость.
Измерив термометром и гигрометром температуру и относительную влажность в погребе, приводим их в соответствие с нужными показателями (рекомендации BogAD):
Исходя из диагноза, который был поставлен погребу, составляется план работ. Но бывают ситуации, когда хранящемуся урожаю необходима экстренная помощь, и есть несколько способов ее оказать.
На картинке слева – схема осушения погреба, которую участник FORUMHOUSE DoctorBo видел в какой-то книжке еще советских времен.
Лампочка греет воздух, он поднимается через открытый люк подвала.
На правой картинке – улучшенная, модернизированная схема, при которой лампочка располагается не под люком, а под вытяжной трубой. Эта схема лучше, особенно когда мы имеем дело не с погребом, который находится под зданием – тогда воздух выходит не в дом, а за его пределы.
Варианты этого метода, успешно опробованные участниками нашего портала:
На трубу ставите абажур снизу, в нем лампочка. Лампочка горит, нагревает воздух в абажуре, тяга начинает работать.
Вместо лампочки можно использовать свечку (чтобы избежать возникновения пожароопасных ситуаций, свечку ставят в жестяную банку). Лучше, чтобы свечка находилась как можно больше к полу, а для улучшения тяги выхлопную трубу удлиняют, нарастив на нее жестяное звено.
Горящая свечка или лампочка ускоряют циркуляцию воздуха, интенсивно проветривают погреб. Затхлая атмосфера погреба заменяется свежим воздухом, и за несколько дней погреб обычно просушивается полностью.
Если вместо свечки или лампочки использовать таблетки сухого спирта, то мы получим дополнительное преимущество: продукты горения спирта обладают антисептическими свойствами.
Участник FORUMHOUSE topos предлагает привлечь на службу делу осушения погреба науку химию.
1 кг сухого хлористого кальция забирает 1.5 кг воды. Покупаете кг 50-100. Загружаете. Через день убираете, высушиваете (прокаливаете) и опять загружаете. Веселой работы.
Также можно воспользоваться хорошим бытовым осушителем воздуха (таким, каким осушают бассейны), тепловой пушкой. Или поставить в центре погреба обычный масляный обогреватель – в этом случае просушка будет осуществляться за счет теплового излучения. Но это процесс долгий и дорогой (может понадобиться несколько недель непрерывной работы прибора). Самое главное, без нормальной вентиляции погреба нужного эффекта с помощью обогревателя едва ли удастся достичь.
Гонять воздух электрообогревателем – дело глупое при влажном грунте, влажном воздухе и отсутствии вентиляции. Вы будете создавать обычную баню. Вам нужна вытяжная вентиляция с забором воздуха у пола подвала.
Для хранения запасов в погребе будет достаточно слабой вентиляции. Сильная вентиляция скорее повредит.
Сильной вентиляцией вы нарушаете климат в погребе – например, зимой сильно можете его охладить, а летом сильно нагреть. Это способствует появлению конденсата и плесени.
Тем не менее, грамотная, хорошо продуманная вентиляция погреба – залог успешного хранения овощей до следующего сезона.
Заработала вентиляция, погреб перестал плакать (до этого, можно сказать, ревел, не переставая).
Вентиляция в погребах и подвалах обустраивается следующим образом:
С северной стороны подвала устанавливается вытяжная труба, которая опускается на 10-15 см относительно потолка.
С южной стороны устанавливается приточная труба, которая должна опускаться до уровня 10-20 см над полом.
На зиму, за исключением особенно морозных дней, закрывают только приточку.
Могу посоветовать на зиму оставить одну вытяжку открытой и хорошо утеплить саму трубу (чтобы куржаком не затягивало). Никакой приточки, и ничего не перемерзнет.
У некоторых участников нашего портала вентиляции в погребе нет, но конденсат в нем не образуется, поскольку причины сырости были другие –плохая гидроизоляция и холодные стены и пол. Иногда эти недостатки устранить легко, а иногда требуется глобальная переделка погреба.
Все, у кого конденсат, начинайте с хорошей теплоизоляции!
Конденсат выпадает из более теплого воздуха, соприкасающегося с холодной поверхностью. В погребе такой поверхностью являются стены и пол.
Сделав такое умозаключение, chicken-A обшил свой погреб листами сотового поликарбоната. СПК стал теплоизолятором, препятствующим прямому контакту между бетонными стенами погреба и теплым воздухом, проникавшим в помещение летом.
Участнику FORUMHOUSE ZAMAL дважды приходилось сначала построить погреб, а потом бороться с сыростью в нем.
Первый погреб был деревянным – сырость исчезла вскоре после того, как пол был застелен рубероидом.
Второй погреб – кирпичный, конденсат скапливался на потолке, сделанном из жб-перекрытий.
Погреб участника FORUMHOUSE Tocon находится на улице, вход начинается в гараже и идет под землей. Чтобы решить проблему «погреба-плаксы», пришлось его полностью переделать.
Как навсегда избавиться от сырости в подвале
Сырость в подвале — неприятное явление. Что делать в случае ее появления? Прежде чем приступать к борьбе с проблемой, необходимо выяснить причину появления влаги в доме. Осознание причины поможет подобрать эффективные методы и надолго, а может и навсегда избавится от такой неприятности как мокрые поверхности в помещении.
Чем опасна сырость
Почему необходимо устранять излишнюю влагу из помещений? Появление влажности в подвале может привести к неприятным явлениям, от которых сложно избавиться. Конденсат, выпадающий на поверхностях, вызывает следующие последствия:
Причины проблемы
Плесень в подвале проявляется в следствие сырости
Причин, почему может возникать конденсат на потолке, полу и стенах подвала несколько:
Все эти причины, по которым появляется сырость в подвале, связаны с пренебрежением технологией на стадии строительства здания.
Способы борьбы
Чтобы понять, что делать с сыростью, необходимо правильно определить причину, почему мокреют поверхности. Дальнейшие действия, направленные на то, чтобы избавится от излишней влаги, зависят от ее источника. Причину можно определить по расположению влаги.
Дальнейшие шаги предпринимают в зависимости от источника проблемы.
Недостаточная вентиляция
Если конденсат образовался из-за недостаточного воздухообмена в помещении, убрать его можно организовав дополнительное вентилирование. Такая же ситуация актуальна для возникновения сырости на чердаке. Это помещение тоже нагревается, но при этом непосредственно контактирует наружной средой.
Схема естественной вентиляции погреба
Контакт теплого воздуха с холодными поверхностями — главная и единственная причина, почему образуется конденсат. При достаточном воздухообмене в подвале или на чердаке дома, нагретый от внутренних помещений воздух охлаждается. Конденсат не образуется.
Вентиляция в подвале частного дома или на чердаке может быть выполнена двумя способами:
Естественная включает в себя продухи и вентиляционные каналы. По нормам общая площадь продухов должна быть не менее одной четырехсотой площади помещения. Принудительная подразумевает применение специального оборудования, установка которого потребует серьезных финансовых затрат. Способ актуален только для больших по объему помещений.
Чтобы убрать конденсат на потолке и стенах в подвале или на чердаке необходимо выполнить следующие мероприятия:
После того, как устранена причина, почему появляется конденсат на чердаке или в подвале, выполняют осушение помещения.
Недостаточная гидроизоляция
Если потеют стены подвала дома (без потолка) — причина в капиллярной влаге. Избавиться от нее можно одним из следующих способов:
Работу с любым материалом выполняют в следующей последовательности:
Повышение уровня грунтовых вод
Мокрые стены из-за высокого уровня воды в почве — это наиболее серьезная проблема для дома из представленных. Если конденсат не требует наружных мероприятий, то в данном случае необходимо откапывать фундаменты. Делать гидроизоляцию рекомендуется в следующем порядке:
Схема устройства конструкции гидроизоляции подвала при высоком напоре уровня грунтовых вод
Способ потребует внушительных финансовых и трудовых затрат, но позволит защитить фундаменты и подвал от грунтовых вод. Материал подбирается в зависимости от напора воды. Можно использовать совместно несколько способов, например, проникающие составы вместе с оклеечной гидроизоляцией.
Если вспучивается и лопается пол в подвале
Гидроизоляция пола при подпоре грунтовых вод
Строительство и гидроизоляция бетонных полов в подвалах, гаражах, паркингах, складах и иных заглубленных и подземных помещениях при подпоре грунтовых вод имеет существенные особенности. В этом случае мало залить и провести гидроизоляцию бетонного пола, необходимо учитывать давление грунтовых вод на бетонный пол снизу, чтобы потом не получить вот такую картину:
Такая проблема возникает из-за неучтённого при строительстве водоизмещения и расширения грунта под полом.
Водоизмещение в строительстве — в целом то же самое, что в кораблестроении, т.е. количество воды, вытесненное подводной частью. Нам важно знать только одно, что вода, «вытесненная подводной частью» подвала, во-первых, давит на бетонный пол подвала согласно общеизвестному закону Архимеда, а во-вторых, вызывает расширение грунта (вследствие набухания грунта или замерзания). И давление на пол снизу в этом случае, как минимум, соответствует массе воды, «не поступившей» в подвал, и плюс давление, с которой расширяющийся грунт подпирает снизу бетонный пол подвала.
Как бороться с вспучиванием и растрескиванием бетонного пола в подвале?
Лучше и проще всего бороться с последствиями проблемы, изначально исключив её появление. Ещё на этапе строительства.
Строим бетонный пол, чтобы не вспучивался и не лопался
Перед строительством надо знать высоту подъёма грунтовых вод над уровнем, с которого будет начинаться бетонный пол. А далее в дело вступает простая математика:
1. Если высота подъёма грунтовых вод не велика, например, 0,2 м, то её удержит слой железобетона толщиной 0,2/2=0,1 м (где 2 — примерная относительная плотность бетона в сравнении с плотностью воды).
В этом случае предпринимать какие-то дополнительные меры по компенсации давления грунтовых вод не требуется. Вес обычного бетонного пола толщиной 100 мм будет успешно компенсировать давление грунтовых вод. Если, конечно, под плитой к тому же нет сильно пучинистых или набухающих грунтов.
На практике расчётные величины, от которых зависит прочность конструкций, увеличивают кратно коэффициенту запаса прочности. Его использование помогает избежать многих неучтённых и неизвестных к моменту проектирования негативных факторов, в т.ч., как минимум частично, влияния вспучивания и набухания грунтов. Рекомендуем на рассматриваемых участках для начала принимать толщину пола, равной 200 мм. Точнее необходимую величину толщины пола можно определить только в рамках проекта с предпроектными изысканиями.
2. Если высота подъёма грунтовых вод высока (например, 1 м) или имеются пучинистые, либо набухающие грунты, то расчётный слой железобетона для компенсации давления грунтовых вод и расширяющегося грунта за счёт своего «противодавления» (т.е. веса) может достигать 0,5 м и более. А такая толщина бетонного пола для небольших строений, как правило, неразумна. Нужно усилить пол (как днище корабля), чтобы часть нагрузки равномерно передавалась на весь дом (строение). Тогда вес всего дома будет препятствовать его «всплытию» и разрушению пола водой из-за «выгибания» пола.
Как именно усилить пол? Способы в каждом случае индивидуальны и зависят от особенностей строения и давления грунтовых вод и расширяющихся грунтов. Где-то будет достаточно использовать больше арматуры с увеличенным диаметром. Где-то потребуется возвести целый армирующий каркас с рёбрами жесткости из швелеров или двутавров, укрепив его в стенах. А где-то эти меры потребуется дополнить установкой колонн и иных элементов для передачи и равномерного распределения давления грунтовых вод по всему строению, либо даже заменой части грунта или устройства насыпи из непучинистого и ненабухающего грунта.
Есть, конечно, и другие способы компенсации давления грунтовых вод, например, песчано-гравийная подсыпка поверх пола. Однако эта мера применима только в неэксплуатируемых подвалах. А, кроме того, песчано-гравийная подсыпка перекрывает доступ к бетонному полу. И если, в полу появится трещина, через которую в подвал начнёт поступать вода, то выявить её своевременно для устранения протечки будет крайне затруднительно.
Решение есть!
В любом случае для изготовления пола (фундаментных плит) в подвалах с опасностью воздействия грунтовых или иных вод необходимо использовать упрочнённый водонепроницаемый бетон, получаемый, к примеру, с помощью добавки Дегидрол люкс марки 10-2. Причём в случае применения Дегидрола люкс марки 10-2 обеспечивается не только водонепроницаемость бетонной плиты пола, но и увеличивается прочность бетона, что (наряду с конструктивными особенностями) работает против вспучивания и образования трещин (в т.ч. усадочных) в бетонном полу.
После устройства упрочнённой водонепроницаемой железобетонной плиты пола и возведения из того же бетона водонепроницаемых стен необходимо выполнить гидроизоляцию стыков Дегидролом люкс марки 5:
После чего требуется обработать все бетонные поверхности (пола и стен) Дегидролом люкс марки 3.
Если эти меры не были своевременно выполнены, и пол вспучился и лопнул, то потребуется ремонт лопнувшего от вспучивания пола.
Ремонт лопнувшего от вспучивания пола с обеспечением его водонепроницаемости
Наиболее надёжный вариант ремонта лопнувшего от вспучивания пола, обеспечивающий его водонепроницаемость, включает в себя бетонирование.
Бетонирование может осуществляться с полным или частичным демонтажем лопнувшего пола, либо поверх лопнувшего пола. Для изготовления пола в таком подвале необходимо использовать упрочнённый водонепроницаемый бетон, получаемый, к примеру, с помощью добавки Дегидрол люкс марки 10-2.
Перед бетонированием обязательно:
После устройства упрочнённой водонепроницаемой железобетонной плиты пола необходимо выполнить гидроизоляцию Дегидролом люкс марки 5:
Если имеется опасность подвижек в стыках, то такие стыки гидроизолируют с помощью эластичного гидроизолирующего материала Дегидрол люкс марки 7 с финишной защитной заделкой Дегидролом люкс марки 5:
После чего требуется обработать все бетонные поверхности (пола и стен) Дегидролом люкс марки 3.
Таких мер в большинстве случаев достаточно, чтобы отремонтировать лопнувший вспученный пол в подвале и обеспечить его гидроизоляцию.
Борьба с водой в подвале
всем доброго дня!
хотелось бы услышать критику.советы.
так вот есть мысли поднять уровень пола например строительным песком см на 30-40,
утрамбовать и покрыть внахлест на стены гидроизолом или аналогом и сверху залить бетонный раствор.
далее на стены нанести гидроизоляционную мастику(грунтовку) и покрасить!
желательно достаточно бюджетно решить сложившуюся проблему.
08gti написал :
желательно достаточно бюджетно решить сложившуюся проблему.
Подвал где?Какие стены? Под строением?Гараж, дом?
Варианты есть- можно и пол поднять и гидроизоляцию сделать внутри и гидроизоляцию снаружи и вторые стены выложить и дренаж вокруг и скважину дренажную( и снаружи и внутри). Многие способы помогают и люди делали. Надо смотреть более конкректно в вашем варианте.
08gti написал :
желательно достаточно бюджетно решить сложившуюся проблему.
Это у всех разное( понятие о бюджете).
Klod написал :
Подвал где?Какие стены? Под строением?Гараж, дом?
Варианты есть- можно и пол поднять и гидроизоляцию сделать внутри и гидроизоляцию снаружи и вторые стены выложить и дренаж вокруг и скважину дренажную( и снаружи и внутри). Многие способы помогают и люди делали. Надо смотреть более конкректно в вашем варианте.
Это у всех разное( понятие о бюджете).
прошу прощения! подвал в гараже, гараж кирпичный в гск, метров в 10 от стены гаража протекает ручей(не большой) по весне при повышении уровня собственно и приходит вода «в гости к нам».
уже который год подвалом невозможно пользоваться полноценно! вода, сырость, грязь. выгребать, выкачивать(опять придет), просушивать думается это нереально, поэтому в голове мысль поднять пол выше уровня и сделать гидроизоляцию
к сожалению подкопать не получится, выше написал почему.
08gti написал :
к сожалению подкопать не получится, выше написал почему
в том и дело! с лицевой стороны не будешь же асфальт долбить! а с других сторон примыкают другие гаражи
08gti написал :
а с других сторон примыкают другие гаражи
хотелось бы иметь сухой пол, а приямок подразумевает, что поступающая вода будет собираться с пола. я прав?
поэтому и думаю в сторону «повысить уровень пола»
08gti написал :
читал про гидроизоляционные растворы но нет веры в них + цена
кстати, зря вы в них не верите.. мне несколько лет назад с их помощью удалось сделать канализационный колодец практически герметичным, который до герметизации наполнялся водой за несколько часов.. Использовала гидропломбу и проникающую обмазочную гидроизоляцию. Гидротекс(буковки сейчас не помню точно, если интересно-могу уточнить) Повозиться конечно пришлось немало..
поднимать уровень песком, или лучше слой щебенки и сверху слой песка?
08gti написал :
поднимать уровень песком, или лучше слой щебенки и сверху слой песка?
08gti написал :
метров в 10 от стены гаража протекает ручей(не большой) по весне при повышении уровня собственно и приходит вода «в гости к нам».
Nadejda написал :
гидропломбу и проникающую обмазочную гидроизоляцию.
08gti написал :
поднимать уровень песком, или лучше слой щебенки и сверху слой песка?
эх. по весне так топит до крышки
кидаю насос, который до 7 кубов качает в час.. ну минут подъем и шланг 10 метров.
12 кубовый погреб откачивает за 2-3 недели.. пока лето не начнется ((
высоты хватит! бетонировать обязательно планирую! в дальнейшем в борьбе с сыростью попробую с вентиляцией поиграть, а то в подвал спускаешься и как по сердцу ножом, устал смотреть 
ну что такой алгоритм действий имеет право на существование?