механизм подрулевой для srs ленточный что это такое
Ремонт ленточного подрулевого механизма SRS
Случилась такая оказия. На панели приборов загорелась контрольная лампа (SRS). Звуковой сигнал был. Проверил все доступные соединения. Результат «0». Лампа SRS загоралась снова. Решил снять и проверить ленточный подрулевой механизм SRS:
— отключил аккомуляторную батарею.
— открутил сбоку руля (под звездочку) два болтика и извлек саму подушку.
— разъединил разъемы (-) и подходящий к подушке SRS провод в желтой оплетке.
— открутив гайку и немного постукивая снял со шлицов рулевое колесо (предварительно маркером отметив как оно стояло относительно вала).
— снял кожух рулевой колонки.
— отсоединил нижние разъемы механизма SRS.
— открутил болтики и снял ленточный подрулевой механизм (предварительно закрепив липкой лентой подвижное кольцо)
Потихоньку тонкой отверткой отщелкнул защелки и разобрал сам механизм.
При внимательном изучении обнаружил, что в одном месте шлейф постоянно перегибался и переломился.
Узнав, что цена за новый в районе 10 т.р. (высокие технологии блин. Метр многожильной проволоки два разъема и пластмассовая коробка.) Решил отремонтировать. Отрезав с краю небольшой кусок (благо длины хватало) и припаять его к разъему. После того как все спаял налил во внутрь для лучшего скольжения силиконовой смазки. выставил по центру (одинаковое количество оборотов как в одну так и другую сторону) и все собрал.
Все снова установил на машину и о чудо (SRS) не загорелась. С отремонтированным SRS ежу около года, пока работает. Новый стоит космос. Недавно в китайских интернет магазинах видел блок SRS ценник приемлемый около тысячи. Надо будет подобрать и прикупить на запас.
Механизм подрулевой для SRS (ленточный)
Я таки рискнул и если бы у меня было шампанское, я бы его пил!
Да, механизм подрулевой для SRS (ленточный) от Suzuki Baleno 1995-1998 подходит к Suzuki Grand Vitara и Chevrolet мать его Tracker 1998-2004.
Так что нет нужды покупать именно от витары за 7 рублей в среднем. От Балено стоит скромные 2 тыщи.
Только что поставил, не могу не поделиться сей радостью.
Поэтапные фотки делать было как всегда лень да и крайне неудобно.
Поэтому заснял только среднеконечный результат.
Вообще в книжке детальное описание разборки всего этого дела есть.
Но если у вас нет книжки я расскажу словами:
0.Скидываем минусовую клемму и ждем до начала процедуры пару минут чтобы разрядился конденсатор подушки.
1.Снимаем резиновые заглушки за рулем и откручиваем два болта спец.ключом TORX 30.
(Это большая звездочка. Запасайтесь заранее, довольно редкие.)
2. Аккуратно снимаем пластиковую крышку с подушкой и отсоединяем два разъема.
(Даже для себя вот напишу как снимать эти чертовы желтые разъемы ибо каждый раз забываю.
Тонкой шлицевой отверткой выдавливаем белый фиксатор. Этой же отверткой аккуратненько освобождаем две защелки и _поднимаем часть разъема мамы вверх_ а уже потом просто вынимаем папу.)
3. Откручиваем 4 болтика крепления руля к пластику.
4. Ключом на 17 ослабляем гайку рулевого колеса на пару оборотов и раскачиваем руль влево-вправо до тех пор пока он не сойдет со шлицов вала. После чего уже его снимаем совсем.
5. Можно сейчас, но лучше раньше подумать о том что весь остальной пластик рулевой колонки нужно тоже раскрутить и снять.
6. Откручиваем 4 болта крепления коробки самого этого ленточного механизма.
7. Лезем вниз и находим куда идет желтая гофра. Один провод из гофры, желтый, ушел в желтый же разъем, второй, синий, это и есть бибикалка, идет куда то в проводку.
8. Перекидываем желтый разъем, отрезаем синий провод, зачищаем, скручиваем или спаиваем с новым.
9. Дальше устанавливаем эту фигню (уже новую или отремонтированную), закрепляем ее все теми же 4мя болтиками и фотографируем, как я =)
10. После надо очень внимательно выставить точный центр. 2,5 оборота в одну сторону и 2,5 оборота в другую. Иначе очень быстро порвете всю эту красоту. Надеюсь я это сделал правильно…
11. Дальше в обратной последовательности. Надеваете эм зарульную пластмасску, ставите ровно (у вас же уже ровно стоят колеса, правда?) рулевое колесико и закрепляете его гаечкой, цепляете все разъемчики, укладываете все это дело и закручиваете все те же болтики специально обученной звездочкой и вешаете весь остальной пластик.
12. После этого, помолясь кому хотите, накидываете клемму и заводите авто. Я честно боялся получить ею если что по фейсу, а так что делал это все полулежа)
Итого мы имеем исправный сигнал и погасшую лампочку AIR BAG!
Признаки, причины неисправности подрулевого шлейфа, последовательность замены
Неисправность подрулевого шлейфа – частая неисправность современных автомобилей. В случае отказа данного устройства дальнейшая эксплуатация машины сопряжена с некоторыми трудностями, возможен отказ определенных узлов:
Основные причины неисправности подрулевого шлейфа
Под шлейфом в электротехнике понимают жгут проводников в общей изоляции. Иначе его называют ленточный кабель. Такие устройства хорошо известны компьютерщикам.
Многожильный ленточный кабель хорошо подходит для передачи сигналов от вращающегося по оси рулевой колонки устройства. В этом случае шлейф наматывается на специальную мини-бухту. Первоначально по шлейфам передавались сигналы непосредственно с мини-переключателей, установленных на руле, а также к подушке безопасности. Впоследствии на руль стали устанавливать электронное устройство, которое шифрует сигналы для передачи. Это позволило увеличить надежность, снизить количество сбоев.
Однако технические проблемы, связанные с отказом шлейфов, остались. Основные причины ненадежности подрулевых шлейфов:
1. Естественный износ. Механические напряжения при сгибании шлейфа накапливаются. Со временем это приводит к излому проводников.
2. Большой ток при срабатывании подушек безопасности. Особенно опасна с этой точки зрения обманка подушек безопасности. Обычно это резистор сопротивлением 2,2 Ома. Он мгновенно не перегорает, как пиропатрон подушки. Длительное время протекает большой ток, который перегревает шлейф.
3. Коррозия. Даже небольшое количество влаги, попавшее в подрулевое пространство способно вызвать коррозию тонких проводников в месте пайки шлейфа.
4. Дорожно-транспортное происшествие. Повышенные механические нагрузки во время ДТП могут привести к повреждению шлейфа.
Признаки неисправности шлейфа
Начать лучше с компьютерной диагностики. Далее следует приступить к параметрической проверке с помощью мультиметра. Для ее проведения перед демонтажем шлейфа следует снять отрицательную клемму аккумуляторной батареи. На некоторых авто есть переключатель, который отключает блок управления подушками безопасности. В таком случае достаточно переключить его в положение «выключено» (OFF).
Для проведения полной проверки шлейфа его необходимо полностью демонтировать. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы полностью не повредить конструкцию.
Общие правила демонтажа подрулевого шлейфа
Перед демонтажем конструкции необходимо ознакомиться с последовательностью работ. Инструкции по демонтажу для распространенных марок авто можно найти в интернете. Если такие сведения в сети отсутствуют, следует руководствоваться следующими общими правилами:
1. Перед произведением работ необходимо установить рулевое колесо в среднее (нулевое) положение. Если в инструкции указано сместить руль в определенное положение (например, некоторые модели VW), следует выполнить смещение, одновременно нанеся метки на руль и защиту рулевой колонки.
2. Далее следует приступить к разборке кожуха колонки. Помимо саморезов она крепится на защелках, поэтому разбор необходимо производить в теплом помещении, чтобы их не заломать.
3. На внутренней стороне руля может быть предусмотрено специальное крепление подушки безопасности.
Демонтировать подушку безопасности следует с особой осторожностью. Лучше в этот момент воспользоваться помощью. Часто после откручивания крепления она сразу «отваливается», так как дополнительных элементов крепежа (направляющих, скоб и др.) не имеется. Если подушка оторвется от проводки, она придет в негодность. Напомню, что работу с подушкой необходимо производить при отключенной клемме АКБ.
4. После освобождения конструкции руля приступают к откручиванию болта его крепления. Перед его откручиванием обязательно наносят риски на рулевой вал и рулевую втулку, чтобы не было проблем с дальнейшей корректной установкой руля.
5. Дальнейший этап – снятие «стрекозы» (блоков подрулевых переключателей света, стеклоочистителей, поворотников и др.) Перед этим необходимо отсоединить все разъемы к ним. В некоторых моделях авто шлейф можно снять, не демонтируя «стрекозу».
6. Обычно подрулевой шлейф крепится на скобах, иногда находится под пластмассовой защитой.
7. Итак, подрулевой шлейф в руках. Сначала производят визуальный осмотр. Если сам шлейф пожеван, оборван либо нарушена его целостность, то, скорее всего, его необходимо менять, лучше в сборе. Если он имеет незначительные повреждения, можно отремонтировать. Самостоятельно ремонтировать шлейф без специального опыта не советую. Можно отнести к специалистам по ремонту мобильной техники или ноутбуков. Они на этом не один шлейф съели. Можно, конечно навесить пару припойных «соплей» при помощи флюса из таблетки аспирина, но не факт, что такой контакт прослужит долго.
8. Если конструкция подрулевого шлейфа восстановлению не подлежит, необходимо приступить к поиску замены. Сейчас в интернет-магазинах можно найти запчасть для любой распространенной модели авто.
9. Желательно о приобретении нового рулевого шлейфа позаботиться заранее. Если под рулем что-то начинает хрустеть с вышеперечисленными признаками неисправности, то устройство точно подлежит замене. Лучше совместить в одном ремонте демонтаж неисправного и установку нового шлейфа. В таком случае рулевой механизм не смещается, есть большая вероятность корректной установки. Если собрать рулевую колонку без шлейфа, затем несколько недель поэксплуатировать авто, после чего установить запчасть, существует большая вероятность некорректной установки. При этом шлейф может оборваться или вновь зажеваться.
Как правильно установить подрулевой шлейф
Универсальных рекомендаций на этот случай мало. Прежде всего, при монтаже конструкции рулевого управления необходимо строго соблюдать совмещение всех предварительно установленных меток и рисок, последовательность работ. Следует предварительно осмотреть конструкцию шлейфа, возможно, на ней есть дополнительные метки положения.
При установке рулевого болта необходимо пользоваться динамометрическим ключом. После монтажа конструкции необходимо проверить плавность вращения рулевого колеса. Для этого передние колеса лучше «вывесить». Далее медленно при слабом усилии вращать рулевое колесо в крайние положения. Зажигание при этом следует включить (предварительно, накинув клеммы аккумулятора), двигатель не заводить. Если при предельных углах поворота руля будет наблюдаться посторонний шум, либо дополнительное усилие, лучше еще раз проверить правильность установки шлейфа.
В заключение ремонтных работ может потребоваться адаптация рулевого управления с помощью диагностических средств.