Как правильно гнуть тормозные трубки

Собственно несколько раз по мере необходимости гнули эту трубку возле штуцера (при установке нового ВУТ без снятия трубок, при снятии/установке двигателя и т.п.). И вроде все было нормально, до вчерашнего дня. Трубка лопнула ровно по изгибу возле штуцера. И по всем законам Мерфи лопнула именно длинная магистралка. 🙁 Пол-мотора утопает в тормозухе. Как оказалось, очень удобно затыкать дырку в ГТЦ болтом от замка двери.

Вобщето они (трубки) должны быть болей-менее согнуты под место прокладки.

Прочитай внимательнее что я написал. А именно мораль.

Гнуть можно, главное плавно и осторожно. На то они и трубки, чтоб гнуть. А именно эту трубку гнули несколько раз в разные стороны в одном и том же месте. Пока не образовался излом. 😎

именно эту трубку гнули несколько раз в разные стороны в одном и том же месте. Пока не образовался излом

Вобщето они (трубки) должны быть болей-менее согнуты под место прокладки.

Гнуть можно, главное плавно и осторожно.

Источник

Как гнуть тормозные трубки

Тормозные трубки изготавливаются, как правило из стальных труб диаметром от 3 до 8 мм на специализированных станках, либо проволоко-гибочных или специальных трубогибочных станках, работающих способом наматывания в бездорновом режиме.

Изготовление тормозных трубок имеет ряд специфик:

Зажим трубы

Трубки по концам заготовки имеют опрессовку с гайками, механическое повреждение которых абсолютно исключается. Встает вопрос — как и за, что зажать трубку чтобы ее можно было бы выдвигать в точку очередного гиба и поворачивать в пространстве. На стапелях это решается за счет зажима трубки множеством специальных прижимов. На проволоко-гибочных станках — за счет того, что гибочная голова вращается вокруг трубы.

На трубогибочных станках, наибольшую сложность при гибке тормозных трубок, представляет собой создание специального зажима исключающего механическое повреждение мест развальцовки, либо опрессовки. Для исключения механической деформации мест опрессовки тормозных трубок под каждый вид опрессовки создаются специальные цанговые зажимы.

Обеспечение целостности термоусадочной пленки

Тормозные трубки легковых автомобилей имеют усиление за счет термоусадочного покрытия, причем не по всей длине трубки, а только в определенных местах, что также осложняет работы по гибке тормозных трубок. Для исключения влияния термоусадочной пленки на качество гиба трубопроводов изготавливаются специальные гибочные ролики и зажимы.

Длина тормозных трубок

Тормозные трубки бывают различной длины и могут провисать под собственным весом при больших вылетах в процессе их гибки при изменении ориентации в пространстве. Для устранения влияния провисания тормозной трубки на больших вылетах могут использоваться специальные опорные столы или подставки не затрудняющие процесс гибки. Однако, на трубогибочных станках лучше гнуть тормозные трубки небольшой длины или трубки имеющие большую жесткость исключающую их провисание.

Расстояние от места опрессовки до гиба

Конструкция тормозных трубок как правило имеет короткие расстояния от начала трубы до первого гиба и от конечного гиба до конца трубы. Это устраняется за счет изготовления специальных вставок скользящего башмака, специальных роликов и зажимов, а так же цанг специальной конструкции адаптированной под конкретную тормозных трубку.

Трубогибочные станки российского производства, наиболее приспособленные к гибке тормозных трубок:

БАЛТИЙСКАЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

198097, Россия, Санкт-Петербург, пр. Стачек 47
(территория ОАО «Кировский завод»)
Телефон/факс: +7 (812) 331-08-40, 331-39-70
Телефон по Кировскому заводу: 71-340, 71-390

125599, Россия, г. Москва, 78 км МКАД, д.14, корп. 1
Телефон/факс: +7 (495) 133-94-72

В процессе демонтажа деталей подкапотного пространства с целью дальнейшего его перекрашивания я столкнулся с небольшой проблемой. Почти все штуцера тормозных трубок отказывались откручиваться, что не удивительно для 18 лет их службы. Не помогло ни размачивание, ни спец ключи с обжимом, итог — половину трубок пришлось обрезать.

Где искать трубки? — подумал я 0_о…
Решение оказалось довольно простым. Достаточно было найти место где режут и завальцовывают трубки необходимой длинны с соответствующим штуцером. Не знаю как где, но у нас в ЗП я нашел такое место довольно легко.
Перед этим я вымерял длину каждой. Для этого пришлось повторить профиль каждой трубки с помощью проволоки.

Далее расправляем проволоку и меряем.

Размеры получились примерно следующие:
41 см — пер.лев.
144 см — пер.прав.
98 см — задн.лев.
79 см — задн.прав.

В итоге заплатив 50 грн за метр новой трубки и 5 грн за штуцер я приобрел уже завальцованные заготовки.

Популярность медных труб при монтаже систем отопления и водоснабжения понятна — они прочны, эластичны, устойчивы к коррозии. Но планировка квартир часто вынуждает изменить форму имеющейся заготовки. В домашних условиях выполнить это не так-то легко, но несколько способов есть. Как согнуть медную трубку под нужным углом? Об этом вы узнаете из данного материала.

Специфика работы

Физические свойства материала во многом определяют особенности работы с медью. Из-за пластичности заготовка в месте сгиба может уменьшиться в диаметре или даже сломаться. Зато деформировать медную трубу можно вручную. Способы повышения прочности при сгибании будут описаны позже.

Вторая особенность медных труб — необходимость их нагрева для осуществления деформации. Конечно, с тонкостенными заготовками легко справиться без паяльника или газовой горелки, но утолщенные элементы лучше прогревать (там, где будет изгиб), чтобы упростить себе работу.

Третья особенность гибки трубы из меди в домашних условиях — обязательное использование компенсирующих элементов. Это нужно, чтобы минимизировать появление «гофры» (волнистости) на внутренней стенке трубки. Примерами будут песок, стальная пружина, иногда — лед. Теперь разберем известные методики, как согнуть медную трубку в домашних условиях.

Способы гибки

Методы придания медной трубе изогнутой формы условно делят на две категории:

Под промышленной гибкой трубок понимается использование специального оборудования — трубогибов. Наиболее распространены гидравлические и механические (ручные). Первые позволяют свести к минимуму физические усилия человека, имеют сменные насадки для подбора подходящего диаметра изгиба, применяются для габаритных медных трубок. Вторые компактны, работают за счет мускульной силы человека, также имеют сменные насадки в виде полукруга.

При ремонте или монтаже трубопроводов из меди не всегда под рукой имеется трубогиб. Поэтому пользователи обходятся подручными средствами.

Бытовые методы гибки медных трубок

Данные способы отличает применимость в ограниченном пространстве, то есть обычной квартире. Габаритное оборудование не понадобится, загнуть медную заготовку получится не намного медленнее. Среди способов гибки трубок из меди выделяют:

Как же выполняется гибка медных труб с помощью пружины? Последовательность действий такова:

Чтобы получить изделие нужной формы, можно использовать металлические круглые предметы как шаблоны (например, диски от автомобиля, другие трубы и т. п.).

Способ хорош тем, что при неровном загибе трубы ее допустимо рихтовать — простукивать молоточком место, где деформация пошла плохо. После остывания трубки с нее снимают заглушки, высыпают песок, промывают и используют по назначению.

Если сгибание выполняется зимой, допускается заполнить внутреннюю полость льдом. Однако это нежелательно — при изгибе он может расколоться, а осколки повредят внутреннюю поверхность трубки. Хотя, если к последней не предъявляются особые требования, стоит взять способ на вооружение.

Усложненная гибка медных труб

Случается, что нужно загнуть заготовку нестандартного профиля. Например, не круглого, а квадратного. Здесь неприменим пружинный способ. Остается использовать песок, киянку, заглушки и две опоры. На последние помещается труба, затем нагревается, далее место сгиба простукивается молотком до придания должной формы.

Как поступить, если необходимо согнуть трубку в спираль? Все просто — нужно лишь найти шаблон цилиндрической формы с диаметром, равным требуемому. Заготовка из меди слегка прогревается, затем изгибается. Так будет получена ровная спираль.

Несколько полезных советов

Есть несколько способов получения гнутой медной трубы. Каждый по-своему хорош, но есть моменты, которые учитывать важно всегда вне зависимости от выбранного способа деформирования.

Ручная гибка крупногабаритных труб из меди невозможна в домашних условиях — тут не обойтись без промышленных трубогибов с гидравлическим приводом. Мелкие же заготовки для монтажа отопительной системы или водоснабжения гнутся легко, причем с минимальными усилиями. Разобраться в том, как согнуть медную трубку в домашних условиях, сможет даже человек без опыта, если будет аккуратен. Вам известны другие способы работы? Поделитесь с читателями своим опытом в обсуждении материала.

Источник

Про тормозные трубки и их изготовление (статья)

полосатый КОТ.

Участник

Несколько способов покупки / изготовления тормозных трубок.

Необходимость замены тормозных трубок на Фиатах, советы по их изготовлению, покупке +немножко о тормозной системе в целом.

Данная статья предназначена для привлечения внимания фиатовладельцев к массовой проблеме корродирования тормозных трубок практически на всех фиатах до 2001года, решил ли ее производитель после этого года мне неизвестно.
В статье описана суть проблемы, методы ее решения с различными затратами)
Статья носит лишь информационный характер.

. «подопытным» оказался авто Фиат Мария Weekend 97г.в., проживающий в РФ с начала рождения).

. при разрезе нескольких трубок в местах с толстой оболочкой и детальном изучении разреза, коррозии не обнаружено ни в одном месте.

Дополнительной пластиковой оболочкой защищены магистрали непосредственно проходящие вне автомобиля (днище, колесные арки..), но НЕ по всех длине.
В местах перегибов, на которых отсутствует пластиковая оболочка и трубки защищены только пластиковым покрытием не значительной толщины, а также в местах с поврежденным покрытием появляются микротрещины, через которые проникает влага и воздействует на металл самих трубок, что приводит к образованию коррозии, в запущенных случаях к сквозной и как следствие выходу тормозного контура из строя ;.

В первую очередь страдают трубки над регулятором тормозного усилия (задняя балка, трубки имеют значительный изгиб и как следствие плохую адгезию покрытия в месте сгиба), магистральные трубки перед топливным баком, опять же в месте изгиба, трубки к колесным ТЦ в незащищенных местах в месте сгиба, трубки от ГТЦ к блоку АБС.

Поомерять или зафиксировать остаточную толщину стенок распиленных корродированных трубок мне не удалось ввиду сложности съемки) или моих фотоумений).

Фактически при появлении коррозии замены требуют ВСЕ трубки на машинах старше 5-7лет, кроме коротких задних.

Приоритет «гниения», статистика на основе чтения конфы по фиату на авто.ру.
При покупке авто стоит не полениться и пристально изучить «проблемные» места.
В порядке приоритета:
места изгиба всех трубок над регулятором тормозного усилия (над задней балкой, слева);
изгиб магистральных (под днищем авто) трубок перед бензобаком;
тормозные трубки к передним ТЦ в месте изгиба под лонжероном;
от ГТЦ к блоку АБС, если есть (над ГТЦ);
Но, опять же, сразу все из строя не выйдут) поэтому вполне возможна замена по частям, начиная в первую очередь с трубок «к» и «от» регулятора или установка вместо него.

на «что»:
замена на медные, изготовление с Вашими штуцерами;
замена на медные, покупка готовых;
замена на медные, изготовление самим владельцем при наличии спец.инструмента ;
замена на медные с их изготовлением в сервисе;
покупка оригинала.

..покупка медных готовых.
В большинстве авто магазинов торгующих инозапчастями есть в продаже готовые медные тормозные трубки определенной длины. Однако есть несколько «подстав», на фиатах используются два вида штуцеров на 11 и на 13, закономерность их использования я понял плохо, вероятно для обозначения разных сторон, также есть два или 4ре стыка, причем противоположно направленных, т.е. один стык в одну сторону, другой в другую.
При использовании этого варианта надо более менее точно знать длину, и очень точно направленность и тип штуцеров.
По стоимости не скажу, не узнавал, ввиду «ненашести» варианта).

Где менять?
Теперь «где»:
1. сам;
2. «дядя Вася» в гараже;
3. проф.сервис;
4. официалы.

Что делать с регулятором тормозного усилия?

На задней балке расположен регулятор тормозного усилия, частично перекрывающий сечение тормозных каналов на «пустой» авто, для уменьшения усилия торможения на задних колесах. Делается это для уменьшения вероятности заноса.
Работает все по «чистой механике», изначально регулятор настроен на частичное блокирование каналов, от рычага регулятора идет пружина на задний стабилизатор, при загрузке авто пружина натягивается и разблокирует тормозные каналы. Деталюшка на большинстве машин практически не работает, по причине выхода из строя подвижной части, которая закисает от коррозии напрочь и регулятор перестает работать правильно.
Помимо прочего с ним связаны проблемы воздуха в контурах, когда появляются не плотности в его деталях.
Можно его снять, попробовать восстановить подвижность, но на сколько этого хватит?

Деталюшка не дешевая, что-то около 100$.
На машинах с АБС, его функция сомнительна, поскольку сама АБС не дает колесам блокироваться.
Поэтому смысл ковыряния с регулятором в момент замены тормозных трубок, причем именно над этим узлом они подвержены наибольшей коррозии и поменять заднюю правую от регулятора до шланга наиболее затруднительно, поскольку доступ к ней перекрыт топливным баком и выхлопом, довольно сомнителен.
Большинство старых авто катались и без него, на моем примере : старенький VW 82 года, не совсем старенький Толедо 92 года, никакого особо дискомфорта я не ощущал, хотя постоянно авто загружаю практически максимально (дача)), и никакой регулятор не заменит ВАМ голову).

. почитать как он работает можно здесь: http://wwwboards.auto.ru/vw/1094588.html изначально я неправильно понимал его принцип работы) спасибо mr.John Smith, за подсказку.

Помните, это не призыв к действию, а только мое ИМХО.

Плюсы подобной деинсталляции: не нужно изготавливать лишние трубки, не нужно снимать выхлоп (для установки задней левой), магистраль можно проложить по более «прямому» пути, нет необходимости в стыке (для снятия задней балки трубки нужно рассоединять).
Я провел магистраль по границе между полом и выштампоквой под зад.сидение в нише, ниша закрывается с одной стороны термозащитой от выхлопа, с другой защитой топливного фильтра (правый треугольник перед задним колесом).
Из дополнительных работ: при прокладке магистрали нужно подумать о количестве доп.креплений, крепления я поставил от моего первого Фольксваген Пассат Б5, в любом авто магазине можно подобрать что-то из держателей тормозных трубок. Крепил их вытяжными заклепками, есть несколько типов из алюминия, меди, бронзы.

Передние суппорта.
При замене передних тормозных трубок колеса придется снимать, поэтому настоятельно советую сразу оценить состояние передних суппортов, а именно:
остаточную толщину тормозного диска (для Машки с 1.8, это 18.2мм, конечно и при 18 ничего не случится, но не зря же производитель указывает границу износа с такой точностью);
остаточную толщину тормозных колодок, а также равномерность их износа;
вывернуть, оценить состояние направляющих (гладкие без следов загрязнения и потертостей) и их пыльников;
состояние защитного уплотнения поршня суппорта, загрязнение поршня приведет к заклиниванию его в суппорте;
подвижность суппорта, в идеале двигается пальцами, при вдавленом поршне конечно);
привалочные поверхности колодок на суппорте и скобе суппорта;
Касательно Машки с 1.8.
Передние суппорта стоят АТЕ, поэтому весь дибилизм покупки фиатозапчастей только в сборе) здесь не мешает.
Можно купить по отдельности все детали суппорта, а не всю подвижную скобу суппорта в сборе), если вдруг заклинил поршень или порвалось уплотнение.
Ниже номера на его составляющие:
поршень (диаметр 54мм) 8623013;
ремкомплект поршня (уплотнение, наружное уплотнение, смазка (как я понял для направляющих), штуцер прокачной и его колпачок 8823011 или 108 348 ES6;
ремкомплект направляющих (направляющие, их уплотнения, крышечки и почему-то крышка прокачного штуцера))) 0204104208;
также отдельно можно купить прижимные пружинки, но с этим все в порядке, выбор богатый;
тормозная жидкость B000750M3, это оригинал от VAG (около 400р), родную фиатовскую тутелу покупать не советую, дорого и ввиду ее желтого цвета, краситель со временем остается на внутренних поверхностях тормозной системы (мое ИМХО, после того, как я заглянул в бачок тормозной жидкости и увидел желтые ошметки в нем);

Выводы
Главное не торопится и не спешить, спокойное обдумывание ситуации поможет найти оптимальный путь решения проблемы и её удешевления.

Если Вам не лень, черканите мне в почту мнение об этой статье, может какие-либо дополнения, уточнения, «пинание ногами», дополним, исправим с учетом Вашего мнения.

Источник

Как согнуть тормозную трубку в домашних условиях

Estima, Emina, Lucida, Previa. Трансмиссия. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Estima, Emina, Luc >(АКПП, МКПП, раздатка, карданы, редуктора, полуоси, ШРУС)

Модератор: Jhonny

Сообщение Dariy » 18 сен 2012, 20:48

Сообщение brembist » 18 сен 2012, 20:56

Сообщение Dariy » 18 сен 2012, 21:30

Сообщение brembist » 18 сен 2012, 21:34

Вы представляете какое давление в тормозной системе? Хозяин барин, я бы себе такое делать не стал.

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Если бы хомут широкий из жести, это хоть что-то, а так резкое торможение, и всё это отвалиться.

Сообщение Andrys2 » 18 сен 2012, 21:40

уже давно практически на любом авторынке, есть место где изготавливают тормозные трубки, делают прям на месте, есть каталоги штуеров и длинны, но можно привезти открученый штуцер и назвать примерную длину цена вопроа 20-30 рэ за штуцер и 120-250рэ за метр трубки вместе с работой, зависит от жадности продавца, сам себе недавно меныл две самые длинные магистрали, что идут назад над баком + оменял несколько коротких на задней балке. прорвало при выезде из гаража. также зимой на карине менял одну переднююьтрубку, проблем никаких.

вместо того чтоб замазывть, для варианта доехать, лучше несколько раз согнуть конец трубки и сплющить молотком, заглушив ее и поменять при удобном случае.

Сообщение Dariy » 18 сен 2012, 21:46

brembist: Вы представляете какое давление в тормозной системе? Хозяин барин, я бы себе такое делать не стал.

Если вам необходимо согнуть трубку, изготовленную из меди, то лучше не пытаться делать это без специальных приспособлений, так как полученный результат может оказаться плачевным. Одним из устройств, позволяющих выполнить такую процедуру максимально качественно, является трубогиб для медных трубок. Такие трубогибы, представленные на современном рынке различными моделями, успешно применяются при создании из медных труб коммуникаций – водопроводов, систем кондиционирования и др.

Согнуть трубу без дефектов возможно только с помощью трубогиба

Преимущества использования труб из меди

Высокая популярность медных труб, которые активно применяются во многих сферах, объясняется целым рядом достоинств, которыми отличается такая продукция.

Разновидности трубогибов

Выбирая трубогиб для медных труб, следует учитывать как характеристики самого изделия, которое предстоит подвергнуть обработке, так и параметры требуемого результата. На особенностях конструкции каждого из наиболее распространенных гибочных устройств для медной трубы стоит остановиться подробнее.

Пружинные

Трубогиб пружинный для медных труб, несмотря на простоту своей конструкции, отличается высокой эффективностью. Основу конструкции такого устройства, как следует из его названия, составляет пружина с плотными витками, изготовленная из высокопрочной стали. Один из концов такой пружины расширен, чтобы ее было удобнее надевать на обрабатываемую трубку, а также снимать с нее.

Пружинные трубогибы используются для гибки мягких медных трубок небольшого диаметра

Принцип, по которому работает пружинный трубогиб, достаточно прост и состоит в следующем.

К достоинствам такого трубогиба для медных трубок следует отнести:

При использовании пружинного приспособления угол загиба приходится определять глазомером

Между тем гибочное устройство для медных трубок, оснащенное пружиной, имеет и ряд недостатков.

Минимально допустимые радиусы сгиба медных трубок определены в своде правил проектирования медных водопроводов СП 40-108-2004

Механические

Используя трубогиб для медных труб механического типа, можно значительно увеличить прикладываемое к сгибаемым изделиям усилие. Кроме того, такие устройства позволяют добиваться достаточно высокой точности угла сгибания.

В зависимости от конструктивного исполнения механические трубогибы делятся на несколько типов.

Гибка трубок на таких устройствах осуществляется путем воздействия рычажного механизма. Сегментные трубогибы позволяют загибать трубы, диаметр которых доходит до 42 мм. Наибольший угол сгиба при использовании такого приспособления составляет 180°. Свое название эти устройства получили благодаря тому, что гибка трубок в них осуществляется вокруг специального шаблона, в качестве которого выступает сегмент – половина диска. Вторым важным элементом конструкции сегментного трубогиба для медных трубок является рукоятка – рычаг, на котором закреплен вращающийся валик. При повороте такой рукоятки валик начинает воздействовать на закрепленную в приспособлении медную трубку, огибая ее вокруг сегмента-шаблона.

Эти трубогибы как внешне, так и по принципу действия напоминают арбалет. Такие приспособления также оснащаются сменными сегментами для разных углов изгиба, позволяют работать с медными трубками в диапазоне диаметров 10–22 мм и загибать их на угол, доходящий до 90°. Механическое воздействие на трубку в процессе ее гибки осуществляется за счет храпового механизма и рычага, присутствующих в конструкции устройств арбалетного типа.

Устройство трубогиба арбалетного типа

Эти трубогибы механического типа пользуются наибольшей популярностью, что объясняется простотой их конструкции и безотказностью в работе. Используя такое устройство, можно работать с трубками в диапазоне диаметров 6–22 мм, при этом загибать их на угол до 90°. Рычажный трубогиб имеет в своей конструкции сразу два рычага, на одном из которых закреплен гибочный шаблон, а на втором – специальный башмак. Как на шаблон, так и на башмак нанесена разметка, позволяющая сгибать трубку на требуемый угол.

Чтобы согнуть трубку при помощи такого устройства, его ручки-рычаги необходимо развести в разные стороны, уложить в гибочный шаблон обрабатываемое изделие и зафиксировать его в нем. После выполнения таких подготовительных действий на трубку ставится рычаг с башмаком. Чтобы согнуть трубку на требуемый угол, достаточно только начать сводить ручки-рычаги, делая это медленно и аккуратно.

Градуированная шкала рычажного трубогиба обеспечивает точный угол сгиба

Трубогиб ручной является наиболее простым устройством, позволяющим работать с трубами, диаметр которых находится в интервале 5–125 мм. Основным элементом конструкции таких приспособлений является оправка, которая может вставляться во внутреннюю часть трубы или натягиваться на ее наружную поверхность. Чтобы согнуть трубу при помощи ручного трубогиба, необходимо протянуть ее через оправку, которая уже имеет требуемый угол сгиба. Использование таких устройств требует приложения значительных физических усилий при гибке, что и является их главным недостатком.

Ручные трубогибы оснащаются оправками с различными радиусами скругления (43, 60, 87 мм)

Такие устройства фактически являются трубогибами арбалетного типа, конструкция которых дополнена гидравлическим приводом. За счет использования такого привода, а не рычага с храповым механизмом на устройствах данного типа можно загибать трубки, диаметр которых находится в интервале 10–50 мм. Недостатками гидравлических трубогибов, которые требуют приложения минимальных физических усилий при их использовании, являются их достаточно большие габариты и высокая цена.

Как своими руками изготовить эффективный трубогиб

Задаваясь вопросом о том, как правильно гнуть медные трубы, совершенно не обязательно приобретать для этого серийное приспособление: несложное, но эффективное устройство можно сделать и своими руками.

Чертеж ручного самодельного трубогиба (нажмите для увеличения)

Итак, чтобы изготовить самодельный трубогиб, можно поступить следующим образом.

Специфика работы

Способы гибки

Методы придания медной трубе изогнутой формы условно делят на две категории:

Бытовые методы гибки медных трубок

Как же выполняется гибка медных труб с помощью пружины? Последовательность действий такова:

Чтобы получить изделие нужной формы, можно использовать металлические круглые предметы как шаблоны (например, диски от автомобиля, другие трубы и т. п.).

Если сгибание выполняется зимой, допускается заполнить внутреннюю полость льдом. Однако это нежелательно — при изгибе он может расколоться, а осколки повредят внутреннюю поверхность трубки. Хотя, если к последней не предъявляются особые требования, стоит взять способ на вооружение.

Усложненная гибка медных труб

Несколько полезных советов

Источник