Как построить красивую пройму
Условно пройму можно разделить на 4 участка. Каждый участок имеет свою кривизну.
Чтобы пройма была красивой, нужно чтобы все участки плавно сопрягались друг с другом, а в точках совмещения с плечевыми срезами образовывались прямые углы.
Как построить красивую пройму, подробно описано ниже.
Построение нижней части проймы
Разделить ширину проймы в соотношении 60% на спинку, 40% на перед. 
От точки П2 вправо отложить П2Д = П2П3*0,6
Из точки Д вверх отложить ДО1 = П2Д
Из точки О1 провести дугу радиусом R7 =О1Д
Из точки Д вверх отложить ДО2 = ДП3
Из точки О2 провести дугу радиусом R8 =О2Д
Пример: П2П3 = 12,0см
П2Д = 12*0,6 = 7,2см
R7 = 12 *0,6 = 7,2см;
R8 = 12 *0,4 = 4,8см
Построение верхней части проймы спинки
Из точки П5 под прямым углом к линии плеча спинки провести перпендикуляр до линии, ограничивающей ширину спинки, отметить точку а4.
Точки П5 и Д1 соединить прямой вспомогательной линией, разделить линию пополам, отметить точку а5.
Точки а4 и а5 соединить, отрезок разделить пополам, отметить точку Д3.
Провести линию верхней части проймы спинки через точки П5, Д3 и Д1.
Построение верхней части проймы переда
Из точки П4′ под прямым углом к линии плеча переда провести перпендикуляр до линии, ограничивающей ширину переда, отметить точку а6.
Точки П4′ и Д2 соединить прямой вспомогательной линией, разделить линию пополам, отметить точку а7.
Точки а7 и а6 соединить, отрезок разделить пополам, отметить точку Д4.
Провести линию верхней части проймы спинки через точки П4′, Д4 и Д2.
Форма проймы
Пройма не обязательно должна быть такой на рисунке ниже, но она должна быть красивой и соответствовать особенностям фигуры.
Пройма не должна слишком узкой и длинной. И не должна быть широкой и короткой, похожей на тыкву.
Если красивая линия проймы никак не получается, проверьте правильность расчетов и построения.
Если пройма получилась излишне широкой и короткой, можно увеличить ее глубину за счет большей прибавки на свободу по линии груди. И наоборот, если пройма получилась излишне узкая и длинная, следует использовать меньшее значение прибавки.
Как это сделать, смотрите в курсе «Идеальная выкройка платья»
Если идеальная выкройка платья вам не нужна, но хочется больше знать про пройму, рекомендую мастер-класс «Пройма»
СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВАШИМ ДРУЗЬЯМ ЭТО БУДЕТ ПОЛЕЗНО? ПОДЕЛИТЕСЬ С НИМИ В СОЦСЕТЯХ!
Плечевая точка, конец плечевого шва и линия проймы
Плечевая точка — точка пересечения верхненаружного края акромиального отростка лопатки с вертикальной плоскостью, рассекающей область плечевого сустава пополам.
Такое определение плечевой точке дается в размерном ГОСТе (( Очень сложно, поэтому мы поступим проще — мысленно провести на теле две линии:
• Линию плечевого ската (линия плечевого шва)
• Линия от передних углов подмышечных впадин по направлению к плечу (линия проймы, линия втачивания рукава)
На пересечении линии плечевого ската и линии проймы находится плечевая точка (подсказка: от плечевой точки ткань начинает падать вниз).
Конец плечевого шва может совпадать с плечевой точкой, а может и не совпадать, располагаясь дальше и ближе плечевой точки. Это зависит от особенностей модели и особенностей фигуры.
Чтобы увидеть это наглядно, проведем линию, касательная к выступающей части руки (представляем, что материал, которым нужно обернуть руку жесткий, как бумага)
Сравним положении линии проймы и касательной к плечу руки
На худой фигуре с широкими плечами линия проймы получается наклоненной наружу, на полной – к шее.
На УТФ и худой фигуре с широкими плечами расстояние от плечевой точки до касательной линии плеча примерно равно, на полной – увеличено.
Естественно, что эти особенности необходимо учесть при выборе параметров проймы и рукава.
Разбираемся на курсе по конструированию «5 идеальных выкроек рукава»
P.S. Если не идете на курс, так хотя бы выполните упражнение описанное выше: на фото своей фигуры нарисуйте три линии: линию плечевого шва, линию проймы и касательную к плечу руки.
Сравните получившуюся картинку с картинкой для УТФ:
• Где находится плечевая точка
• Какое положение занимает линия проймы
• Какое расстояние между касательной к плечу и плечевой точкой
Может быть именно это и является причиной ваших проблем с посадкой рукава?
СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВАШИМ ДРУЗЬЯМ ЭТО БУДЕТ ПОЛЕЗНО? ПОДЕЛИТЕСЬ С НИМИ В СОЦСЕТЯХ!
Длина, высота и вертикальный диаметр проймы
Для того чтобы построить рукава, нужно знать параметры проймы: длину и высоту или вертикальный диаметр проймы.
Длина проймы измеряется сантиметровой лентой, поставленной на ребро. Измерять лучше по участкам:
По участкам и измерять удобнее, и пользоваться измерениями.
Для определения вертикального диаметра проймы dпр нужно выполнить дополнительные построения:
Для определения высоты замкнутой проймы В прз потребуется гибкая линейка:
Определение высоты оката по Впрз более точное чем по dпр.
Более подробное объяснение, как измерить диаметр и высоту замкнутой проймы сотрите в видеофрагменте мастер-класса «Пройма»
Мастер-класс «Пройма» проводился для участников курса «5 идеальных выкроек рукава», для них записи МК выложены и доступны для просмотра.
Вы тоже можете стать участником курса по рукаву и получить доступ к материалам мастер-класса по пройме. И не только по пройме, но и всем другим, что будут проводиться в рамках курса «5 идеальных выкроек рукава».
СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВАШИМ ДРУЗЬЯМ ЭТО БУДЕТ ПОЛЕЗНО? ПОДЕЛИТЕСЬ С НИМИ В СОЦСЕТЯХ!
Выкройка основы платья. Пошаговая инструкция построения выкройки основы платья
Снимите следующие мерки:
Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье.
Наименование мерок и условные обозначения
Снятие мерок
Измеряют по основанию шеи. Мерку записывают в половинном размере.
Эта мерка определяет размер фигуры. Сантиметровая лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере.
Измеряют по самому узкому месту талии. Мерку записывают в половинном размере.
Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере.
Длина спины до талии
Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью.
Измеряют располагая сантиметровую ленту горизонтально между задними углами подмышечных впадин на уровне выступающих частей лопаток. Мерку записывают в половинном размере.
Длина переда до талии
Измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии.
Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди. (Этот замер выполняется одновременно с предыдущим).
Мерку записывают полностью.
Измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди. Мерку записывают в половинном размере.
Измеряют по линии плеча от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записывают полностью.
Измеряют вокруг руки у подмышечной впадины. Мерку записывают полностью.
Измеряют по лучезапястному суставу. Мерку записывают полностью.
Длина рукава до локтя
Измеряют от плечевого сустава до локтя. Мерку записывают полностью.
Измеряют от плечевого сустава до кисти руки. Мерку записывают полностью.
Измеряют от седьмого (выступающего) шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Мерку записывают полностью.
Припуски на свободное облегание:
по линии груди 5см,
по линии талии 1см,
по линии бедер 2см.
С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н. Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.
Рис. 1
Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48+5=53см). От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте точку Н1.
Рис. 2
Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте Т (38+0,5=38,5см). От Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.
Рис. 3
Линия бедер. От Т вниз отложите 1/2 длины спины до талии и поставьте Б (38/2=19см). От Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.
Рис. 4
Ширина спины. От А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18+1,5=19,5см).
Рис. 5
Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48:4+0,5=12,5). От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.
Рис. 6
Рис. 7
Рис. 8
Глубина проймы. От П вниз отложите ¼ полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48:4+7=19см). Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше. Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.
Рис. 9
Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19:3+2=8,3). Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5:10+1,5=2,8см) линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соедините.
Рис. 10
Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите ¼ полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48:4=5=17см). Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше. От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48:10=4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17:3=5,7). П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см. Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5:10+0,8=2,1см) П5,1,П6,П7,Г4 соедините.
Рис. 11
Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48:2+1,5=25,5см). Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше. От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините. От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18:3+0,5=6,5см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18:3+2=8см). В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам. От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.
Рис. 12
Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6. Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении поставьте точку В6.
Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7
Рисч. 13
Плечевой срез и линия нагрудной вытачки. От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7. Точки В3 и В7 соедините. Точки В7 и П5 соедините пунктиром. По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5-3-0,3=10,2см). Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9. Точки В9 и П5 соедините.
Рис. 14
Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5:3=4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.
Рис. 15
Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте припуск на свободное облегание 1см (38+1=39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53-39=14см). Получаем общий раствор вытачек 14см. Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14х0,25=3,5см), боковой 0,45 (14х0,45=6,3см), задней 0,3 (14х0,3=4,2см).
Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53+2=55см). Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55-53=2см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.
Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3:2=3,2) и поставьте Т3 и Т4. Точку Р соедините с точками Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.
Рис. 16
Рис. 17
Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.
См. рисунок «При результате равном нулю»
Рис. 18
Линия талии переда. От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соедините плавной линией.
Линия бедер. От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.
Рис. 19
Вытачка на спинке. Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8. Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2:2=2,1) и поставьте Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.
Рис. 20
Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5:2=1,7) и поставьте Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4 см поставьте точки и соедините их с Т10 и Т11.
Рис. 21
Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечение я с Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 иБ4. На чертеже эти линии показаны пунктиром. От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5. Точки Н3 и Н5 соедините.
Рис. 22
Все. Выкройка основы платья готова.
Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.
Рис. 23
Построение рукава к платью здесь >>>
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов