люфт стойки стабилизатора что это
Замена стоек стабилизатора и устранение люфта ступицы(замена)
Как то летом обратился к диагностам ходовой с доставшими меня стуками при переключении передач, независимо повышенную или пониженную включал. Мысли были разные по этому поводу или внутренние гранаты умирают или еще веселее МКПП с ее веселым диффиринциалом и вторичным валом…
Диагносты приговорили мне стойки стабилизаторов по крайней мере правую т.к. на ней резинка умирать начала а это я видел еще 16 000 назад при замене ступицы фирмы Tork которую так же приговорили из за небольшого люфта, ну и причиной стука оказалась левая наружняя граната которая болталась, да да именно болталась в ступице… Сначало они сказали что гранате кранты а потом я сам полез пощупаль все это и им говорю вы в своем уме? граната цела, просто на шлицах люфтит, докрутите ступичную гайку, они стали артачиться типа все колом встанет и ступица рассыпится, нельзя трогать… ну я им и рассказал что это не жигули 2106 и здесь нет конического подшипника, тяните и мозги мне не делайте, гайка закрутилась на пол оборота и все… люфт так и остался, стуки повторялись при переключении передач.
Делать было нечего как все это дело менять, соответственно в паре ступицу которая в подшипнике не имела люфта но имела раздолбаные шлицы и граната с неизвестным состоянием шлицевой части, заказал левый привод в сборе
фирмы SKF VKJC 1402 за 2862 рубля для двигателя 1,8 и
ступицу Fenox WHB81109 за 1861 р.
стойки стабилизаторов RTS достались из НЗ т.к. покупались еще больше года назад и стоимость их не помню.
Пока шли запчасти я все таки раскрутил ступичную гайку т.к. ездить надо, посмотрел на люфт и будете смеяться вставил маленький гвоздь в зазор между ступицей и гранатой
когда ставил новые RTS обратил внимание что нет на шаровом пальце паза для ключа, только с торца звездочка т 30
печалька будет их менять и потому все естественно смазал графиткой что бы меньше ржавело
Со ступицей все было сложнее, потому что гайку я закрутил от души и при откручивании сломал четырехгранник воротка, печаль, досада, но инструмент с почти пожизненной гарантией сдури сломал((((( пришлось сее действие отложить на день, была приобретена головка на 32 с отверстием под жирный вороток в которое влез лом)))) и с помошью его и какой то матери гайка была откручена ступицу снял и офигел от количества ржавчины и величины шлицов на ступице
при сборке обратно не забываем ступицу смазать графиткой для того что бы легко снимались тормозные диски
Все собрал, все работает на этом съездил в Сочи на олимпийские объекты посмотрел «Олимпийскую деревню», «Розу хутор» и по дороге машинка прошла отметку 100 000 км, фото естественно спидометра не делал но есть другое фото с БК
7,4 и это при частых подъемах, спусках)))
P/S/ о качестве стоек стабилизаторов и дорогах могу сказать одно авто я брал с пробегом 48 000 и заменил их грубо говоря на 100 000, левая ступица прошла 100 000 и в ней нет люфта, печально но из-за изношенных шлицов ее пришлось заменить.
Привод и ступица которые я приобретал остались неудел потому что не увидел смысла менять родной привод с живыми шлицами а ступица не подошла из за того что внутренности SKF не подошли к феноксу, в связи с чем есть вопрос у кого есть мертвая ступица фенокс? нужна пластина пыльник с магнитной лентой, ну или на крайний случай продам ее за 1500 р, нажатие кнопки поделиться, приветствуется)))
Какого крена: как узнать, что пора менять стойки стабилизатора
Мы часто в материалах о подержанных автомобилях пишем что-то вроде «стойка стабилизатора – это расходник». Наверняка вы встречали такую фразу, например, в обзорах Бориса Игнашина. Говорит он так не потому, что не считает стойку дорогой или важной деталью, а потому что это факт: стойки стабилизатора выходят из строя чаще других деталей ходовой части, а цены на них обычно невысокие. Отсюда и отношение к ним как к расходникам. Однако это не значит, что деталь эта неважная. Она ещё какая важная, хотя при желании можно ездить и вовсе без неё. Но лучше так не делать.
Теория крена
Задача стоек стабилизатора – держать сам стабилизатор. Поэтому начнём с него.
Логично, что в повороте машина вынуждена крениться (центр тяжести у неё расположен всё-таки не в точке контакта колёс с дорогой, а значительно выше, так что от центробежной силы никуда не деться). Сам по себе крен – штука не самая приятная. И не из-за того, что в салоне качающейся машины всех быстро начнёт тошнить, а из-за того, что во время крена сильно изменяется нагрузка на внутренние и наружные по отношению к центру поворота колёса. А это влияет не столько на комфорт, сколько на управляемость. Стабилизатор поперечной устойчивости должен эту проблему решать.
Особенно актуально это для самой распространённой передней подвески типа МакФерсон. Теоретически углы развала колёс у неё постоянные, но как раз в крене, при большой разнице нагрузки на колёса, угол развала меняется. Вроде бы ничего с этим сделать нельзя – такая особенность конструкции, но стабилизатор всё-таки делает. Если возникает крен, противоположные концы стабилизатора начинают перемещаться в противоположных же направлениях. В средней части возникает момент, который препятствует относительному перемещению колёс. В итоге не только перестаёт расти крен, но и более равномерно распределяется нагрузка на внутреннее и внешнее колесо. Так что стабилизатор полностью соответствует понятию гениальности: очень простая, но эффективная железка. Конечно, бывают и сложные стабилизаторы, жёсткость которых регулируется автоматически или по команде ЭБУ, но это другая история. Сегодня речь идёт об обычных «стабах».
Стойки стабилизатора – это детали, которые крепят его к кузову. Конечно, приварить его было бы проще, но стабилизатор не может быть неподвижным. Его задача – шевелить концами для создания вращающего момента, который прижимал бы отрывающееся колесо обратно к дороге. Поэтому сам он стоит во втулках (чтобы немного вращаться), а его стойки имеют подвижные соединения. Иначе они бы просто отломились, а сама конструкция не смогла бы работать. Соединения бывают разными: с шаровыми шарнирами или со втулками. С одного конца у них может быть резьба, но с другого обязательно будет что-то подвижное. Наиболее распространённое крепление – шаровое соединение. Штука очень подходящая по своим возможностям, но, к сожалению, не вечная. Особенно в случае со стойкой, которая постоянно испытывает переменные нагрузки. Со временем шаровое соединение начинает люфтить, скрипеть и стучать. И это неизбежно.
Смазка, пыльник, но не ШРУС
Понятно, что именно это соединение и становится со временем причиной появления непотребных звуков. А конструкция здесь абсолютно типичная для многих других автомобильных шаровых соединений: стальной шаровый палец стоит в пластиковом посадочном месте, всё это обмазано смазкой и закрыто пыльником. Ничего нового. Нечто подобное есть и в наконечниках рулевых тяг, и в ШРУСах (кроме самого пальца), и во многих других местах. Основное преимущество такого соединения – дешевизна конструкции.
Почему стойка разваливается? Первая причина, конечно, обусловлена особенностью работы стойки. Стабилизатор её постоянно пытается то сжать, то растянуть. И при этом немного проворачивает. Само собой, во временем пластик стачивается, и шаровая начинает скрипеть (как, например, и шаровая опора колеса – тут тоже много общего).
Вторая причина – это естественное старение смазки. Тут объяснять нечего.
Третья – это порванный пыльник. Смазка из соединения вымывается, зато вместо неё туда попадают пыль, песок и вся остальная дорожная грязь.
Четвёртая причина – это наши дороги, помноженные на особенность управления автомобилем некоторыми личностями. Нет в ходовой части машины такой детали, которая относилась бы благосклонно к ямам и ухабам. И стойка стабилизатора – не исключение. Интересно, что часто мы их убиваем специально. Например, когда переезжаем рельсы или лежачие полицейские под углом. Это, конечно, бережёт другие детали, более дорогие, но заметно снижает ресурс стоек стабилизатора. Потому что они изнашиваются сильнее всего именно при диагональной нагрузке, которую пытаются всеми силами компенсировать. Кстати, именно поэтому на некоторых серьёзных внедорожниках стабилизатор можно отключать: это позволяет увеличить ходы подвески, ограниченные именно этим стабилизатором.
Разумеется, к этой же опере относится и скоростное прохождение поворотов. С одной стороны, стабилизатор со стойками для этого нужен, с другой, нагрузка при таком манёвре максимальная. С этим надо просто смириться.
Что и как?
Каждый владелец, который проехал на своей машине достаточно много, знает, как распознать износ стоек стабилизатора. Они издают такие неповторимые звуки, что перепутать их с чем-то другим очень сложно. А вот если пришлось сесть в незнакомую машину (например, после покупки на вторичном рынке), можно немного растеряться. Поэтому напомню, как понять, что стойки придётся менять.
Скажу сразу: определить износ стойки по поведению машины достаточно сложно. Часто говорят о том, что машина начинает сильнее крениться в поворотах, становится хуже управляемость, на трассе машина начинает рыскать. По-моему, это всё не так однозначно и может быть последствием очень разнообразных поломок, так что полагаться на эти признаки я бы не стал. Тем более что есть более однозначные – звуки.
Сильнее всего стойки стабилизатора реагируют на поперечные нагрузки (стабилизатор не зря называется стабилизатором поперечной устойчивости). Чаще всего они начинают скрипеть и стучать при попытке диагонального вывешивания. Если в машине ничего не стучит, но при медленном проезде глубоких ям слышен скрип или даже стук – это стойки стаба. Звук бывает довольно громким, но глухим. Его локализация изнутри салона часто затруднительна, но если покачать машину, источник выдаст себя скрипом в районе колеса. Похожим образом может скрипеть и шаровая опора, но обычно она ведёт себя тише (если ещё не совсем раздолбана).
Хороший способ убедиться в том, что источник звука определён верно – это не торопясь дважды проехать через «лежачего полицейского». Сначала это надо сделать строго перпендикулярно, потом – под углом. Если в первом случае ходовая молчала, а во втором заскрипела – это точно стойки стабилизатора.
Если рядом есть верный товарищ, можно пойти другим путём: вывернуть колеса в сторону и взяться за стойку рукой. Товарищ (не только верный, но и сильный) должен машину покачать. Чувствуете люфт – меняете стойки. Исправные стойки люфтить не должны.
Другой хороший способ поможет, если слышен только скрип. Можно попробовать брызнуть на шаровое соединение «вэдэшкой». Если звук после этой операции пропадёт или станет тише, то это опять-таки стойка. Кстати, звук может пропасть и на неделю, так что если он бесит, но менять стойки пока некогда, можно протянуть некоторые время на «вэдэшке».
Большого повода бояться стуков стоек нет. Машина может ездить вообще без них (и без самого стабилизатора тоже). Хуже, конечно, но может. Ломаются окончательно стойки тоже редко. Чаще они ломаются в самом тонком и, соответственно, слабом месте стержня стойки. Но и это тоже нестрашно, хотя стук будет сводить с ума. Кстати, сам стабилизатор тоже может сломаться. Но такое бывает у совсем старых машин, где в силу возраста стабилизатор просто сгнивает.
Жаль, но срок службы стоек действительно ограничен. Где-то они служат вообще по 20-30 тысяч километров, где-то могут прослужить и сто. В любом случае при первых звуках, которые начнут раздаваться из-под днища новой машины, первым делом нужно проверить именно стойки – деталь с наименьшим ресурсом.
Ну и последнее: стойка стабилизатора – не та деталь, которую можно ставить только оригинальной. Обычно есть большой выбор аналогов, которые ничем не уступают оригиналу, но стоят намного дешевле. И это прекрасно.
Как определить неисправность стойки стабилизатора — отвечают эксперты
Стойка стабилизатора является одной из самых простых, но жизненно важных деталей автомобиля. Без неё сложно было бы вообще представить комфортное вождение и в целом безопасность водителя и его пассажиров. Стойки по умолчанию комплектуются вместе с новым автомобилем, но уже на определенном количестве пробега эта запчасть полностью изнашивается и её нужно менять. Как определить неисправность стойки стабилизатора — расскажем в этой статье.
Зачем нужно менять стойки?
Стойки стабилизатора не служат вечно. Их главная задача заключается в том, чтобы связывать стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом подвески. Именно благодаря стойке, стабилизатор имеет возможность контактировать с подвеской, чтобы избежать крена при поворотах. Дело в том, что всю нагрузку крена стойка берет на себя, поэтому менять приходится только одну деталь. В момент заноса деталь испытывает сильную нагрузку, поэтому изнашивается.
Назначение стойки стабилизатора
Прежде чем узнать как определить неисправность стойки стабилизатора, водитель должен понимать зачем нужно их менять и какой эффект получит в итоге, а также почему они уходят в неисправность. Чаще всего автолюбитель интересуется заменой детали, но не выполняет её вовремя, что в итоге может сильно отразиться на безопасности вождения.
Замена стойки позволяет получить следующие возможности:
Первое ощущение после замены стоек — машина ездит плавно, без заносов. Поскольку деталь может в полной мере выполнять свои функции, автолюбитель не испытывает особого дискомфорта при вождении и не будет необходимости крепко держаться за руль. При этом важно заметить, что если водитель всё-таки будет халатно относиться к вождению, его новая стойка начнет быстро изнашиваться и вскоре придется менять её снова.
Стабилизатор поперечной устойчивости
Стабилизатор поперечной устойчивости отвечает за безопасность водителя во время движения, так как позволяет предотвратить заносы. Стойка является важным инструментом, без которой эту безопасность вовсе нельзя представить. Нужно заметить, что при езде с изношенной стойкой придется очень крепко держаться за руль и контролировать ситуацию самостоятельно. В противном случае в скользкую погоду вождение может закончиться аварией.
Не говоря о преимуществах и полезных функциях, стойка считается неотъемлемой частью строения автомобиля. Машина не может без нее начинать движение, так как стабилизатор поперечной устойчивости и подвеска никак не будут между собой связаны. Эти две составные части автомобиля находятся в параллельных плоскостях, поэтому технически не могут быть связаны. Благодаря стойке, синхронная работа этих двух составных автомобиля возможна.
Важно: Прежде чем понять как определить неисправность стойки стабилизатора лучше детально ознакомиться с тем, как она заменяется на новую. Эти знания помогут быстро разобраться в детали и выполнить её замену самостоятельно.
Когда нужно менять?
Стойки нужно менять периодически. Как часто — зависит от стиля вождения. Некоторые автолюбители привыкли кататься по дороге в своё удовольствие, не замечая ям, резких поворотов, лежачих полицейских, другие же более чётко следят за дорогой, соответственно их стойки служат гораздо дольше.
Износ стойки стабилизатора
Но как определить неисправность стойки стабилизатора? Существует несколько способов, которые рекомендую механики, их же опробовали многие водители. Эти способы считаются самыми правильными, к ним относят:
Автолюбители рекомендуют пользоваться всеми способами по очереди. В какой-то степени этот список одновременно является алгоритмом определения неисправности. Если попробовать все четыре способа, водитель может точно узнать нужно ли менять стойки.
Как и многие другие важные детали автомобиля, стойка стабилизатора издает шум, так как она хочет, но не может выполнить свои функции. Его не сравнить ни с чем — своеобразный грохот и скрежет одновременно, ощутим именно на поворотах. Чем круче поворот — тем громче шумит. Большинство водителей неисправность проверяет именно таким способом, так как это скорее не метод, а признак поломки.
Диагностика стойки стабилизатора
Есть ещё один популярный способ, но им пользуются только теми, у кого есть возможность поднять машину на подъемнике. Для этого потребуется прокрутить руль до упора несколько раз, в это время товарищ должен прикоснуться к стойке и ощутить вибрации. Если руль прокрутить быстро, снова-таки можно услышать шум от стойки, только в этот раз товарищ будет видеть откуда он доносится. Если таково наблюдается, стойку нужно однозначно менять.
Также при самой езде водитель может ощутить дискомфорт. Разумеется, ощущаться он будет при всё тех же поворотах и неровностях. Опытные водители знают, что если заносит — проблема в стабилизации движения, значит стойки нужно менять. На самом деле этот способ никогда не говорит наверняка, поскольку заносить начинает постепенно и порой водитель просто не замечает эффекта, пока не услышит этот самый грохот.
Снятие стойки стабилизатора
Также проверить стойку на неисправность можно путем прямого вмешательства в её строение. Делается это легко — стойку для начала нужно снять автомобиля. Затем раскручиваются оба шарнира по концам. Каждый из шарниров оснащён пыльником, который защищает его от накопления грязи, поднимающейся с дорожного покрытия.
Пыльник стойки стабилизатора
Под пыльником находится смазка, помещенная туда производителем. Если стойка находится в неисправном состоянии — под пыльником уже будет не смазка, а грязь, смешанная с этим самым техническим вазелином. Часто водители поступают по-хитрому — убирают эту массу под пыльником и наносят свою смазку, чтобы не покупать новую стойку. На такой запчасти можно поездить ещё некоторое время.
Замена стойки стабилизатора
После того, как водитель узнал как определить неисправность стойки стабилизатора, самое время приступить к её замене. Для этого достаточно открутить старую стойку и вкрутить туда новую. Делается это легко и занимает не более часа времени. Кроме этого, нужно ещё проверить вторую стойку, так как в машине их находится две — передняя и задняя. Как правило, изнашиваются они почти одновременно.
Если в автомобиль установлена стойка стабилизатора со втулками, а не шарнирами, в таком случае можно обойтись обычным ремонтом, вовсе не обязательно покупать новую стойку. Достаточно приобрести несколько втулок на любой случай, далее с помощью тисков и обычного молотка старая втулка свободно меняется на новую. Далее водитель всё также устанавливает готовую стойку под подвеску и может свободно продолжать движение.
Важно: Любой ремонт стойки возможен только в случае, если её опора (стержень) находится в пригодном для работы состоянии. В противном случае придется покупать новые стойки. Также при покупке стойку можно усовершенствовать, сразу поменяв смазку под пыльниками на более надежную.
В этой статье мы поделились всей информацией о том, как определить неисправность стойки стабилизатора. Если у вас есть свои способы, расскажите нам об этом в комментариях.
Ослабленные стойки стабилизатора — как одна из причин стука ходовой.
В последнее время много задаю вопросов и совсем не пишу что-либо полезное. Возился с машиной не много, за что ей большое спасибо, хлопот больших не доставляет… Тьфу-тьфe-тьфу тыщь-тыщь-тыщь.
Лишь в последнее время пришлось потратиться не на бензин, а на ремонт и ТО. О чём обязательно будут записи.
Ну а сейчас, в срочном порядке, я решил что нужно поведать это…
Пару дней назад была запланирована поездка в другой город, вечером, а утром нужно было поездить по ТЦ-рам. И подъезжая к одному из ТЦ, резко, без каких-либо намёков, появляется стук на ходу, неслабый такой, отдаёт и в руль и в педаль… Произошло это уже практически на парковке, как смог ходовку осмотрел, ничего явного нет. По ощущениям что спереди, справа или слева не совсем понятно. Напомнило ослабленное колесо, но руль не дёргался, обошёл, все гайки проверил, всё в норме. Сходил в ТЦ, поехал домой, стал анализировать стук, он был хаотичным по частоте, не зависит от скорости и оборотов. На плохой и неровной дороге он был частым, на идеально ровной изредка появлялся. Ехал не быстро, не больше 20 км/ч, ибо стук был страшным. Ближайший сервис был в гаражах, где находится и мой гараж, там я ни разу не был, но в изъезженные мной сервисы я поехать не осмелился. Как раз на подъезде к воротам сервиса неровная дорога, катаясь по ней туда обратно был отчётливо слышен стук, слева, который появлялся как только я наезжал на неровность. Заехал, подняли, смотрим… Из выявленного: левый привод люфтит, правый же стоит колом.
Приоткрыли пыльник ШРУСа, чтобы посмотреть в каком месте люфтит, люфтило в том месте, где сепаратор. Расстроился, подумав о том, что снова попал на гранату, тогда как поменял, её же, меньше года назад. Именно тот факт, что одна сторона не люфтила, наталкивала нас на мысль, что дело в гранате. А вечером запланирована поездка. Я понимаю, что в городе гранату не найду, только под заказ, и только через неделю минимум. Ну и решаюсь на замену гранаты на старую, которую я менял. Она была в порядке, только хрустела на поворотах. Принёс с гаража старую гранату, сам пошёл в магазин, купил смазку и хомут.
Сразу отвлекусь, в комплекте со ШРУСом HDK были универсальные хомуты, которые мастера СТО, где я прежде менял ШРУС, сразу «опустили». Предупредили, что всё равно расслабляются со временем. Внутренний хомут оставили старый, с резьбой и болтиком, а на внешнюю всё равно пришлось одевать универсальный, за неимением другого. Как итог, в том месте где универсальный хомут, было видно, что смазку давило. Этот мастер также сразу предупредил, что универсальный хомут *овно. Но и с болтом хомут на наружнюю часть гранаты не полез, места оказалось недостаточно, и хомут слегка задевал некоторые места при кручении колеса. Пришлось снова ставить универсальный.
Пока мы с вами отвлеклись, уже стоит старая граната, выезжаю, и сразу, на неровностях этот же стук.
Загоняем обратно, поднимаем. Тут мастер-фломастер решил взять в руки лом и подёргать ходовку. И сразу прямо в цель. Дёргает стойку стабилизатора, а она ходит свободно в креплении на рычаге.
Подтянули обе стойки. Обратно воткнули ШРУС HDK. Едем на тест, всё в порядке!
Остаётся непонятным одно, почему привод с одной стороны люфтит а с другой нет? Может недостаточно усилий приложили?:) Мне сказали, что небольшой люфт должен быть. Поделитесь своим опытом.
Я ни за что бы не подумал, что из-за стойки стабилизатора может быть такой стук!
После всех этих проделанных махинаций, появился стук на ямах, которого прежде не было, но не критичный. Будем разбираться.
Езды без стука, и хранит вас разум! 🙂