русские платки история происхождения
Мировая история женского платка
История ношения платка берет свое начало в глубокой древности и уходит корнями в различные исторические эпохи и культуры. Платок является атрибутом практически всех религий и частью моды и стиля в современности.
Но также, мы знаем, что наши предки были умны, и помимо практической стороны ношения платков, был еще и более глубокий смысл.
Две тысячи лет до нашей эры найдено первое упоминание о платке как о головном уборе. Относится оно к эпохе фараонов Египта.
И в Египте, и в Ассирии платок указывал на положение владельца в обществе. Головной убор фараонов назывался нем. Он подчеркивал власть и богоподобие фараона. Закрученный сзади в узел, яркий сине-золотой платок, по бокам спускался до плеч.
Покрывать голову женщинам было принято и в Европе. Это считалось правилом благопристойности и символизировало зрелость. Поэтому незамужние женщины не ходили с непокрытой головой, ведь это подчеркивало их статус.
В Германии женщины носили длинные вуали, свободно развевающиеся на плечах, заколотые под подбородком брошью.
В XVII – XVIII веках пришла мода на другие головные уборы – капюшоны, а затем и шляпки.
К началу XIX пришла мода на шали. Считается, что возникла она после египетского похода Наполеона, возвратившись из которого, он привёз своей Жозефине кашмирские шали. Французские модницы сразу же повторили опыт первой красавицы Франции, а за ними и все дамы Европы. В это время большое распространение получили восточноевропейские, индийские шали.
Платком традиционно не в качестве модных веяний покрывали голову девушки разных религий. Данная традиция сохраняется и по сей день.
Почему женщины носят платок на голове?
Он часто выступал показателем социального статуса обладательницы. Богатые особы носили платки из дорогой ткани, вышитые. Взглянув на головной убор, можно было определить статус его хозяйки, так как он наглядно демонстрировал достаток семьи, сословие и семейное положение. Также, платком обертывали священные предметы. Танцуя, девушки с помощью платка подчеркивали изящность и легкость своих движений.
Еще на Руси считалось, что волосы хранят энергию, поэтому девушки не распускали волосы, опасаясь пагубных последствий. После замужества, женщины полностью покрывали волосы, в то время как у девушек из-под платка или косынки можно было увидеть косу. С библейских времен покрытая голова у женщины была символом благородства, целомудрия и смирения перед мужем. Платок означал принадлежность к мужу, что защищало женщину от посторонних. Поэтому отказ от платка считался выражением гордыни и непокорности, в связи с чем таких женщин не допускали в храм.
История русского женского платка
История платка в Древней Руси начинается примерно в 12 веке: тогда женщины носили «убрус». Его делали из различных материалов: для бедных из шерсти,для более состоятельных из шелка и украшали камнями, золотой и серебряной нитью, речным жемчугом, вышивкой. Платок служил защитой от сурового климата, поэтому его носили поверх головного убора.
До появления крупной промышленности все платки были безымянными и ткались крестьянками на обычных домашних станках. Их или украшали узорными ткаными полосами, вышивками или красили и набивали на них печатные узоры. В ХVI — XVII веках появились платки из плотной «коноватой ткани» и назывались «канаватки». Предположительно, появились они после поездки Афанасия Никитина в Индию. Ими торговали купца с Востока, поэтому особенно ценились и считались драгоценностью. Платок был акцентом в образе русской женщины, его завершением. Большую часть жизни женщина носила платок, не снимая его до самой смерти. Он придавал женщине особый шарм, изысканность
В 17 веке производство шалей было поставлено на поток. И до сих пор платок с традиционными русскими узорами актуален в нашем гардеробе. С 18 века в России набирает обороты изготовление больших платков и шалей. Подражая пестрым шалям, недоступным широкому кругу людей, стали выпускать набивные платки.
В начале 19 в. шали создавались на 3-х фабриках, которые назывались «колокольцескими» Товары фабрик Третьякова и Прохорова конкурировали с западными товарами.
К концу 19 в годах стали применять ализариновые красители. Самыми известными стали барановские платки и ситцы, отличавшиеся ярким красным цветом. Секрет этого цвета был в используемой воде, в которой практически не содержалось соли. Добывалась она на озере в селе Карабаново. Барановские платки были узнаваемы: по рисунку, орнаментальному рисунку и ярким краскам.
Что нужно знать о русском платке
Платки не выходят из моды, просто иногда оказываются на ее пике. Их надо уметь носить, это целая наука. В этой статье мы говорим не просто об аксессуарах и общих правилах модного этикета, а именно о русских платках: традициях и тенденциях, узорах и сезонах. Научим вас повязывать платок «по-бабьи», «по-купечески» и «по-дворянски».
Повод для гордости
Подумайте сами: есть ли в России промысел, который бы приносил международные награды простым деревенским жителям? Который так массово подделывают вероятно китайские мануфактуры?
Выбираем платок
Кажется, еще со времен царя Гороха девушки носят павлопосадские платки. Они выглядят настолько исконно-русскими и самобытными, что их происхождение не вызывает сомнений! На самом деле эти яркие цветастые платки появились намного позже: на логотипе павлопосадской мануфактуры обозначен 1795 год. Именно тогда трудолюбивый крестьянин-предприниматель Иваном Лабзиным организовал маленькую платочную фабрику.
Белые ажурные «паутинки» оренбургского платка, которые умещаются в скорлупе гусиного яйца и проходят через обручальное кольцо, действительно восхищают. Впервые об этих изделиях узнали в конце XVII века, когда закрепившиеся на Урале русские, вступили в торговые отношения с местным населением. Но настоящую известность пуховязальный промысел получил в Лондоне после всемирной выставки в 1862 году: в знаменитом «хрустальном дворце» среди многих сотен экспонатов впервые были представлены оренбургские пуховые платки.
Для кого?
Павлопосадский платок. Для любительниц прыгать через костер и искать цветущие папоротники в ночь на Ивана-Купалу.
Оренбургский платок. Для тех, кто любит тепло укататься перед удалой прогулкой на Тройке и жечь Масленицу.
Традиции и тенденции
Женский головной убор служил своеобразной визитной карточкой: семейное положение, сословие хозяйки, достаток семьи обо всем этом можно было узнать, только взглянув на платок.
Так, например, замужние крестьянки завязывали платок под подбородком, «по-бабьи» — концами назад, а дамы высшего света предпочитали воздушные платки-накидки, соответствовавшие их «античным» нарядам.
Кстати, мода носить платки, завязав большой узел под подбородком, пришла в Россию из Германии в ХVІІІ веке., а образ «Алёнушки в платочке», завязанном таким образом, сформировался уже в XX веке.
Вообще платок, как ни странно, появляется в гардеробе русской женщины лишь в XVII веке. Предшественником его был убрус — полотняный для крестьянок, шелковый для знатных особ, кусок расшитой материи. Им покрывали голову, скалывая под подбородком.
Узоры и сезоны
«Русский платок» — это кропотливый труд талантливых художников, мастеров по ткацкому и красильному делу. В красочных композициях платков можно разглядеть традиции народного искусства: резные узоры наличников домов, вышивки на домотканых полотенцах и рубахах, росписи икон.
Среди простого сословия были популярны холщовые платки с тканым узором по краям, платки, обшитые кумачом и бархатом из шерсти, платки из набивного ситца.
Состоятельными дамами ценилось отсутствие изнаночной стороны(платки одинаково красивы с двух сторон), виртуозность выработки и дорогие материалы.
Изумительной тонкость работы, богатством орнамента и цветовых решений славились елисеевские шали и платки из Воронежской губернии. Самым крупным производителем ситцев и набивных платков был Владимир.
Интересные факты
Выражение «опростоволоситься» имеет давние корние и обозначает: “опозориться, оказаться в невыгодном, неудобном положении”. Еще бы, ведь предстать женщине с неприбранными волосами перед кем-то посторонним считалось не вполне приличным, а сорвать убор с ее головы (оставить ее простоволой) было страшным оскорблением. На Руси уществовала традиция “развязывание ума», когда маленькой девочке дарили юбку и платок. Носить его до определенного возраста было не обязательно, но первый свой платочек из рук отца девочка уже получала.В старину платок был самым желанным подарком. Парень, ухаживающий за девушкой, муж-крестьянин, возвращающийся с городского базара, крестины, назначенные в дворянской семье — гостинец в виде платочка, был знаком любви, заботы, уважения.По старинному поверью свадебный платок обладал особой магической силой. Он состоял из двух цветов — красного (цвет мужчины) и белый (цвет женщины). Это сочетание означало брак.
История русского платка
История русского платка начинается с XII века. Головное полотенце, убрус, или полотно из куска ткани женщины набрасывали поверх головного убора. О русских платках и шалях знали даже за рубежом. Павлопосадский платок, например, стал обязательным элементом русского костюма. Он привлекает своей декоративностью, колористикой. Крупные цветы, растительные узоры, контрастный фон – как символ слияния человека с природой. Слава павлопосадских платков не меркнет до сих пор. А в Павлово-Посаде существует Музей истории русского платка и шали. Многие современные модельеры использовали тему павлопосадских платков в своих коллекциях. Андрей Шаров на неделе высокой моды в Москве (1999 год) в коллекции «Это все для тебя» представил юбки, брюки, корсеты, бейсболки и топы, «цветущие» павлопосадскими рисунками.
Каждый такой платок становился настоящим произведением искусства, и был не просто головным убором, а настоящим полотном художника, на котором расцветали невиданные узоры. Вот почему к середине XIX века платки производства Павловопосадской и Барановской мануфактур практически вытеснили из гардероба женщин другие головные уборы. Все, начиная от простых крестьянок, заканчивая царскими особами, стремились приобрести себе такое украшение.
Платок смело можно назвать наиболее устоявшимся элементом русского народного костюма, что в принципе вполне объяснимо, ведь платок универсален, он не только служил своей хозяйке в качестве головного убора, но и являлся главным украшением, способным дополнить не только праздничный, но и повседневный наряд.
Кстати сказать, вид платка , а также способ его ношения в то время не только создавал определенный образ, но и отражал строгие традиции того времени. Так, например, согласно обычаям, замужней русской женщине полагалось обязательно прятать волосы под головным убором, поверх которого надевался платок. Незамужние же барышни надевали платок непосредственно на голову. И конечно, чем больше был достаток семьи, тем богаче и ярче выглядели платки. Таким образом, платок был своего рода индикатором статуса женщины.
Однако прошли века, и платки могли бы уступить место новым головным уборам, но разве могут такие шедевры как русские платки поддаться натиску моды и кануть в лету? Конечно, нет.Русские красавицы и в сегодняшние времена
любят украшать себя платками и выглядят при этом бесподобно и очень женственно. Заходите в мой магазин и подбирайте себе любимый платок..
Русские платки история происхождения
На Руси с шалью были знакомы ещё задолго до европейцев. По Великому шёлковому пути, который начинается в Китае, купцы привозили к нам разные восточные диковины, в том числе и шали.
Но, как и в случае с англичанками, наши дамы тоже не прониклись этим аксессуаром. Носить носили, но как-то без энтузиазма. И не для красоты, а скорее для тепла и целомудрия.
Тем более, что у нас самих подобного добра было в достатке. Женщины издавна носили на голове убрусы, которые в 17 веке трансформировались в платки.
Со временем убрус укоротился и превратился в плат, который позже стали называть платком.
В 17 веке крестьянки носили плат на особые шапочки: кики, кички, повойники, кокошники, а знатные дамы надевали поверх головного убора фату.
В 19 веке русское дворянство жило с оглядкой на Запад, а точнее на Францию. В моде было всё французское: костюм, язык, манеры, стиль в архитектуре.
Как только Франция обратила свой взор на восточные шали, нашим модницам они, естественно, тоже срочно понадобились.
Приезжая в Россию, такая шаль стоила порядка 20 тысяч рублей. Для сравнения, за корову отдавали 30 рублей. Естественно, такие вещи по карману были только богатым аристократкам.
И тогда некоторые предприимчивые и смекалистые помещики озаботились данной проблемой. К счастью, история сохранила их имена, и даже некоторые творения ручного ткацкого дела- шали. Это помещики Надежда Мерлина, Дмитрий и Григорий Колокольцовы, Вера Елисеева- пионеры «шалевого» промысла.
Например, воронежская помещица Вера Елисеева пять лет потратила на эксперимент по производству русской шали. Для этого она купила заграничную шаль и разрезала её на куски, для того, чтобы понять секрет рисунка, который ткался вместе с шалью.
Параллельно ткачеству Елисеева занимается вопросом удешевления сырья, потому что привозной пух (гималайской или тибетской козы) был дорогим. И такой способ нашёлся.
Раньше в степях Западной Сибири водились вигони и сайгаки, которые давали не менее качественный пух.
Вигони выглядели, примерно, так:
Ну, не красавчик ли? Как позирует! А как фотогеничен!
Вот объясните мне, как она не рвалась? и как её можно было почувствовать пальцами?
Электричество на тот момент ещё не изобрели, поэтому ткачеством занимались при лучинах, практически в потёмках. А труд этот был безумно кропотливым, напряжённым, ювелирным.
Как правило, в течение 10 лет девушки теряли зрение. Помещики им давали вольную и выдавали небольшой капитал. Но это было уже ни к чему. Поскольку свой век эти девушки доживали в богадельнях.
Цена шали от Веры Елисеевой: от 1 до 10 тысяч рублей.
Работа над шалью шла медленно: 3 – 4 мастерицы за день могли выткать не более полусантиметра шалевой ткани, причем концы нитей заделывались особым образом. Приёмы, применяемые для изготовления ковров, применялись в технике паласного ткачества при изготовлении шалей. Благодаря этому шали не имели оборотной стороны, различить, какая сторона была изнаночная, было невозможно даже с лупой.
Как правило, на работу отбирались усидчивые кропотливые молодые девушки с хорошим зрением, так как в изделии насчитывалось до 60 оттенков.Сама шаль не была цельной – она состояла из отдельных кусков, соединенных почти незаметными швами, шедшими по границе с рисунком – например, по границе полосок с «жемчужинами». То ли станки были маленькими, то ли для того, чтобы несколько мастериц быстрее заканчивали работу.
И остались в истории русского искусства шали не хуже индийских кашмирских, подписанные инициалами «Н.М.» (см. правый нижний угол), а имена искусных мастериц, как всегда, канули в лету.
Совет. Никогда не верьте, когда вам говорят: вот этой тряпочке уже 1000 лет. Лукавят! Ткани из натуральных волокон ветшают и со временем превращаются в труху.
Возвращаемся к теме русских шалей начала 19 века. Как уже говорилось, шали всё равно оставались дорогими. Обедневшая дворянка пока ещё не имеет возможности приобрести десяток шалей себе в приданое.
Вот тут на сцену фэшн-индустрии выходят павловопосадские платки. Но это уже совсем другая история: другая техника, другая эстетика, другое отношение к шали.
Главное, как только шали стали массовыми, дворянки тут же к ним охладевают. Не комильфо, однако.
А вот та самая колокольцовская шаль. Таких почти нет в природе, увы((
Производителя этой шали не помню. Тоже старинная, похожа по почерку на мерлиновскую.
Ещё одна старинная шаль ручного ткачества, двусторонняя:
Русские шали, кстати, ценились выше европейских. Именно в силу отсутствия изнанки. Они были одинаковыми с двух сторон. А этого добиться было очень нелегко!
Середина шали — гладкая однотонная, а вытканная отдельно и пришитая к центральной части кайма состояла из пышного растительного орнамента гирлянд и букетов роз, сирени, гиацинтов, ландышей, незабудок и пионов. При их изготовлении использовалось до 60 различных цветов нитей.
На самом деле производства в разных концах Европы открывали почти одновременно. Это и Великобритания, и Франция, и Германия и Россия. Ясно только, что мода на шали точно пришла из Франции, и букеты роз, сменившие восточные «огурцы», тоже пришли оттуда.
К сведению: сегодня на антикварных рынках русские шали ценятся больше французских — из-за высокого качества шерсти. В этом случае России сильно поспособствовала Сибирь и близость к Азии, где водились вигони и сайгаки, киргизские козы, чья горловая шерсть не уступала кашмирской, а по некоторым свойствам и превосходила ее. Этим преимуществом и воспользовались русские помещики.
Костюм конца XVIII в. изменил мир танцев. Они стали быстрыми, и партнеры в танце могли быть рядом, так как платье не мешало подойти к женщине. Соответственно изменилась и обувь. Обувь к античному наряду полагалась без каблуков. Дамские туфли шили из атласа белого, голубого и розового цветов без каблука с острыми, длинными носками в форме лодочки, на утолщенной кожаной подошве. Эти очень открытые туфли, подобно балетным тапочкам, завязывались белыми лентами крест-накрест на манер античных сандалий. Такая обувь была похожа на туфельку современной балерины.
Ходить плавной, скользящей походкой и тем более танцевать в такой обуви было непросто. Необходимо было носок подавать вперед, пятку поднимать вверх и не опускать ее на пол прежде носка. Голову нужно было поднять, шею держать свободно, тело прямо, плечи опустить, локти прижать к бедрам, руки держать спереди. Ходить нужно было строго по прямой, грациозно, не торопиться. Это требовало тренировки. Платья делали не совсем длинными, поэтому туфельки и щиколотки были видны
.Женские прически более сложные и имеют ряд вариантов. Чаще всего женщины носят прически на подобии античных – с легкой завивкой.
И все как одна в шалях. Хоть на плечико, хоть на спинку кресла, хоть на подлокотник, но обязательно накинут.
Эти тончайшие драгоценные изделия имели бешеную популярность в столичных аристократических кругах. Происхождение этих шалей на портретах светских дам нам неизвестно, но все они – современницы Мерлиной, Елисеевой и Колокольцова.
В каталоге Санкт-Петербургской выставки российских мануфактурных изделий 1829 года было написано, что шали фабрики Мерлиной “по особенностям ткани и колеров превосходят шали европейского производства и потому принадлежат к первому сорту”.
К сожалению, сведений о тех шалях, тонкости производства и жизни самих помещиц сохранилось очень мало. Вот одно из них про Надежду Мерлину:
«У нее отличная фабрика шалевая, их ткут особенным манером. Они во всей России известны, их славят даже в столицах, и они до того громки и ценны, что некто Коленкур, французский посланник у Двора Российского, торговал на ее фабрике превосходной работы шаль, будто бы для жены Наполеона, и давал за нее 10 тысяч, но госпожа Мерлина, как патриотка, не захотела выпустить в чужое государство домашнего сего изделия», – записал князь Долгорукий в своих воспоминаниях., почтивший своим визитом Мерлину и Колокольцовых.
«Не знаю, весело ли тем, кои вырабатывают шали и платки, но знаю, что любо смотреть на их труды. Какое мягкое полотно! Какие живые краски! Какие замысловатые узоры: все в совершенстве, — живописует Долгорукий мерлинские шали. — И после скажут в Париже, что мы дики, необразованы, а в Лондоне, что у нас нет ума изобретательного, нет искусства! Оставьте нас как мы есть, господа иностранцы! Мы, право, вам ни в чем не уступим: у нас руки гибкие, земля богатая, народ покорный: чего с этим не выдумаешь? Было бы кому налаживать добрую волю».