Потек потолок… Разбираем рейлинги, сажаем все герметик и прокладки
Потолок начал ещё давно подтекать, изначально я подумал что это следы от не качественной сделанной химчистки. Но однажды утром после дождя обнаружил воду в багажнике, и посмотрев на потолок понял в чем дело))
Когда был установлен сабвуфер помощнее, ситуация усугубилась. Подтеков стало ещё больше…
Собравшись с силами и временем, заехав на примерку короба стелс для сабвуфера, решил воспользоваться моментом и скинуть эти чёртовы рейлинги))
Процедура съёма следующая:
1) съёмником отщёлкиваем боковые накладки
2) откручиваем все болты
3) тянем в сторону капота рейлинг и снимаем его
Что дальше делалось:
1) все вымылось от жирового слоя грязи и прочив признаков новых форм жизни))
2) обезжирилось все и вся
3) сделаны прокладки резиновые из бэушной камеры)) лень было ехать в сантехмагазин, да и по кайфу самому сделать а не купить))
4) болты почищены, прошкурены от грязи и прочей фигни и тоже обезжирены и покрашены балончиком
5) собирая все назад между всеми слоями слой герметика жирный)) скручиваем собираем и готово
Что не учлось и проблемы которые возникли:
1) крепления рейлингов которые посредине крыши находятся тоже надо снимать, а я затупил)) пришлось одну сторону снимать заново))
2) болты без лишней импульсивности прикручиваем, а то у меня 2 болта прокрутились блин…
Что дальше буду делать:
1) если сегодня получиться то скину потолок, изнутри все прогерметизирую, шумо/виброизоляция
2) потолок отмыть от разводов (на днях)
Вот как то так)) всем удачи в этом не лёгком деле)))
Nissan Pathfinder R51 с пробегом: кривые рамы и отлетающие колёса
Век больших больших рамных внедорожников потихоньку заканчивается. Что поделать: тенденции развития автомобилестроения идут вразрез с тягой некоторых слоёв населения к рамным монстрам. Класс понемногу вымирает, и последними сдаются крупные внедорожники, построенные на базе пикапов, и сами пикапы. Nissan Pathfinder R51 повезло: рама ему досталась благодаря родству конструкции с пикапами Nissan Titan/Navara и гибкости платформы Nissan F-Alpha. Ну, а какими достоинствами (конечно, кроме рамы) обладает Pathfinder третьего поколения — большой вопрос. Сегодня расскажем о кузове, салоне, электрике и ходовой части этого автомобиля, а во второй части обзора — о трансмиссии и моторах.
История техники
Р амный внедорожник «Следопыт» (так переводится Pathfinder) появился в 1985 году и был близнецом Terrano WD21. Но в США при смене поколений он стал самостоятельной моделью, причем крайне близкой к кроссоверам, поскольку имел несущий кузов и явно легковое шасси. А вот его наследник третьего поколения в кузове R51 снова стал рамным: в условиях жесткой экономии начала двухтысячных годов пришлось создавать преемника для среднеразмерного внедорожника, максимально используя имеющиеся наработки.
За основу нового поколения взяли пикап Nissan Navara D40, он же Frontier, он же Equator, который увидел свет в 2004 году. Правда, новым в Pathfinder оказался не только пятидверный кузов. Сзади у него появилась независимая подвеска, линейка моторов стала несколько шире, чем у пикапа (есть даже мотор V8), полный привод — автоматически подключаемый. Разумеется, пересмотрели и оснащение основательно. В результате получился очень крупный и объемный автомобиль.
Nissan Navara ‘2005–10
Правда, объемный — не значит просторный. Задние места в Pathfinder тесные даже у пятиместной версии, а третий ряд у «семиместок» для взрослых пассажиров вообще приспособлен слабо. Зато багажник получился большим, а если разложить сиденья, получается огромный ровный диван длиной более двух метров. Для дальних путешествий — самое то. А как семейная машина для города… Тут есть некоторые сомнения.
Впрочем, комфортом машину не обидели, и Pathfinder может похвастаться неплохой плавностью хода, сравнительно низким уровнем шума и неплохими комплектациями.
С точки зрения техники всё выполнено достаточно просто, по-американски, но тем не менее комфорта хватает, и жалоб на него не бывает.
При всей «американистости» машины, её всерьез пытались продавать в Европе. Для этого “следопыту” выделили дизельные двигатели и наладили его сборку в Испании.
Nissan Pathfinder R51 производили с 2005 по 2012 годы. Основная масса была выпущена в США и Испании, а в Питере “следопытов” собрали заметно меньше.
Nissan Pathfinder ‘2004–10
Американские и средневосточные машины прошли рестайлинг в 2008 году, а европейские и японские пережили их два: в 2007 году, когда дело ограничилось доработкой дизельных двигателей и мелкими косметическими изменениями, и в 2010, когда серьезно перетряхнули гамму моторов и оборудования. В ходе этой модернизации подняли мощность сравнительно слабого для тяжелой машины рядного дизеля и поставили новый V-образный дизель с новым семиступенчатым «автоматом».
Nissan Pathfinder ‘2010–14
Нельзя сказать, что машина оказалась очень успешной, но она была хотя бы действительно рамным внедорожником, а вот следующее поколение стало простым кроссовером. Печально, но после завершения выпуска третьего «пафика» рамные машины Nissan представлены только пикапами и топовыми внедорожниками.
Кузов
Раму часто считают средоточием всех возможных достоинств: безопасности при ДТП, высокой прочности на бездорожье, защитой кузова от коррозии и удобства обслуживания. На практике это, мягко говоря, не совсем так. Рама позволяет легко лифтовать и домкратить внедорожник, тянуть на буксире с любой силой и не бояться повреждений от касаний грунта днищем. Но при хорошем ДТП рама машину не спасёт, а только увеличит цену работ и тяжесть последствий. Сама она с удовольствием корродирует, причем с повреждением номера, что может стать препятствием для перерегистрации машины. Ну, а проложенные по раме коммуникации тяжело обслуживать.
Nissan Pathfinder ‘2004–10
Pathfinder может «похвастаться» полным набором лишних хлопот из-за наличия рамы. Со временем она подгнивает, особенно при забитых грязью и песком дренажных отверстиях, что можно увидеть буквально после одного выезда на бездорожье. Впрочем, городские машины тоже собирают грязь под днищем. И после этого толстые лонжероны рамы понемногу начнут гнить.
При ДТП тянуть, резать и варить раму берутся немногие. Очень часто при, казалось бы, смешных происшествиях раму приходится менять. Случайно подбитые Жигули могут стоит очень дорогих работ, при том что внешне Pathfinder после ДТП может выглядеть почти нетронутым.
Новая рама стоит за 300 тысяч, “бэушная” в хорошем состоянии — под сотню. Ну и, конечно же, придется повозиться с перерегистрацией. Номер тут выбит прямо на раме, по центру напротив раздатки.
При покупке стоит проверить геометрию рамы и наличия на ней коррозии, особенно в задней части. Очень удобно это делать, сняв задний бампер: можно будет заглянуть внутрь лонжеронов и оценить чистоту внутренних полостей и сварных швов поперечных элементов.
Если рама окажется ещё “живой”, нужно будет серьезно озаботиться её сохранением. Как минимум — закачать в полости консервирующий состав, очистить дренажные отверстия и промыть полости от песка и грязи. Желательно это делать со снятием кузова: в задней части рамы швы поперечных элементов сверху загнивают, а подлезть туда сложно.
К счастью, возраст машин такой, что полностью отсутствующие части рамы ещё не встречаются, хотя найти перфорацию лонжеронов или отвалившиеся сварные швы вполне возможно.
В запчастях есть как рамы целиком, так и ее части, что иногда позволяет сравнительно бюджетно восстановить такие типовые повреждения, как выгнутую заднюю поперечину рамы, сгнившие “уши” крепления верхнего переднего рычага, нижних рычагов, опоры стоек задней подвески, поперечины над «запаской» и, конечно же, подгнившие кронштейны опор кузова.
Nissan Pathfinder ‘2010–14
Если есть сомнения в том, что рама прямая и не гнилая, лучше отказаться от этой машины. Уж слишком дорого обходится ремонт самой большой детали. Если у машины есть следы внедорожной эксплуатации, проверка должна быть более тщательной. Впрочем, это касается и кузова.
Сам кузов, несмотря на сравнительно слабое ЛКП и не самый толстый металл, держится неплохо. Конечно, он очень не любит пескоструй и различные веточки-кустики, но при современном уровне развития технологий нанесения ЛКП эти проблемы успешно решаются. Правда, у кузова есть и более серьёзные “косяки”.
Ладно облезающий «хром» — можно закрасить и забыть. А вот конструкция крыши на удивление неудачна. Понемногу подгнивающие продольные швы под рейлингами и уплотнителем можно считать визитной карточкой “пафика”. К тому же в салон со временем начинает протекать вода.
Nissan Pathfinder ‘2010–14
Рамка лобового стекла страдает в основном в верхней части, подгнивая в самом углублении и почти не показывая проблему снаружи. Если стекло переклеивали, велики шансы обнаружить мелкую гниль и на боковых стойках. Крыша в задней части тоже может подвести — там сгнивают швы в верхней части. В общем, на осмотр захватите стремянку или стульчик.
Задняя дверь ржавеет не только снизу. Как раз там всё сравнительно неплохо, а вот под эмблемой Nissan и вблизи блестящей накладки над нишей номерного знака металл просто выгнивает. В проёме двери, под уплотнением рядом с задними фонарями, корродирует шов, и даже на сравнительно молодых машинах там могут быть дыры.
Nissan Pathfinder ‘2010–14
Крылья, двери, капот и даже пороги держатся неплохо. Но передние кромки крыльев в местах контакта с бампером находятся в зоне риска. Понемногу облезают кромки колесных арок, а в арках и на днище мелких и не очень мелких проблем может быть много.
К счастью, кузов имеет минимальное количество завальцовок и сложных граней, так что шансы на удачу при ремонте максимальны. Особенно, если машина заново окрашена нормальным слоем краски или ей сделана «керамика».
Внутри в первую очередь нужно поднять напольный ковер в ногах пассажира. Дело в том, что бачок омывателя стекол и фар тут стоит над правым передним колесом, на верхнем лонжероне. И трубочка к задней двери проходит именно в ногах переднего пассажира. Тут у неё есть стык, который со временем начинает протекать. И содержимое бачка перетекает в салон. В этом случае швы усилителя пола, стык с порогом и стык с центральным тоннелем будут иметь явные рыжие отметины. И устранить эту проблему будет уже очень сложно.
Nissan Pathfinder ‘2010–14
Впрочем, машину иногда топят и без проблем с бачком. Если после очередных “покатушек” её сушили без снятия ковров и применения влаговытесняющих составов, то последствия будут те же самые (включая и возможные проблемы электрики). В общем, залезть под напольный ковер нужно обязательно. И не лишним будет заглянуть и багажник: там любят собирать влагу боковые ниши.
Прочее оснащение кузова сделано грубо, весомо и сломать что-то сложно. Но я попробую придраться.
У рейлингов постоянно вылетают заглушки, что может быть одной из причин проблем с коррозией крыши. Их желательно сажать на клей.
Nissan Pathfinder ‘2004–10
Задние локеры нежные и очень боятся грязи. У тех, кто ездит по грязи часто будут стоять жесткие неоригинальные, да еще и усиленные слоем шумки. На это стоит обратить внимание при выборе машины.
Дорестайлинговые фары трескаются из-за неудачно нагруженного корпуса, да и в светят они плохо. Со временем они теряют герметичность, легко “пескоструятся”, а у газоразрядных фар при езде по лужам заливает водой блок розжига.
Салон
Салон монументален и прост по конструкции. Тут хвалебных отзывов однозначно заслуживают хорошие уплотнения дверей, удачные замки и надёжные стеклоподъемники. А вот «элементы роскоши» всячески показывают, что они тут гости.
Интерьер Nissan Pathfinder ‘2004–10
Антенна системы дистанционного доступа в зеркале настолько хрупкая, что иногда ломается сама. Ну, а если меняли стекло или зеркало, то вероятность сопутствующих повреждений очень велика.
Кнопки на руле перестают работать из-за повреждений шлейфа. Оригинальная деталь стоит восемь тысяч, что многим кажется много, поэтому меняют её редко.
Торпедо Nissan Pathfinder ‘2010–14
Автоматический климат-контроль грешит слабенькими моторедукторами. Его электроника хоть и простая, но тоже иногда подводит, а подводка к заднему отопителю и кондиционеру часто становится настоящей головной болью владельца семиместной машины. Трубки проложены под днищем и интенсивно корродируют, особенно если их не промывать пару раз за сезон. В итоге начинаются проблемы с системой охлаждения и неработающим кондиционером. Часто задний контур просто глушат, смиряясь с тем, что сзади будет не особенно комфортно. Но в этом случае в моторном отсеке тройники системы обогрева часто меняют на металлические.
Комбинация приборов Nissan Pathfinder ‘2010–14
В целом салон довольно тихий, но отчетливое гудение вентилятора отопителя после шести лет действует на нервы. Правда, встает совсем он редко.
Стуки в рулевой колонке появляются из-за износа карданчики вала и ослабленного крепления самой колонки, которую «сдёргивают», когда садятся в машину, держась за руль. Карданы придётся менять, а колонку подтягивать.
Интерьер Nissan Pathfinder ‘2010–14
У “городских” машин визуально салон держится неплохо до полутора сотен тысяч километров. Потом пробег выдают кожа сидений и плохая окраска руля, на которых после шести-восьми лет эксплуатации появляются трещинки и залысины. На “американцах” дубовый кожзам кресел в базовых комплектациях надежнее, но фактуру теряет совсем быстро.
Электрика
Обгонная муфта генератора после полутора сотен тысяч требует замены, но это не страшно. А вот загрязняющиеся и гниющие жгуты проводов, проложенные по раме для задних датчиков ABS, и проводки раздаточной коробки — это уже неприятность серьезная. Шансы столкнуться с этой проблемой достаточно велики.
На машинах с мотором объёмом 2,5 л после рестайлинга стоит турбина с электрическим актуатором. Он со временем ломается, а в запчасти официально не поставляется. Обычно он “лечится” починкой штока и пропайкой платы, но иногда придется заказывать новый с китайских сайтов или искать мастеров по его восстановлению.
Головное устройство на машинах до рестайлина не радует функционалом и надежностью. Дисплей часто отказывается работать, но поставить мультимедийное устройство с рестайлинговой машины не так просто у них разные разъёмы. Зато как раз их дисплеи совместимы, и в дорестайлинговую машину можно поставить дисплей нового образца. Правда, он побольше, так что заодно придётся заменить и рамку.
После рестайлинга мультимедийная система функционалом тоже не радует, но ломается реже.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система достаточно крепкая и ресурсная. Из недостатков можно отметить высокую нагрузку на передние тормозные механизмы со сравнительно маленькими дисками и двухпоршневыми суппортами с плавающей скобой. При интенсивном вождении этот механизм греется сильно.
Nissan Pathfinder ‘2010–14
Машины находятся в том возрасте, когда уже могут течь тормозные шланги и выработать ресурс сальники поршней. А если на “пафике” часто месили грязь, то можно столкнуться и с сильным износом пальцев суппортов.
Передняя двухрычажная подвеска выполнена монументально. Задняя многорычажка хотя и лишена безумного запаса прочности, но тоже весьма вынослива.
Nissan Pathfinder ‘2004–10
Обратите внимание на слабые колесные шпильки, которые плохо рассчитаны на литые толстые диски и низкопрофильную резину, а так же очень не любят перетяжки. Если не хотите из-за обломанных шпилек “убраться” под встречный грузовик, лучше регулярно их менять и не экономить на их качестве.
Вторая проблема — это ступицы. Оригинальные могут прослужить сотню-полторы тысяч километров, причем задние обычно сдаются первыми. Из неоригинала лучше всего проявили себя «вечные» Timken.
Nissan Pathfinder ‘2004–10
В остальном к подвеске вопросов немного. Тысяч 200 с лишним она больших затрат не требует, при необходимости шаровые опоры и сайлентблоки можно заменить отдельно. И всё же проверять пыльники и смывать грязь после внедорожных “подвигов” лучше регулярно.
Рулевое управление с обычным ГУРом надежно и подводит редко. Стуки, как мы уже говорили, появляются в основном из-за карданчиков рулевой колонки и реже — из-за ослабления креплений самой рейки. Потечь рейка может из-за коррозии гидромагистралей на раме или повреждения пыльников. Разумеется, такие неисправности характеры машинам, выезжающим на серьезное бездорожье, и служат ещё одним поводом держаться от них подальше. В остальном каких-то серьезных недостатков в рулевом управлении нет.
Nissan Pathfinder ‘2004–10
Получается, что если над “пафиком” не слишком сильно издевались на бездорожье, то он не так уж плох. Но подождите, мы ещё ничего не рассказали о трансмиссии и моторах этого внедорожника! О них читайте в следующей части нашего обзора.
ШВИ потолка или как снять потолок и не умереть
Так как на прошлой неделе получил материалы для шумоизоляции потолка, на выходных было просто необходимо провести данную процедуру. Но и отдохнуть ведь тоже хочется! Поэтому решили в субботу съездить на Бадукские озера в Домбай, а в воскресенье уже заняться шумкой.
На озера мы съездили прекрасно, с погодой нам очень повезло, но об этом, возможно, я расскажу в отдельном посте, а пока ловите, так сказать, тизер)
Ну а в воскресенье я занялся шумкой. К 11 утра приехал к товарищу в гараж и начал разбор. Но начнем с материалов: заказал я упаковку (25 листов) виброизоляции Шумофф М2 Ultra и Шумофф Absorber A15 3 листа. Для тех, кто торопится и не хочет читать до конца, сразу скажу — хватило с запасом 6 листов вибры и пол листа абсорбера. Но обо все по порядку. Самое главное снять обшивку потолка. Заранее гуглил, но подробного описания не нашел. Поэтому постараюсь дать хоть какую-то информацию здесь. Итак, начнем.
Первое, что вам нужно — не бояться) Мне тут уже писали, что шумка потолка — это жопа, но нет. Не жопа. Особенно, если вы не торопитесь и у вас есть все необходимое. Второе — обязательно используйте чистые перчатки для демонтажа/монтажа самой обшивки. Я не использовал и местами испачкал. Ну а теперь поехали.
Начинаем спереди. Снимаем ручки и солнцезащитные козырьки. Для этого вам потребуется нож/тонкая плоская отвертка, крестовая отвертка и головка на 10. Поддеваем заглушки, снимаем, дальше откручиваем. Защелкивающееся крепление козырька (круглое) нужно повернуть на 90гр и снять вниз. Очечник поддеваем лопаточкой или пальцами со стороны лобового стекла и аккуратно снимаем. Непонятный датчик снимаем как получится, а потом как получится будем ставить. Его крепление вызвало у меня много вопросов. Откручиваем ручки потолочные и ручки на стойках (в моем случае — ручку), выщелкиваем защелки обшивок стоек и снимаем.
Переходим к центральным стойкам. Откручиваем с них ручки, отщелкиваем заглушки «AirBag», выкручиваем из под них винты, отгибаем обе накладки стоек. Снимать их полностью не обязательно. Дверные уплотнители стоит снимать, так как они и мешают и придерживают саму обшивку потолка. Откручиваем ручки над вторым рядом, переходим в багажник.
В багажнике откручиваем заднее крепление ремней безопасности, снимаем стекло плафона, под ним видим 2 винта. Откручиваем, снимаем плафон. В задних боковых форточках, вверху есть крепления для каких то грузов. Снизу винтик, вкрученный вверх. Откручиваем, снимаем. Отщелкиваем верхние обшивки. Отгибаем.
А теперь важный момент: берем маркер и через все отверстия в обшивке ставим крестики на металлической крыше там, где были плафоны и прочее. После поймете, для чего.
Теперь держат потолок 4 квадратных пистона. Поддеваем лопаткой и долго и аккуратно снимаем методом раскачивания. Пробуем снять потолок, отгибая обшивки. Нифига. Почему? Заглядываем между обшивкой и крышей и видим там… Что проводка и шланг омывателя приклеены не к металлической крыше, а к нашей обшивке. Проклинаем японских инженеров, начинаем отрывать проводку, подрезать ее и т.п. Как только обшивка освобождена от проводки и шлангов, потолок падает на отогнутые обшивки. Тут нам нужна помощь друга. Аккуратно отгибая обшивки роняем потолок на сиденья и, наклонив его на бок, вытаскиеваем через дверь багажника. На всю операцию ушел час.
Дальше все просто. Обезжириваем потолок и клеим вибру. Я специально брал листы 370*270 мм, чтобы упросить себе процесс. Резать вибру лучше не ножницами, а ножом. Процесс наклейки выбры занял минут 45. Материалом я остался очень доволен — адгезия прекраская, работать с ним приятно. ПОМНИТЕ, ЧТО ВИБРОИЗОЛЯЦИЮ НУЖНО КЛЕИТЬ ТОЛЬКО НА ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ! ОТВЕРСТИЯ ЗАКЛЕИВАТЬ НЕЛЬЗЯ, УСИЛИТЕЛЬНЫЕ ПОПЕРЕЧИНЫ ТОЖЕ НЕ ТРОГАЕМ! А вот дальше занимаемся вязаним…
Вязанием проводки. Помните, я писал, что нужно пометить места установки плафонов? Так вот, теперь наша задачи провести провода именно к этим местам. Для этого, при заклеивании выброй очередного крестика нужно перенести крестики на вибру) Провода приклеиваем тонкими полосками виброизоляции. И лучше почаще.
Как только вы избавитесь от паутины проводов, передохните, поздравьте себя с преодолением половины пути и приступайте к обклейке потолка шумопоглощающим материалом. Я использую Абсорбер А15. Мне он нравится великолепной адгезией, тянучестью и возможностью легко прожиматься в 0. Другими словами, абсорбер не отталкивает обшивки и не мешает клипсам застегиваться как нужно. Но дорогой, зараза. Данный этап самый приятный. Главное, чтобы ножницы у вас были хорошие. К сожалению, так как я торопился. я не сфотографировал итоговый результат…
Как только вся виброизоляция заклеена шумоизоляцией, а провода висят там, где надо, снова зовем товарища и В ПЕРЧАТКАХ устанавливаем потолок на место. Протягиваем провода через отверстия, начинаем монтаж всех элементов. Тут важно не торопиться и тогда все пройдет легко и спокойно.
ПО ИТОГУ: на шумоизоляцию потолка я потратил 19 листов виброизоляции или 1,9 квадратных метра виброизоляции и 2,5 листа шумоизоляции ( также 1,9 квадрата). Также затрачена была одна бутылка обезжиривателя. Бюджет 4000 р., но можно использовать другие материалы и ценник будет меньше. Хотя я рекомендую именно такой вариант.
Суммарно, на шумоизоляцию всего автомобиля (кроме моторного щита) ушло 14 000 р. (3000 на 5 дверей, 7000 на пол и 4000 на потолок). Время я бы оценил как 2 дня с 9 до 18 часов. И когда вам назовут ценник за шумку в 50 000 р, подумайте, стоят ли 2 выходных 36 000 денег. Каждый для себя ответ найдет сам.
Спасибо всем, кто дочитал до конца, надеюсь, был полезен.