Как правильно выставить откатные ворота
Установка откатных ворот
Установка откатных ворот – процедура, с которой можно справиться собственными силами. Данная конструкция сегодня находится на пике популярности. Если раньше её составляющие части отличались высокой стоимостью, то, сегодня они стали доступнее, не потеряв при этом своей долговечности и практичности. Некоторые специалисты считают, что процесс монтажа должны проводить только квалифицированные работники. Однако, при наличии небольшого строительного опыта и строгого следования инструкции, с работами можно справиться самостоятельно.
Элементы и комплектующие ворот
Створки работают по следующему принципу: полотно движется на тележках, располагающихся на роликах. Последние двигаются по швеллерам, которые были предварительно забетонированы в полу. Чтобы поверхность ворот не перекашивалась, не падала, её придерживают верхние ролики.
Когда полотно закрыто, чтобы снять нагрузку с опор, направляющая оснащается концевым роликом. Он заезжает в нижний улавливатель, когда ворота закрываются. Верхний элемент, выполняющий ту же функцию, дает еще более надежную фиксацию, когда заграждение находится в закрытом состоянии.
Полный размер такой конструкции составляет 150% от ширины всего проема. К примеру, при его ширине в 4 метра, полная ширина створок будет составлять 6 метров, поэтому и поверхность для отката должна составлять не менее данной величины. Этот момент можно назвать главным недостатком конструкции, иногда, заставляющий хозяина искать другие варианты оснащения въездной группы.
К созданию задвижных ворот предъявляются такие требования:
До начала проведения монтажных работ, важно учесть индивидуальные особенности местности проведения строительства. В частности, важны данные о глубине промерзания почвы, которые помогут определить параметры заглубления фундамента.
Чтобы установить конструкцию, понадобится приобретение:
Нужно выбирать качественную фурнитуру, которую производят проверенные производители, не первый год занимающиеся данным сырьем. Следует учитывать, что низкая стоимость не может гарантировать достаточного качества изделий. Лучше всего приобретать уже готовый комплект, который нужно будет только нужным образом собрать и установить в нужном месте. Как правило, он уже содержит инструкцию, облегчающую этот процесс для новичков.
Преимущества и недостатки
Выдвижные конструкции обладают рядом важных преимуществ:
Недостатки тоже имеются, хотя их и совсем немного:
Материал
Чаще всего материалом изготовления откатной системы выступает металл или древесина. Каждый из них обладает характерными особенностями, плюсами и минусами.
Металлический профнастил обладает такими достоинствами:
Свойства деревянных конструкций:
Недостатки деревянных ворот:
Декор
Украшать такие конструкции можно разнообразными декоративными элементами. Даже, без них ворота будут выглядеть презентабельно, солидно, без разницы, из какого материала они будут возведены.
Украсить откатную систему можно, используя:
План работы
Установка откатных ворот идет по следующему плану:
Важно! Чтобы конструкция долго прослужила, работала без поломок, нужно тщательно соблюдать все этапы её обустройства, не отходя от инструкции ни на шаг.
После определения подходящего места, где будут идти все монтажные работы, нужно приготовить инструмент, который может быть полезен в ходе выполнения поставленной задачи.
Для возведения ворот, понадобятся такие расходные материалы:
Рытье траншеи и подготовка фундамента
Перед началом основных этапов, проводится подготовительный. Он включает в себя планировку траншеи для создания фундамента.
Процесс пойдет проще, если следовать простым советам:
После определения с необходимыми параметрами, нужно брать в руки лопату и копать траншею в заранее определенном месте.
Подготавливаем закладной элемент
Для подготовки закладной составляющей, необходимо заранее подготовить:
Закладные представляют собой своеобразную конструкцию, в которой присутствуют арматура, швеллер. Их ставят в траншею, позже заливают бетонным раствором.
Этот процесс проходит таким образом:
Важно! Не обязательно брать именно арматуру, подойдут и другие металлические изделия (уголки).
После подготовки каркаса, его ставят в траншею:
Получившийся фундамент должен находиться на едином уровне с поверхностью дороги. Дорожный просвет может составлять до 5 см, это поможет избежать вероятных проблем с использованием ворот зимой.
Проводка электричества
Прокладка электрических проводов является обязательным этапом работ, когда планируется:
Кабель проводят еще до заливки бетонного основания. Предварительно провода кладут в шланг гофрированного типа, затем прокладывают его вдоль траншеи. Главное, предварительно определить место, где будет смонтирован привод и, целенаправленно, вести туда кабель.
Свободные его концы выводят наружу, примерно на полтора метра выше фундамента.
Важно! Чтобы провести все работы надлежащим образом, необходимо предварительно изучить схемы расположения проводки, чертежи и инструкции.
Заливка фундамента
После прокладывания проводки, можно заливать закладные части смесью бетона. Для этой цели лучше использовать цемент, имеющий марку М400.
Создавать фундамент нужно, соблюдая такие пропорции компонентов:
После замешивания раствора, его, без выжидания временного интервала, заливают в траншею. Важно не полностью бетонировать поверхность швеллера, а только достичь уровня его расположения.
Высыхать бетонное основание будет до пяти дней, только по истечению этого срока оно полностью окрепнет, станет надежным. Только тогда можно будет проводить дальнейшие работы.
Сборка воротного полотна
Для создания рамы воротного полотна, нужно обладать навыками управления сварочным аппаратом, потому что все элементы соединяют сварочным швом. Если человек не имеет данных способностей, он должен обратиться за помощью к профессиональному сварщику, либо в мастерскую, где, по чертежам, сделают нужный каркас.
Процесс создания каркаса из профильной трубы выглядит так:
Следует помнить о том, что воротная рама должна соответствовать полному размеру откатной конструкции. Последняя может иметь множество вариантов, нужно подобрать подходящий для себя, приобрести трубы требуемого диаметра и провести сварные работы.
Важно! Согласно мнению профессионалов, раму варят таким образом, чтобы поверх труб, лежащих вертикально, находились горизонтальные поперечины. Этот подход позволит предотвратить развитие процессов коррозии, при условии установки заглушек в горизонтальные трубы.
Монтаж роликовых тележек к швеллеру
Установка откатных ворот требует обязательного присутствия роликовых тележек. Они должны обладать способностью выдерживать всю ту нагрузку, что будет давать им воротное полотно. Их крепление к швеллеру, по этой причине, должно отличаться высоким уровнем надежности.
Роликовые тележки монтируются таким путем:
Установка верхнего фиксатора
Фиксатор или направляющие элементы, ставят, чтобы во время движения, ворота никуда не съехали. Они не дадут воротам сойти с рельсов или раскачиваться, при сильном дуновении ветра.
Чтобы осуществить эту операцию, необходимо:
Концевой ролик и заглушки
Этот процесс происходит таким образом:
Подобная система поможет снизить нагрузку на опоры, заглушки поспособствуют снижению вероятности попадания внутрь снега, дождя, грязи. Последние могут легко вывести из строя любую, даже самую качественную систему откатных ворот.
Крепление верхнего и нижнего уловителя
Фиксация уловителей (верхнего, нижнего) производится на полностью закрытой конструкции.
Уловители выполняют несколько важных функций:
После завершения фиксации, нужно проверить работу конструкции, убедиться, что она плавно двигается. Для этого несколько раз открывают и закрывают створку.
Установка и подключение автоматики
Настройка автоматической системы проводится в последнюю очередь, если принято решение оснащать ворота таким устройством.
Теперь откатные ворота можно считать установленными. Как видно, работа предстоит грандиозная, что не значит, что с нею не справится любой мужчина, имеющий руки и немного строительного опыта.
10 ошибок при монтаже откатных ворот своими руками. Подключение автоматики.
Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.
Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.
Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.
Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.
Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?
Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.
Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.
Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.
Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.
Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.
Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.
При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла. 
Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.
Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.
Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.
Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.
Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.
На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.
Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.
На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.
При сборке самое главное четко контролировать геометрию.
Центральная часть может заполняться различными материалами:
Крепится при помощи саморезов или заклепок.
Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.
Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.
А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.
После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.
Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.
Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.
При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.
Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.
Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.
Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.
При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.
Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.
Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.
С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.
После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.
В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.
Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.
Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.
А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.
Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.
Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.
Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.
Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.
В этом случае они прослужат гораздо дольше.
Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.
Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.
На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.
Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.
Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.
Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.
Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.
Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.
Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.
В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.
Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.
В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.
Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.
В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.
Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.
Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.
Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.
Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.
При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана. 
Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.
Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.
Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.
Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.
Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.
Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.
Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.
То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.
В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.
На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.
Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.
Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы: