влага в утеплителе пола
Конденсат в утеплителе деревянного пола
Олег, Нижний Новгород.
Привет, Олег из Нижнего Новгорода!
В домах постоянного проживания, когда температура в помещениях стабильно плюсовая, то прогрев грунта под полом бывает в более или менее достаточной мере и, соответственно, поступление холода отсюда резко уменьшается. Утепление фундамента и, прежде всего его цокольной части, также уменьшает поступление холода снизу дома.
Но то, что дом сезонного проживания сразу же увеличивает вероятность промерзания его низа. По причине отсутствия отопления. И, как следствие, наличие конденсата на элементах пола.
То есть сохраняется все утепление пола с добавлением к нему еще одного слоя пленки по низу утеплителя. Без пленки утеплитель вашего типа будет влажным. Если же утеплитель вовсе выкинуть, то пресловутая точка росы будет располагаться по границе какого либо элемента пола, с наличием, естественно, конденсата.
А так продухи устраивают только в каменном цоколе дома. В нижнем брусе крайне редко по той причине, что нижний окладной венец не должен иметь пропилов по всему своему сечению, так как это резко снижает конструктивную прочность дома.
Все деревянные элементы пола должны быть в обязательном порядке антисептированны в два-три слоя предназначенными для этой цели составами-пропитками.
Сверху над пленкой кладется утеплитель. Здесь уже можно и обычный минеральный типа базальтового использовать. Поверх него пленка (влагозащитной стороной кверху! От возможных протечек воды при мытье полов второго этажа (мансарды). Воздушный зазор не менее 2-х сантиметров желателен, но необязателен. Потом чистовые полы.
Кровля. С утеплением около 10 см слоем. С пленкой и сверху и снизу от него, если он минеральный. С соблюдением технологии монтажа. (Воздушный зазор, контробрешетка и т.п.) Без утепления рискуете летом получить парную. При металлической кровле (металлочерепица или металлопрофиль) на нижней ее стороне в результате температурных перепадов над ней и под ней в обязательном порядке будет образовываться конденсат. Поэтому влагозащитная пленка, опять же гладкой влагонепроницаемой стороной вверх(!) будет получать на себя струйки воды и ее надо будет отводить. Поэтому минимум прогибов пленки и по низу свесов-карнизов щель для стока с этой пленки влаги следует предусмотреть.
Утепление пола: востребованные способы и распространенные ошибки
Как чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, так и тепло не там, где котел мощнее и температура в системе выше, а там, где меньше теплопотери. И хотя теплый воздух стремится вверх, и львиная доля оттока приходится на чердачное перекрытие и крышу, холодный пол тоже вносит свою лепту. Отсутствие слоя теплоизоляции в пироге перекрытия, недостаточная его толщина либо ошибки, допущенные при монтаже, являются причиной того, что дом теряет тепло сквозь пол, а ходить по такому основанию можно только в тапочках. Исправить подобную ситуацию способно утепление и выполнить его можно как на этапе строительства, так и по его окончании и даже в жилом доме при необходимости.
Содержание
Способы утепления деревянного пола
Проще и эффективнее всего утеплять деревянное перекрытие в процессе строительства дома – на черновое основание между лагами укладывают плиты изоляции либо засыпают гранулированный или волокнистый утеплитель. Толщина слоя зависит от региона проживания. Если же утепление проводится по готовому перекрытию, возможны варианты.
Когда утепление проводится в ходе капитального ремонта или реконструкции, «открытием» для владельцев могут стать пришедшие в негодность лаги. В подобных случаях замена лаг и утепление между ними не вариант, особенно, если речь не о срубе, который можно вывесить, а о каменной или блочной конструкции. Функциональнее полный демонтаж перекрытия и заливка бетонных полов по грунту с утеплением. Если же лаги еще не утратили несущей способности, но уже поражены микроорганизмами или вредителями, можно обойтись «малой кровью».
Если пол вскрывать, то лучше делать бетонную стяжку, потом утепление и, собственно, пол. Дряхлые балки/лаги оставлять нельзя, однозначно. В моем случае было нечто подобное. От грибка сейчас много чего есть. Сначала хотел тоже полы снимать и делать стяжку, чтобы не думать о влажности в подполе и закрыть ее там навсегда. А по стяжке делать утепление и настилать новый пол. Но, разобравшись, что лаги и полы целые, обошелся ремонтом. Балки продублирую металлическим профилем и пока все.
Способы утепления бетонного пола
Что в готовых плитах, что при заливке монолита, теплоизоляционные материалы в пироге перекрытия не применяются. Утепление комбинируют с выравниванием, устраивая основание под финишный слой. Основных способов несколько.
Плавающая стяжка
Сухая стяжка
Сухую стяжку можно использовать и для утепления деревянного пола поверх чернового настила, если позволяет высота потолка, но вместо гидроизоляции на деревянное основание укладывают битумную бумагу.
Утепление по лагам
Как и в ситуации с утеплением деревянного пола по лагам, между утеплителем и настилом должен оставаться зазор для вентиляции. Если послу укладки или засыпки зазора не осталось, поверх пароизоляции набивают подкладочный брус.
Материалы для утепления пола
На рынке масса теплоизоляторов, как специализированных, так и универсальных, но чаще всего при утеплении пола используют следующие виды.
Минеральная вата – производится из расплава горных пород или кварцевого песка, волокна которого формируют в виде плит или рулонов. Изоляция характеризуется низкой теплопроводностью, минимальной гигроскопичностью, устойчивостью к биологическим поражениям и огнестойкостью. Предпочтение отдают каменной вате, так как она способна проводить пар без ухудшения теплоизоляционных свойств. Минеральная вата чаще всего применяется при утеплении деревянного пола по лагам, хотя выпускают и жесткие плиты под стяжку.
Эковата – производится из целлюлозного волокна, с добавлением боратов (антисептики и антипирены). По своим характеристикам эковата приближена к древесине и считается одним из оптимальных материалов для утепления деревянного пола по лагам. Как и каменная вата, проводит пар без повышения теплопроводности и после высыхания восстанавливает свои свойства. При засыпке необходимо тщательно утрамбовывать распушенную массу, так как с течением времени она дает усадку.
Керамзит – применяется как в системе сухой стяжки, так и для засыпки между лагами, по теплопроводности уступает и каменной вате и эковате, за счет чего требуется значительно больший слой. Зато мыши его не грызут и усадку он не дает.
Экструдированный пенополистирол – теплопроводность ЭППС минимальна, но и для пара он непроницаем. Учитывая, что никакая пароизоляция не может полностью перекрыть доступ пара и определенное количество влаги все равно конденсируется, ЭППС не лучший вариант для утепления по лагам. Зато ему нет равных при устройстве плавающей стяжки, да и для сухой он будет отличным основанием. Если в качестве утеплителя ЭППС, можно обойтись и без нижней и без верхней гидроизоляции, так как снизу влагу в бетон он не пропустит, и из раствора взять не сможет. Только стыки необходимо или проклеить скотчем, или пропенить перед заливкой. А можно обойтись вообще без промежуточного слоя при утеплении бетонного пола. На бетон укладывается ЭППС, с разбежкой швов, а поверх распределительный слой из гипсокартона или фанеры. Этот способ пока менее распространен, чем плавающая или сухая стяжка, но вполне работоспособен.
Вспененный пенополистирол – теплопроводность пенопласта несколько больше, чем у экструзии, но меньше, чем у эковаты или каменной ваты. Хотя пенопласт паропроницаем, между лагами ему тоже не лучшее место, а вот в стяжке плотные плиты (ППС-25) используют. Только в отличие от ЭППС, ППС нуждается в гидроизоляции, как и жесткие плиты каменной ваты, так как способен, пусть и незначительно, но впитывать влагу. По прочности он также уступает экструдированной разновидности и без распределительного промежуточного слоя (стяжка, засыпка) не применяется.
Распространенные ошибки
Распространенной ошибкой является использование для защиты утеплителя от влаги, поступающей снизу, непроницаемых мембран. Несмотря на то, что поверх утеплителя также укладывается пароизоляция, она неспособна полностью предотвратить конденсирование влаги в изоляционном слое. А когда конденсату выпадать некуда, он промачивает утеплитель, ухудшая его свойства, и выпадает на пленке. И если для утеплителя влага чревата только повышенной теплопроводностью, то лаги с течением времени в мокрой среде просто покроются плесенью и сгниют значительно раньше срока. Гидроизоляционная мембрана должна быть диффузионной, чтобы влага не скапливалась под теплоизоляцией, а в виде пара выводилась наружу.
Шаг между лагами подбирается таким образом, чтобы плиты теплоизоляции укладывать враспор – достаточно плотно, но без сжатия. При сжимании утеплителя его теплопровдность повышается. Если же между утеплителем и лагами будут щели, об эффективности утепления и вовсе, говорить не приходится.
Фольгированные утеплители на базе вспененного полиэтилена, хоть и характеризуются минимальной теплопроводностью и способностью отражать тепло в помещение, как самостоятельная теплоизоляция не работают. Как бы ни хотелось сэкономить на утеплении, не стоит этого делать. Один из участников нашего портала решил дополнительно утеплить бетонный пол по грунту. Несмотря на наличие в пироге слоя ППС, толщиной 100 мм, температура бетонной стяжки в теплом доме не поднималась выше +15⁰С. И, хотя в землю тепло не уходит, пол холодный. В ванной комнате под плитку boa2011 сделал систему теплого пола, а в остальном доме решил поднять температуру основания, закрыв теплоемкий бетон вспененным полиэтиленом с отражающим слоем.
В общем, какой результат канители под названием «Утепление бетонного пола» – докладываю. Уложил, как и писал ранее:
Стало теплее, НО! Способ этот не работает. Утеплитель мягкий, пол под ногами пружинит, доски простые обрезные, поэтому имеют разброс по толщине 3-4 мм и пол неровный. Фанера тонкая и ее начинает выгибать по краям, прикрученные к ней доски поднимает. В общем – бред. Теперь, чтобы это как-то привести в божеский вид, пришиваю весь пирог длинными дюбель-гвоздями к бетону. При этом понимаю, что со временем ВПП еще больше промнется, и дюбеля будут выпирать. Тем, кто будет думать, как утеплять полы, мой совет с высоты опыта: ЭППС с L-кромкой и фанера в два слоя. Дороже, но, куда как приличнее.
У ВПП слишком мягкая структура, и чем толще слой, тем сильнее будет пружинить чистовой пол, чтобы этого избежать, необходимо поверх утеплителя набивать обрешетку из бруса. А уже на нее либо плитное основание под наборные покрытия, либо чистовой пол из шпунтованной доски (массив, инженерная доска).
Утеплить пол можно разными способами и разными материалами, оптимальный вариант подбирают под конкретные условия. Если нежелательны мокрые процессы, достаточно сухих технологий.
Подробнее о засыпных утеплителях в материале о керамзите и о перлите. Чтобы основание не было холодным, стоит заливать стяжку из полистиролбетона или пенобетона. В видео – об утеплении пола экструзионным пенополистиролом.
Какой утеплитель для пола выбрать в дом
Система отопления дома, проведение теплоизоляции – дорогостоящие энергозатратные работы. Но они не имеют никакого смысла при отсутствии качественного утепления пола, стен и потолка. Чтобы утеплитель не пришлось менять спустя пару лет после ремонта, вскрывая финальное покрытие, необходимо ответственно отнестись к выбору утеплителя, поскольку для каждой цели имеется ограниченное число материалов.
В статье я расскажу о наиболее популярных утеплителях для пола, их характеристиках и преимуществах перед другими видами.
Нужно ли утеплять пол?
Для начала давайте разберемся, что такое «утепление», и зачем оно необходимо. Утепление – это монтажные работы, направленные на сокращение теплопотерь в холодное время года. По данным наблюдений за счет пола помещение теряет до 20% тепла, несмотря на известный факт о том, что теплый воздух поднимается к потолку. Кроме того, холодный пол сам по себе провоцирует замерзание человека, даже если в целом в помещении комфортная температура. В первую очередь, в утеплении пола нуждаются помещения в частном доме, а также квартиры первого этажа в многоквартирном доме. Однако, не существует предела комфорту, и теплый пол необходим в любом жилом помещении, особенно если в семье имеются дети, проводящие на полу большую часть времени. Помимо повышения уровня уюта, существуют еще причины обязательного утепления пола:
Виды утеплителей для пола
Ассортимент утеплителей широк и разнообразен, но наиболее часто используются три вида утеплителя для пола.
Утепление пола поэтапно
Процедура может незначительно отличаться в зависимости от используемого материала для утепления. Однако, общая технология одна для всех утеплителей. Пошаговая инструкция состоит из нескольких этапов:
Выбор утеплителя для пола зависит и от материала основания. Так, для бетонного чернового пола оптимальным вариантом станет каменная вата, для деревянного пола – минеральная вата или пеноплекс, для утепления по грунту подойдет керамзит различной фракции.
Конденсат под полом
Добрый день, обнаружил у себя под полом конденсат в ужасающем количестве, даже там где пол еще на зашит, утеплитель весь мокрый. Дом еще на этапе строительства. Продухи открыты, но толку ноль. Кто подскажет, как с этим бороться?
Сушить, долго и упорно. Продухов явно не хватает, я б поставил вытяжку на все лето. Влажность будет идти от земли еще долго.
Или сделать паронепроницаемый пол в подполе.
А если землю целофанкой закрыть?
Кстати, где хороший выбор вытяжных вентиляторов для таких случаев?
Это пароизоляция снизу что ли?
Это пароизоляция снизу что ли?
нет, обычная ветро-влагозащита.
Тоже думал землю целофаном закрыть. Пока поставил обычный кулер на 12в посмотреть будет ли результат.
Все логично и закономерно. Все по законам физики, на которые обычно юзерам насрать.
Вентилятор будет дуть упорно и долго (месяц — два), пока не догадаетесь убрать 1 — источник влаги и 2 — источник холода под полом.
я у себя делал отсечку земли в подполе от внутреннего пространства: выровнял землю, засыпал песком 3-5 см, геотекстиль 150-й плотности вроде, сантимов 5-7 щебня 5-20. геотекстиль приклеил края через битумную мастику к бетонным стенкам подвала. 2-й год тишь, сушь да гладь )
я у себя делал отсечку земли в подполе от внутреннего пространства: выровнял землю, засыпал песком 3-5 см, геотекстиль 150-й плотности вроде, сантимов 5-7 щебня 5-20. геотекстиль приклеил края через битумную мастику к бетонным стенкам подвала. 2-й год тишь, сушь да гладь )
Подтверждаю. При очевидной сырости на улице, в доме оказалось на удивление сухо…
Добрый день, убрал влагу с перекрытия, накрыл землю цельным куском целофана, поставил вентилятор помощнее в продух. Итог, через 2 недели, на цельном куске целофана ровный слой воды, на перекрытие пола опять появились охранительные капли кондесата. Если убрать воду и засыпать поверх целофана опилками и сверху опять целофаном, толк будет?
Нет. Грунт холодный, а воздух влажный.
По сути это нормальное явление. В подвалах и прочих низах часто так бывает. Если же очень надо чтобы было сухо необходимо теплоизолировать грунт. Чтобы тот прогревался до температуры близкой к воздушной.
Нынче лето очень влажное. Ничего не просыхает.
У меня в подполе земля ничем не закрыта, пол понизу пеноплекс, балки перекрытия брус 180, пропитанный отработкой, продухи 150х200 6 штук. Конденсат только на трубе холодной воды.
Да, еще, в земле яма с бетонными стенами, кое-где полиэтилен остался на бетоне, так вот на плёнке небольшой конденсат тоже есть.
Удалось нынче решить проблему с конденсатом? Заглядывали уже?
Почему пароизоляция пола может наполняться водой и как этого избежать
Мы купили новый дом. Недавно обнаружили, что пароизоляция под полом наполнилась водой. Что нам делать? Вскрывать полы или разрезать плёнку? Посоветуйте, пожалуйста.
Для того, чтобы пары влаги, которые образуются в жилище в результате жизнедеятельности человека, могли свободно выходить наружу, применяют «дышащую» пароизоляцию. Это качественный материал, который бывает двусторонним и односторонним. Структура и того, и другого вида содержит волокна из искусственного материала, предназначение которых – накапливать конденсат. При этом двусторонняя мембрана способна поглощать влагу, поступающую и снизу, и сверху. Укладывать ее можно любым способом (ориентация не имеет значения). Односторонняя мембрана требует правильной укладки. Ошибка может привести к тому, что влага будет накапливаться под половыми досками, не имея возможности выхода. Аналогичными качествами обладает и перфорированная полипропиленовая пленка, которую также используют для пароизоляции пола.
Если влага под полом собирается в большом количестве, можно сделать вывод о том, что укладка пароизоляционного материала была выполнена неправильно. Вскрытие пленки позволит влаге выйти, но эта мера не является решением проблемы. Доски уже напитались водой и процесс их гниения запущен. Чтобы все исправить, необходимо демонтировать чистовое покрытие и снять все старые материалы. После этого следует обработать древесину антисептическими составами, препятствующими распространению плесени и отпугивающими насекомых.
Следует знать порядок монтажа материалов, использующихся для устройства пола. Нижний слой – черновой пол, на который укладывается гидроизоляция. Она предотвратит подтопление жилища снизу. Затем – лаги, между которыми закладывается утеплитель.
Должен оставаться зазор в 10 мм до верхней стороны лаг. Затем необходимо заново выполнить пароизоляцию, правильно укладывая материал (проконсультируйтесь у менеджера магазина и изучите инструкцию производителя).
Пароизоляцию крепят рейками к лагам. Последний, верхний слой – доски чистового пола. Придется заново выполнить эту работу в указанной последовательности. В противном случае сырость перейдет от пола к стенам дома и потребуется еще более дорогостоящий ремонт.