Немного шумо-виброизоляции
До покупки авто, читал отзывы и сначала не поверил. Люди писали, то что шумка новой гранты куда лучше чем старой, да и лучше чем у калины 2. Но потом, когда купил автомобиль удостоверился в этом сам. Шумка в моей машине лучше чем в отцовской К2. Меня всё устраивало, как и сейчас, но все мы всегда стремимся к большему. Со временем стал замечать всякие шумы, больше всего раздражал шум от колёс, особенно зимой. Поэтому и решил первым делом заклеить арки с внутренней стороны. Получил зарплату, дождался выходного и поехал за материалом. Купил:
— 3мм виброизоляции STP — размер 0,75х0,54 м — 4 листа;
— 10мм шумоизоляции Неизвестного производителя — размер 1х0,75 — 2 листа;
— Валик прикаточный STP.
Спросите почему неизвестного производителя взял? Да потому что от STP была шумка только 4мм, а как мне показалось этого мало. Ближе к делу.
Передние арки
Ковролин полностью не стал снимать, да и чтобы снять его нужно разбирать пол машины. Просто снял пластиковый порожек и отогнул ковролин со всеми заводскими шумками и теплоизоляцией.
С завода уже идёт вибра, но я дополнил её маленькими кусочками.
И дальше уже кусочками, максимально вверх куда только мог заклеил шумку. Дело не из простых, хочу сказать. Места очень мало, мешает утеплитель и отогнуть его больше некуда. Но хорошо ли, плохо ли я справился.
Всё собрал назад. Приступил к пассажирской стороне, там всё так же. Так же клеил полосками. Полосками удобней клеить максимально вверх шумку.
Видел у грантоводов, то что под ковриком у них бывает мокро и грязно, думаю тоже посмотрю нет ли намёков на грязь у себя. Отогнул ковролин и нашёл подарок от АвтоВАЗа.
Даже перепугался, думал может у меня не хватает. Проверил все ручки, всё на месте. Ну спасибо работники завода за такой подарочек.
Задние арки
После сборки передней пассажирской стороны приступил к задним аркам. Откинул сидение, отвернул крепление ремня безопасности ключом на 14 и убрал обивку в сторону. Заклеил сплошняком всю арку.
Читал комментарии, мол не обязательно клеить вибру сплошняком, но на мой взгляд так будет результативней.
Далее заклеил шимкой всё это дело.
Шумоизоляцию так же прикатывал валиком, но без особых усилий. Она и так хорошо прилипала.
Собрал правую сторону и приступил к левой, там оказалось на чуточку сложней, так как там проложены провода. Но и с этой задачей я справился. Описывать процесс не нужно, так как всё аналогично вышенаписанному.
Получалось клеить не без косяков. Но ведь главное не вид, а результат.
Крышка багажника
Собрал всё, убрался и решил поехать посмотреть, есть ли результат. Но об этом ниже. Проезжая мимо автомагазина, подумал, а не заклеить виброй крышку багажку. Заехал в магазин купил пружину сцепления от классики. Купил 2 штуки, думал, что настолько будет тяжелая крышка багажника.
Заклеил не капитально, но результатом доволен. С установленной пружиной багажник закрывается отлично, теперь нет шума консервной банки. Закрывается багажник глухо, так как имеет вес.
Чтобы пружина не натирала краску, заклеил на места прикосновения немного шумки. Лучше бы конечно поставить газовые упоры, но сразу их не купить, а риск остаться с синяками, после проклейки крышки, есть.
Теперь в планах изготовить накладку на крышку багажника. Скорей всего буду делать из сплена и карпета. Ну это уже другая история.
Вопрос знатокам: Остался 1 лист вибры и по размерам столько же шумки. Что можно заклеить ещё? Есть мысли на полку, а что посоветуете вы?
Результат
Результат меня порадовал. Шума от колёс нет теперь вообще. Проезжая по песку, слышно как песок бьётся толи об пороги, толи обо что-то. Стало теперь больше слышно шум двигателя и вой коробки. Но колёс не слышно вообще, ни передних, ни задних. Если разогнаться и снять передачу, то слышно только встречный ветер. Вообщем кто давно хотел, но сомневался — советую, не пожалеете.
Виброизоляция + антискрип + антикоррозийная обработка дверей
Привет, потихоньку занимался виброизоляцией дверей и так же боролся с их скрипами при езде, вот закончил и решил поделиться с Вами. Кто клеил уже виброизоляцию в двери, думаю знают как это не легко, все руки выкрутил пока клеил и раскатывал, но оно того стоило.
Вообщем для всего этого дела мне понадобилось
-Листов 7-8 виброизоляции (точно не помню) [Цена: 100р лист]
-4 листа антискрипного материала [Цена: 300р лист]
-Фен строительный [Цена: 2 года назад покупал за 1000 р]
-Ролик для раскатки (куда не подлазил использовал ручку отвертки) [Цена: 300р]
-2 балончика Мовиля (я лично использовал Мовиль с силиконом) [Цена: 350р за штуку]
Где-то примерно у меня уходило 2.5 листа на дверь, если я не ошибаюсь, виброизоляция была использована с размером 2мм. Скрип от дверных карт пропал, на долго ли, не знаю, но буду надеяться.
Обрабатывал автомобиль прям по вверх виброизоляции, полностью всю дверь, не только низ.
Какие я заметил плюсы после проделанной работы
+На мой взгляд в салоне стало не много тише
+Музыка стала звучать лучше, т.к весь звук пошел в салон, а не на улицу
+Двери стали тише закрываться
+Пропал скрип
Lada Granta 2018, engine Gasoline 1.6 liter., 87 h. p., Front drive, Manual — tuning
Comments 33
Парни снизу, машина быстрее сгниет, чем под шумкой
Под Шумкой она у некоторых за год уже вылезает на внешней стороне двери 🙂
Не плохо!) Только если ты клал поверх штатной вибры — переделывай! под штатной виброй всё гнить начинает, ее нужно сдирать, если авто до 2018 г.в. Еще, если у тебя стоят уплотнители снизу двери, и ты обратишь внимание на сливные отверстия — увидишь, что они просто этим уплотнителем закрыты ( автоваз 🙂 ), либо искать новые уплотнители с дырками, либо сделать их самому. И шторки эти внутри двери, тупа собирают влагу, их лучше демонтировать…
А при чем тут год авто?
Я сдирал кусок вибры, там краска, авто 2018 года.
Значит я ошибся, и с 2017 начали красить перед нанесением вибры 🙂
А при чем тут год авто?
если не хочешь залить акустику и салон(были случаи) водой, шторки не отдирай, по ним вода стечет непосредственно вниз, к сливу.
Уже прочитал про плюсы шторок, спасибо 🙂
Не плохо!) Только если ты клал поверх штатной вибры — переделывай! под штатной виброй всё гнить начинает, ее нужно сдирать, если авто до 2018 г.в. Еще, если у тебя стоят уплотнители снизу двери, и ты обратишь внимание на сливные отверстия — увидишь, что они просто этим уплотнителем закрыты ( автоваз 🙂 ), либо искать новые уплотнители с дырками, либо сделать их самому. И шторки эти внутри двери, тупа собирают влагу, их лучше демонтировать…
У меня авто 2018 года, по уплотнителями заметил, вода стекает как то, но очень медленно.
вибра черного цвета или в цвет авто? если в цвет авто, то ты счастливчик, тебе не повезло, отрывай…
Черная или серая, но не в цвет авто.
тогда тебе повезло, но в любом случае они ее не прикатывают — и влага там всё равно будет… а там, как повезет. предупрежден — вооружён) почитай про эту шляпу. и сам всё побежишь отрывать)))
Прикатать все вместе и все. У меня тоже 18 года, метал крашенный, поверх закатал и все
чтобы прикатать надо греть, если она уже испытала » конденсат «, сколько не катай — не на долго.
Не плохо!) Только если ты клал поверх штатной вибры — переделывай! под штатной виброй всё гнить начинает, ее нужно сдирать, если авто до 2018 г.в. Еще, если у тебя стоят уплотнители снизу двери, и ты обратишь внимание на сливные отверстия — увидишь, что они просто этим уплотнителем закрыты ( автоваз 🙂 ), либо искать новые уплотнители с дырками, либо сделать их самому. И шторки эти внутри двери, тупа собирают влагу, их лучше демонтировать…
шторки, тупо собирая влагу, защищают от нее динамики в штатных местах.
Я думал вы можете написать что-то умное, типа: они защищают электростеклоподъемники, но у вас их видимо нет, и вы печётесь за динамики? xD влага имеет свойство испаряться, и она в любом случае на них попадёт, и открою секрет, это спрессованная бумага, а иногда целлюлоза, им ничего не будет 🙂
т.е. вы считаете что на заводе работают дураки и закрепили шторки от нечего делать? эсп у меня стоят. тут не один раз были записи что через динамики в салон лилась вода, и вскрыв карты выяснялось что либо шторки нет, либо она упала.
Тогда и я открою секрет, динамик не только целлюлоза, но и катушка, клеммы, и постоянное попадание влаги не приведет ни к чему хорошему.
Есть эсп? Я вас поздравляю! Если вы делаете шви только внутри двери, да, она будет попадать на карту ( и то, если у вас щели меж стеклом и дверью xD ). Через динамик, может быть, если вы его к железу на саморезы дербаните. На всех прошлых авто делал полную вибру дверей, шторки отрывал, ничего не попадало. Если вы не умеете обжимать и защищать Контакты, хотя бы термоусадкой — не надо всех под одну гребенку… ну вы поняли)) магниту ничего не будет xD а медная катушка то. совсем коррозией обрастёт xD ЭСП — единственное, за что стоит бояться, однако, как показывает практика, ничего с ним не случается. На альмере классик делал вибру, там шторок с завода нет. парадокс.
Правильная шумоизоляция дверей автомобиля Лада
Автомобили Лада (Гранта, Приора, Калина, Ларгус, Нива 4х4, Веста или XRAY) имеют аналогичную инструкцию по установке шумовиброизоляции (ШВИ). Особенности могут быть только при снятии/установке обшивок дверей:
Зачем делать шумоизоляцию дверей? Данная доработка позволит:
Общий план действий:
Устанавливать шумоизоляцию и теплоизоляцию внутрь двери не рекомендуется, т.к. эти материалы работают только при 100% покрытии поверхности. Двери имеют щели для стекол и сливные отверстия, поэтому шумоизоляторы/теплоизоляторы будут находиться внутри двери в агрессивной среде и могут потерять свои свойства.
Рекомендации от производителей
Схема установки дополнительной шумоизоляции в двери от Шумофф:
А вот инструкция, как правильно сделать шумоизоляцию дверей от STP:
Виброизоляция
Вы можете самостоятельно выбрать подходящий виброизоляционный материал, например, при помощи этой таблицы:
Поверхность обезжирить. Наклеить вибродемпферы толщиной 2-3 мм (более толстый только при мощной аудиосистеме) на плоскую поверхность внутри двери. Для достижения максимальной эффективности достаточно покрыть 70-80% плоской поверхности. Сливные отверстия, ребра жесткости и торец двери не обклеиваем. Разогреть материал феном и прикатать твердым валиком (раскатывать в одном направлении), выгоняя воздух.
Технологические отверстия в двери рекомендуется закрывать цельным листом, вырезая отверстия под тяги, фиксаторы креплений и т.д.
Шумоизоляция и теплоизоляция
STP рекомендует поверх материала виброизоляции на «уличную» панель наклеивать звукопоглощающий материал, например, акцент (стык в стык, он должен покрыть максимальную площадь этой поверхности).
Весь процесс шумоизоляции показан на видео:
Все провода, тяги, места соприкосновений обшивки двери и кузова обклеиваем антискрипом:
Результат
Стоит ли делать шумоизоляцию дверей? По результатам опроса среди пользователей ВКонтакте положительный эффект заметили около 70% автолюбителей. Около 16% увидели в этом мероприятии мало пользы, и 14% вообще не заметили разницы.
Такое же соотношение голосов можно заметить и в опросе на сайте лада2111.рф.
По результатам народных исследований эффект от шумоизоляции дверей уменьшит шум от колес всего на 1-2 дБ (в зависимости от автомобиля). Ощутимая разница будет только в звучании акустики.
А что вы думаете о шумоизоляции дверей на Лада? Помогите также оценить штатную шумоизоляцию Лада Гранта или Лада Ларгус.
Виброизоляция + шумоизоляция д\к
Всем доброго времени суток. Дошли руки и до виброизоляции автомобиля + шумоизоляции дверных карт.
PS: Я не закатывал 100% поверхности.
Использовал:
— виброизоляцию STP SILVER 2мм
200-250 р/шт, где как. Ушло примерно 8 листов.
— шумоизоляцию STP СПЛЕН 3004 4мм
230 р/шт. Использовал 4 листа.
И так поехали.
После изоляции арок, результатом был доволен, но хотелось бы всё такие еще тише салон =) И начал я с доклейки виброизоляции на дверях:
Затем обклеил дверные карты шумоизоляцией:
На этом я не остановился и полез на потолок 😉 2ч разбирал его и вот что получилось:
И в заключении, разобрал багажник и 3-мя листами обклеил и его:
И так, подведем итог: по деньгам ушло в районе 2800р, по замерам через приложение «Шумометр» на скорости 80км 50-60дб, в зависимости от качества асфальта, на чисто новом асфальте думаю и 40 покажет. На скорости 100 и выше ничего не изменилось, результат такой же как после вибры арок 65-70+ дб, но тут уже больше шум не от дороги, а от рёва мотора. Здесь уже поможет вибро-шумоизоляция под торпедой, но разбирать пол и торпеду я не рискнул. Что касаемо крыши, был дикий ливень и стук дождя шёл только от лобаша и заднего стекла.
Вообщем результатом я доволен, звук музыки стал еще более насыщенным, и никакие шумы из вне больше не помеха этой ласточке!
Шумоизоляция дверей, дёшево и сердито
Думаю каждый автовладелец хотел бы повысить комфорт своего железного друга, создать в салоне изолированный и спокойный мирок. При этом мало кому захочется тратить серьезные суммы, тем более если это бюджетный автомобиль. Акустический комфорт- один из важнейший факторов. Самый простой, эффективный и не слишком затратный способ улучшить ситуацию- шумоизоляция дверей. Именно через двери в салон проникает большая часть шумов, работы по ШВИ этой части кузова достаточно просты и не требуют разборки большей части салона- снимаются лишь дверные Карты, а бонусом к тишине мы получаем существенно улучшенное звучание аудиосистемы даже на штатных компонентах. В общем именно с дверей стоит начинать шумоизоляцию вашего железного друга.
Конечно же в первую очередь снимаем пластиковые обшивки дверей. Там нас ждёт сюрприз в виде заводской виброизоляции на внешнем листе металла, по хорошему ее нужно удалить, так как она может быть плохо приклеена и под ней начнётся коррозия. В моем случае она была очень хорошо приклеена, но раз уж начал надо было доделывать. Вот тут то я намучался. В итоге нашёл простой способ, с которым дело пошло как по маслу: хорошо прогреваем пушкой внутреннюю полость двери и широкой пластиковой лопаткой из набора для снятия обшивок соскребаем горячую виброизоляцию. Очищаем остатки при помощи тряпки и солярки, обезжириваем и приступаем к проклейке виброизоляция.
Вырезаем куски нужной формы, предварительно нагреваем (я для этого использовал картонную коробку и тепловую пушку).
Разогретые листы слегка прижимаем к месту проклейки и тщательно прикатываем роликом- самый ответственный этап, необходимо не допустить пузырьков воздуха под под виброизоляцией чтобы не заржавело и плотно прикатать чтобы не отклеилось.
Следующим этапом я обработал мастикой места стыков виброизоляции с металлом, а так же места скопления влаги внутри двери.
Далее закатываем технологические отверстия 3мм вибропластом, 2мм листы идут на пластиковую обивку двери.
Всю внутреннюю часть обивки оклеиваем битопластом, а на кромке и других местах где может возникнуть трение и как следствие скрип используем маделин.
Тем же маделином можно замотать проводку — бренчать она уже не будет.
Собираем все в обратном порядке и радуемся результатом. В машине становится значительно тоже, двери приобретают приятную тяжесть, лучше закрываются, звук аудиосистемы становится более глубоким и чистым.