Меню фотосъёмки. Разбираемся с настройками фотоаппарата. Часть 1
Радость от покупки нового фотоаппарата для любителя фотографии безгранична, особенно для тех, кто всерьез этим увлечен. Однако вскоре новичок может столкнуться с проблемой настройки фотокамеры, тем более, если до этого использовалась мыльница. Съёмка в автоматическом режиме, конечно, позволяет сделать неплохие кадры, но в разных условиях лучше использовать оптимальные настройки, а умение правильно ими пользоваться избавит от вопросов, как фотографировать в помещении без вспышки или снимать в сложных условиях.
Найти фотоаппарат для любого профессионального уровня сегодня не составляет труда — ассортимент фотокамер огромен, тем не менее, все они работают по одному принципу, достаточно лишь знать основные настройки фотоаппарата, чтобы использовать их на своей технике, а инструкции к устройству зачастую бывает недостаточно, чтобы узнать, как правильно настроить фотоаппарат.
Форматирование карты памяти
Вы купили фотоаппарат, распаковали и включили его. Конечно же, сразу хочется сделать первые снимки, но для этого нужно сначала настроить камеру. Первым делом следует отформатировать карту памяти. Это предоставит вам большое пространство для хранения фотографий и даст уверенность в исправной работе нового фотоаппарата. Чтобы карта памяти прослужила как можно дольше в условиях активного пользования, пользоваться функцией форматирования нужно регулярно. Такая функция предусмотрена во всей фототехнике, найте ее можно в меню.
Разбираемся с форматами: RAW и JPEG
Все без исключения фотоаппараты сохраняют снимки в формате JPEG, но фототехника профессионального и полупрофессионального уровня имеют возможность снимать изображение в формате RAW.
Формат RAW дает нам кадры более качественного уровня, сохраняет на фотографии максимальное количество деталей и предоставляет больше возможностей для обработки снимка в фоторедакторе. Вместе с тем, данный формат имеет один существенный недостаток — без обработки снимки в RAW выглядят откровенно плохо и не эффектно. Поэтому, будьте готовы к тому, что каждую фотографию, сделанную в формате RAW, вам придется обрабатывать на компьютере. Изображения этого формата имеют достаточно большой объем данных.
Формат JPEG, в свою очередь, является результатом обработки кадра процессором камеры. Фотоаппарат самостоятельно корректирует снимок, используя пользовательские настройки или автоматически (при включении режима “авто”). Если вам потребовалось преобразовать кадр RAW в TIFF или JPEG — сделать это вы сможете с помощью специальных программ-конвертеров. Обычно, такие программы предоставляются вместе с камерой на диске, также на фототехнику можно установить софт сторонних производителей. Отлично подойдут такие варианты, как Adobe Camera RAW, Adobe Lightroom и др.
Снимки формата RAW нельзя просмотреть в стандартном просмотрщике фотографий. Поэтому, вам непременно придется конвертировать фото из RAW в JPEG, чтобы иметь возможность пользоваться ими: скачивать, размещать в соц. сетях, отправлять по электронной почте.
Резкость
Многие цифровые фотокамеры дают пользователям возможность контролировать уровень резкости для фотоснимков, сохраняющихся в JPEG (например, как у CANON IXUS 177), пока камера их обрабатывает.
Новички считают, что максимальные показатели резкости – оптимальны для качественных и детализированных фотографий. Однако, слишком контрастирующие между собой края объектов будут выглядеть неестественно. Если же применять наименьший показатель, то мелкие детали, попавшие в кадр, выйдут расплывчатыми.
Поэтому ручная регулировка – лучший выход. Постепенно и медленно увеличивая или, напротив, снижая резкость, пользователь добьется идеального баланса, а сохранив настройки для нужных объектов при определенных параметрах: освещении, расстоянии, фотограф получит отличную серию снимков.
Экспозиция: режимы и настройки
Абсолютно все фотокамеры имеют несколько режимов экспозиции. Качественная настройка этих режимов позволит вам получить кадр с хорошим освещением.
Автоматический режим способен самостоятельно определять уровень освещения и, учитывая его, настраивать уровень экспозиции. Однако, с ним у вас вряд ли получится сделать креативный кадр с нестандартной экспозицией. Для достижения такого результата, вам придется экспериментировать с ручными настройками. Но все же, не забывайте, что они в большей степени предназначены для того, чтобы точно определять параметры экспонирования снимка. Автоматические настройки нередко ошибаются в определении экспозиции, особенно, когда съемка проходит в условиях плохого освещения или в нестандартных случаях.
Попрактиковавшись в экспонировании, вы можете переходить на более профессиональный уровень съемки — настройкам диафрагмы и выдержки. Эти режимы позволяют фотографу самостоятельно настроить один параметр (диафрагму или выдержку), второй — фотоаппарат подбирает самостоятельно. В камере предусмотрен полностью ручной режим “М” (Manual). Он дает нам возможность полностью руководить параметрами камеры.
Вибрации
Вы знали, что наша фактическая устойчивость на месте оставляет желать лучшего? Если не знали, то скоро убедитесь – сразу, как начнете делать фотографии. Часто или даже постоянно в фотоаппарате следует включать настройку дополнительного шумоподавления (стабилизации), которая избавит кадр от вибраций. Вибрации естественным образом исходят от внешних условий (ветра, например), от дрожания рук, неловкого шевеления и могут сделать изображение нечетким, смазанным.
Так же необходимо включить кнопку, которая уменьшает вибрации на самом объективе, если такая присутствует (VR – на Nikon, IS – на Canon). Если у вас нет такой кнопки не огорчайтесь, она есть не на всех объективах.
Чувствительность ISO
Светочувствительность сенсора имеет свою единицу измерения: ISO. Этот параметр придает камере определенную чувствительность к световому потоку. Если условия съемки — хорошие, можно использовать значение 100 или 200 единиц. Повышая параметр светочувствительности, мы сможем получить более светлые снимки. Это можно наглядно увидеть, проводя фотосъемку в вечернее или ночное время. Однако, здесь все не так легко, как кажется. Повышение уровня ISO ведет к появлению на фотографии шумов ( снимок “рассыпается” на пиксели). Неоправданное повышения уровня светочувствительности может и вовсе испортить ваш снимок.
Понизить шумовой уровень на фото можно с помощью функции “понижение шумов”, которая сравнивает основное изображение с “черным кадром” и вычитает его шум для получения в итоге хорошего результата. Работая с “черным кадром”, используется такое же время экспозиции, как и для основного, но затвор остается не открытым, и свет не достигает датчика. Учтите то, что при проведении фотосъемки с использованием функции шумоподавления вы затратите на процесс фотографирования в два раза больше времени. Именно этот фактор является причиной отключения “понижения шумов” в большинстве случаев.
Диафрагма
Диафрагма или f-число может быть наиболее запутанным аспектом фотографии для многих фотографов, потому что он влияет на изображения неожиданным образом. По существу, диафрагма означает размер отверстия в объективе. Чем меньше отверстие, тем меньше света попадет внутрь; чем больше отверстие, тем больше света пройдет через него. Часто людей сбивает с толку система нумерации: чем меньше число, тем больше отверстие. Так, при f/2.8 открытие больше, чем при f/4, f/5.6, f/8, f/11 и т.д. Объективы с максимально большой диафрагмой (малое число, как f/2) считаются «быстрыми», означая, что они могут пропустить больше света.
Диафрагмы f/11 при 17 мм было достаточно, чтобы сделать все изображение от самого края до скал вдалеке резким.
Но дело не только в свете, и насколько широко может быть открыт объектив. Диафрагма также влияет на резкость изображения. Большинство объективов (осмелюсь ли я сказать, что все?) более резкие несколькими шагами ниже (это называется «sweet spot»). Объектив с максимальной диафрагмой f/2.8 создаст более резкое изображение при f/8, чем при f/2.8. Чем лучше качество объектива, тем меньше это имеет значение, но это заметно у большинства объективов.
Очень малая глубина резкости в этом изображении делает птицу, прячущуюся в кустах, в фокусе, а окружающая среда из ветвей размывается в дымку.
Баланс белого
Освещение полученное различными источниками, имеет свои, различные оттенки. Человеческий глаз адаптирует этот свет при помощи мозговых процессов, превращая его в белый. Но, к сожалению, камера такой функции не имеет, и показывает все так, как есть. Это значит, что желтый цвет, излучаемый лампой накаливания, останется на фотографии именно желтым. Более того, все, что находится вокруг этого источника света, также будет иметь желтоватый оттенок. Чтобы избежать такого эффекта, в камерах предусмотрены настройки белого. Набор режимов включает в себя: автоматический режим, несколько заранее составленных видов для наиболее распространенных условий съемки, а также полностью ручной режим. Камере просто нужно указать, какое именно свечение будет приниматься за белое.
Для проведения фотосъемки на открытом воздухе лучше всего подойдут режимы дневного и солнечного света. Иногда они дают отличный результат( даже лучше автоматического режима) и в условиях тени, а также в пасмурную погоду.
Фокусировка
У фокусировки фотоаппаратов есть два основных режима: автоматический и ручной.
Ручной режим предполагает вращение объективного кольца или изменение каких-либо параметров в камере для получения фокуса на определенном предмете.
Автоматический режим, в свою очередь, обеспечивает автоматическую фокусировку по заданным точкам или определенному алгоритму( например, многие камеры имеют функцию распознавания лиц и делают фокус на них).
Вариантов автоматического режима фокусировки очень много. Например, фотоаппарат может сохранять фокус на предмете то того момента, пока не будет отпущена кнопка спуска затвора — такая фокусировка называется непрерывной. Также есть и следящий фокус. Он, как понятно уже из названия, следит за движущимся объектом съемки и держит фокусировку на нем.
Но автоматический фокус иногда “ошибается” и выделять объекты неправильно. Большинство фотоаппаратов избирают целью фотографии ближайший объект, который расположен недалеко от центра кадра. И хотя, в основном, это помогает добиться хороших результатов, в частных случаях, когда объект находится не по центру, камера может дать сбой. Наилучший выход из ситуации — это самостоятельно выбрать AF — точку, ведь только так вы сможете поместить ее в правильном месте.
Область экспозамера
Из трех распространенных вариантов замера экспозиции я чаще всего использую матричный (мультизонный) и центральный. Матричный прекрасно справляется во многих ситуациях съемки: он замеряет световые условия сразу в нескольких участках кадра, чем определяет точную экспозицию. Центральный больше подходит тогда, когда нужно оценить экспозицию в центральной части фотографируемого пространства.
Более подробнее о режимах замера экспозиции рассказывается в статье — Что такое экспозиция в фотоаппарате и для чего она нужна?
Синхронизация вспышки
Аккумулятор
В вашем фотоаппарате обязательно должна присутствовать зарядка, скорей всего, уже входит в комплект с вашей камерой. Это не батарейки, а аккумулятор. Прежде чем приступить к фотографированию, его необходимо хорошенько зарядить.
При этом обычно новенький аккумулятор для нормальной работы придется полностью заряжать и разряжать не один раз. Внимательно отнеситесь к рекомендациям по его использованию в инструкции к фотоаппарату.
Так бывает, что, если аккумулятор постоянно до-заряжается без полного расхода энергии, постепенно он может начать работать хуже, то есть его будет хватать на меньшее время.
Правильная зарядка поможет избежать этого. Также не лишним будет приобрести дополнительный аккумулятор, если вы планируете снимать много без возможности подзарядки.
Какие бывают режимы съёмки?
Стандартный режим съемки — это появление одного кадра при одном нажатии на кнопку спуска затвора. Но есть и другие режимы. Например, когда фотоаппарат непрерывно делает большое количество снимков. Этот режим часто применяется вместе с непрерывной фокусировкой для съемки спортивных состязаний или подвижных игр.
Фотоаппараты такжи имеют возможность делать снимки с большой выдержкой. При работе с таким режимом — очень важно сохранять неподвижность рук в момент фиксации изображения. Чтобы получить качественное фото, прировняйте скорость затвора к одной секунде, поделенной на фокусное расстояние объектива. Добавим, что в затворах современных фотоаппаратов представлена шкала выдержек в долях секунды: в работе с короткими выдержками числитель опускается, а выдержка описывается знаменателем: 1/100 → 100; 1/250 → 250 и др.
Picture Control
Во многих фотоаппаратах представлены режимы, которые в целом можно назвать “Picture Styles” или “Picture Controls”. Такие режимы позволяют нам сделать фотографии с оптимальным качеством в зависимости от условий освещения.
Например, чтобы получить эффектные снимки природы, необходимо настроить на камере соответствующий режим, и зеленый и синий цвет приобретут дополнительную насыщенность. Также, для получения лучшей детализации, немного увеличится резкость. Но важно не путать этот режим с сюжетными режимами, так как они оказывают разное воздействие на фото. Сюжетные режимы влияют на диафрагму и выдержку, а Picture Controls — нет.
Как выбрать выдержку для съёмки?
Как и в случае с диафрагмой, ответ на вопрос: какую выдержку лучше всего использовать для фотосъёмки, зависит от того, что вы собираетесь снимать. Например, если ваша цель – сделать романтичную фотографию водопада, вам следует выбрать длинную выдержку, порядка нескольких секунд, чтобы получить размытое изображение потока воды:
Если же вы хотите заморозить объект съёмки, особенно движущийся, вам нужно будет использовать очень короткие выдержки, составляющие доли секунды:
Однако, для большинства ситуаций вам лучше использовать выдержку, которая будет достаточно быстрой для захвата чёткого изображения объекта съёмки, не вызывая дрожания камеры. По этой причине вам следует активировать функцию Auto ISO.
Основные настройки цифрового фотоаппарата
Если вы купили фотоаппарат более серьезный, чем обычная мыльница, то скорее всего вы захотите освоить ручные настройки (хотя и на мыльницах они тоже бывают). И я бы даже посоветовал вам сделать это как можно скорее, чтобы даже, если вы будете снимать в автоматическом режиме, понимать, что происходит.
Основных параметров на фотоаппарате, которыми вы будете управлять, немного, но все они тесно взаимосвязаны между собой: выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого. Так же есть еще такой параметр, как ГРИП (глубина резкости), который сам по себе не выставляется никак, но получается, за счет других параметров. Боюсь для первого прочтения все это покажется слишком сложным и страшным, но тут я могу вам только посоветовать, как можно больше пробовать на первых порах. Снимайте один и тот же кадр с разными настройками и потом смотрите, что получается, ищите взаимосвязи, анализируйте. И не забывайте об инструкции к фотоаппарату, это практически настольная книга в первое время.
Все части моего FAQ для начинающих фотографов
Основные настройки цифрового фотоаппарата — это выдержка и диафрагма, их соотношение называется экспозицией. Поэтому, когда говорят нужно выбрать экспозицию, то имеют в виду, нужно выставить эти два значения.
Основные настройки цифрового фотоаппарата
Выдержка
Изменяется в секундах (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 и тд) и означает время, на которое открывается шторка фотоаппарата во время спуска затвора. Логично, что, чем дольше она открыта, тем больше света попадет на матрицу. Поэтому в зависимости от времени суток, солнца, уровня освещенности будет свой параметр выдержки. Если вы пользуетесь автоматическим режимом, то камера сама будет измерять уровень освещенности и выбирать значение.
Но не только на освещенность влияет выдержка, но и на смаз движущегося объекта. Чем быстрее он движется, тем короче должна быть выдержка. Хотя в некоторых случаях, можно наоборот сделать ее подлиннее, чтобы получить «художественный» смаз. Точно так же смаз может получится от дрожания ваших рук (шевеленка), поэтому нужно всегда выбирать такое значение, чтобы нивелировать эту проблему, ну и тренироваться, чтобы дрожания было поменьше. В этом вам еще может помочь хороший стабилизатор на объективе, он позволяет использовать более длинные выдержки и предотвращает шевеленку.
Правила выбора выдержки:
Значения все взяты из головы и не претендуют на аксиомы, лучше всего самостоятельно подбирать их на личном опыте, так что это просто для ориентира.
Выдержка 3 сек — вода, как молоко
Диафрагма
Обозначается, как f22, f10, f5.6, f1.4 и означает насколько открыта диафрагма объектива во время спуска затвора. Причем, чем меньше число, тем больше диаметр отверстия, то есть как бы наоборот. Логично, что, чем больше это отверстие, тем больше света попадает на матрицу. В автоматическом режиме, фотоаппарат сам выбирает это значение по вшитой в него программе.
Так же диафрагма влияет на ГРИП (глубину резкости):
105 мм, f5.6 — задний фон очень сильно размыт
Светочувствительность ISO
Обозначается ISO 100, ISO 400, ISO 1200 и тд. Если вы снимали на пленку, то помните, что продавались пленки с различными светочувствительностями, что означало восприимчивость пленки к свету. То же самое и для цифрового фотоаппарата, можно выставить светочувствительность матрицы. На деле это означает, что ваш кадр будет светлее при увеличении ISO при тех же параметрах выдержки и диафрагмы (при той же экспозиции).
Особенностью хороших и дорогих фотоаппаратов является более высокое рабочее ISO доходящее до 12800. Сейчас вам эта цифра ничего не говорит, но это действительно круто. Потому что при ISO 100 вы снимать сможете только при дневном свете, а выставив 1200 и выше уже и сумерки не помеха. У бюджетных зеркалок максимальное рабочее ISO где-то 400-800. Далее появляется цветовой шум. Задерите ISO на максимум и сделайте кадр в сумерках, и вы поймете, о чем речь. У мыльниц с этим параметром совсем плохо.
ISO 800 при тех же настройках, фото гораздо темнее
Баланс белого
Наверняка вы видели фотографии, где слишком много желтизны или синевы? Этот вот как раз из-за неправильного баланса белого. Дело в том, что в зависимости от источника света (солнце, лампочка накаливания, лампа белого света и тд) зависит цветовая гамма фотографии. Грубо говоря, представьте, что мы будем специальной синей лампой светить на кресло и тогда вся фотография этого кресла будет синюшная. Если это специальный художественный эффект, то все отлично, но если нам нужны нормальный оттенки, то тут нас спасет выставление баланса белого. Во всех камерах есть предустановки (автомат, солнце, облачно, лампочка накаливания, ручной и тд).
К своему стыду должен признать, что всегда снимаю на автомате. Мне проще потом подправить все в программе, нежели выставлять баланс белого. Возможно, кто-то посчитает это кощунством, но меня все устраивает, и думаю большинство тоже устроит, поэтому про ручную установку баланса белого рассказывать не буду.
Выбор точки фокусировки
Как правило, на всех хороших фотоаппаратах есть возможность выбора точки фокусировки, а также их автоматический выбор (когда фотоаппарат сам выбирает объекты и по ним решает на чем сфокусироваться и как). Я автоматический режим использую редко, в основном, когда мало времени и объекты перемещаются, например в толпе людей, когда не до раздумий. Во всех остальных случаях, использую центральную точку. Нажал кнопку, сфокусировался, не отпуская кнопки, отвел в сторону, и дожал до конца, сделав кадр.
Выбор фокусировки по одной точке (по центральной)
Центральная точка обычно самая точная, именно поэтому ее и нужно использовать. Но это нужно смотреть конкретную модель фотоаппарата, например, сейчас на моем текущем фотоаппарате все точки рабочие. Так же еще хотел сказать, что в случае если ваш фотоаппарат тупит и плохо фокусируется (сумерки, контровый свет), то вам нужно искать границу светлого и темного и на ней фокусироваться.
Глубина резкости ГРИП
Глубина резкости — это диапазон расстояний, в которых все объекты будут резкими. Представим, что вы фотографируете человека и есть прямая линия: фотоаппарат — человек — задний фон. Точка фокусировки находится на человеке, тогда резко будет все в диапазоне от этого человека к вам на некоторое количество метров и от этого человека в сторону заднего фона тоже на определенное количество метров. Этот диапазон и есть глубина резкости. В каждом конкретном случае она будет своя, потому что зависит от нескольких параметров: диафрагмы, фокусного расстояния, дистанции до объекта, и от модели вашей камеры. Есть специальные калькуляторы ГРИП, где можно ввести свои значения и узнать, какое расстояние получится. Для пейзажей вам нужна большая глубина резкости, чтобы вообще все резко было, а для портретов или выделения объектов с помощью размытия фона — малая глубина резкости.
Калькулятором можно поиграться, чтобы немного понять взаимосвязи эти параметров. Но в поле у вас его не будет под рукой, поэтому, если вы не профессиональный фотограф, то достаточно будет запомнить некоторые удобные для вас значения, а также каждый раз посматривать на дисплее (приближая фотку), что же у вас получилось и не нужно ли перефоткать.
Фокусировка по цифре 5, резка только полоса 4-5-6
Прежде всего нужно запомнить, что:
— Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости.
— Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.
— Чем ближе объект, тем меньше глубина резкости.
То есть, снимая с близкого расстояния, например, лицо человека на 100 мм и диафрагму 2.8, вы рискуете получить только резким нос, в то время, как остальное все будет размыто.
Вам необходимо будет опытным путем прочувствовать эту «тройную» зависимость глубины резкости от фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния для объекта. Например:
Как вариант, вы можете запомнить просто пару вещей. Пейзажи и им подобные планы снимаем на f10, людей и выделение объектов делаем на f2.5 (50 мм) или f5.6 (105 мм).
Взаимосвязь выдержки, диафрагмы, ISO и полуавтоматические режимы
Дошли до самого сложного, до взаимосвязи всех этих параметров. Попробую объяснить, что к чему, но все равно без проб вам не обойтись. Прежде всего, хочу посоветовать пользоваться в самом начале не полным мануальным режимом (называется M), а полуавтоматическими (Av и Tv у Canon, или же A и S у Nikon), потому что гораздо проще думать об одном параметре, а не о двух сразу.
Итак, кое-какие взаимосвязи я уже привел чуть выше. И если с глубиной резкости довольно сложно разобраться по началу, то выбрать выдержку и диафрагму без привязки к ГРИП будет проще. Все сводится к тому, чтобы ваш кадр был в меру светлым/темным, потому что даже, если снимать в RAW, не факт, что удастся вытянуть фото при слишком ошибочных значениях. И именно поэтому я за полуавтоматические режимы.
Приоритет диафрагмы (Av или А)
Допустим, вы фотографируете пейзаж в режиме Av и фокусное у вас 24 мм. Ставите f10, а выдержку вам фотоаппарат подбирает сам. И вам только и остается, чтобы отследить, чтобы она была не длиннее критического значения 1/мм (я об этом писал выше в параграфе Выдержка). Что же делать дальше?
Приоритет выдержки (Tv или S)
Движущиеся предметы или людей лучше снимать в режиме Tv, чтобы не было смаза объекта. Естественно, чем короче выдержка, тем лучше, но, если света немного, то можно ориентироваться на те значения, которые я привел в параграфе о выдержке. То есть выставляем выдержку и контролируем, какую диафрагму выберет фотоаппарат. Лучше чтобы она не была полностью открыта, особенно на светосильных объективах. Если не хватает света, то так же увеличиваем ISO, если все равно не хватает, то пробуем удлинить выдержку.
ISO 1600 f2.8 1/50 сек — параметры на пределе, потому что темно и двигаемся
Коррекция экспозиции
P.S. Надеюсь, статья оказалась не слишком сложной и читабельной. Есть много нюансев, но разместить их тут затруднительно, учитывая, что я и сам не знаю многих вещей. Если найдете ошибку, пишите в комментах.
Большой выбор отелей есть на Booking.com. У них нормальные цены, но не лучшие! Можно найти тот же отель на 20% дешевле через RoomGuru.ru. На телефоне удобнее через их моб приложение для Android и iOS.
Выбрать страховку сейчас очень сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю свои рейтинги: ТОП для Азии и ТОП для Шенгена. Постоянно читаю форумы, изучаю страховые договора и сам пользуюсь страховками. Как показывает практика, дешевле и удобнее всего покупать у агрегаторов: Polis812 или Черехапа.