Как осадить кольца колодца?
Здравствуйте тема колодец. Подскажите как осадить кольца. Установил три кольца, над землёй 60 см. Грунт от поверхности: 50 см. земля, 50 см. песок, 100 см. суглинок, 50 см. глина, далее песок. Как будто держит пояс глины. Застрял и весит, два верхних кольца раскачивал долго и сильно, от метки не просел ни на мм.
Леонид, Владимирская обл.
Привет, Леонид из Владимирской области!
Всякий вопрос должен содержать максимум информации, тогда на него можно ответить полнее. Вы не сообщаете какие кольца у вашего колодца. Может железобетонные, может из асбоцементных муфт, каков их внутренний диаметр и какой высоты сами обечайки. Это важные параметры, от которых многое зависит.
Смею предположить, что у вас железобетонные стандартные кольца промышленного производства внутренним диаметром в 1 метр, с толщиною стенок около 50 миллиметров и высотой или 0,3 или 1 метр, без замков по своим торцам. По крайней мере, это наиболее ходовые кольца, которые наш народ использует при сооружении колодцев для питьевой и технической (поливной) воды.
Колодцы сооружаемые из железобетонных колец, монтируются двумя-тремя людьми с хорошими физическими данными.
А также саперная или штыковая лопата с укороченной до 0,75 метра ручкой, ведро.
Хотя иногда необходимы лестница и черпак для сбора воды.
В вашем случае лестница точно пригодится, судя по тому, что вы описываете расположение слоев грунта на 3-х метровой глубине.
Как делаем мы при рытье колодцев? В заранее определенном месте копаем круглую канавку глубиной в половину или в полную высоту обечайки бетонного кольца. Подкатываем кольцо и роняем его в приготовленную канавку так, чтобы проушины из проволоки (те самые, за которые цепляют кольца) находились сверху.
Проушины потом загибают кувалдой либо срезают ножовкой по металлу или болгаркой, чтобы они не мешали.
Лопатой под кольцом выкапывают грунт по всему периметру так, чтобы грунт был удален на несколько сантиметров дальше, чем расположена внешняя поверхность кольца. Высота подкопа делается около 10 сантиметров. Копают не сразу по всему периметру, а на противоположных сторонах, чтобы кольцо не перекосилось при осадке.
Кстати, положение колец все время проверяют по отвесу, чтобы они не уходили в сторону. Когда мы в первый раз рыли колодец, то пренебрегли этим, и шахта получилась загнутой в одну сторону на десяток сантиметров. Ведро с поднимаемой водой хотя и не цеплялось за стенки колодца, но кольца осаживались не очень хорошо.
После опускания первого кольца в грунт так, что его верх сравнялся с поверхностью земли, накатывается второе кольцо, аккуратно заваливается на первое с помощью веревки. Совмещаются стенки колец по максимуму. Потому что не всегда кольца имеют идеальную форму окружности, а бывают и эллипсом.
И вновь продолжается подкапывание под нижним кольцом грунта как в начале.
Так, чтобы свободно опускались кольца. Иногда, для улучшения скольжения по вертикали колец вниз, следует проливать водой внешние стенки колец водой.
Если кольца все равно заклинивает, то на торец верхнего кольца кладут обрезные доски, о которых говорилось выше. И кувалдой бьют по ним для осадки колец. Не помогает? Убираете доски, становитесь все (три, а еще лучше четыре человека) на верхний край последнего кольца, обнимаете друг друга за плечи, чтобы не потерять равновесие и не грохнуться. По команде на «раз-два-три» одновременно подпрыгиваете и опускаетесь ногами на кольцо.
У нас после этого все прекрасно осаживалось, почему у вас должно быть по другому?
Если же вы закосили по вертикали кольца при копке шахты колодца, то еще раз проверьте все по отвесу. Тогда придется снаружи колец копать траншею. С той стороны, куда необходимо двигать верхние кольца. Трудоемко, а при глубине более метра и опасно, надо укреплять стенки от осыпания деревянными щитами, тем более, что у вас есть песчаные слои.
Затем ломом перемещать кольца до нормального положения.
Вновь вставляют монтировку уже между вторым и третьим снизу кольцами, осаживают второе снизу кольцо. И т.д. до осадки всех колец.
По рассказам, это было при копке на плывуне, когда кольцо сместилось очень значительно в сторону и при наличии карстовой полости, где вообще можно было быть засыпанным.
Колодец не опускается
Подскажите, пожалуйста, как быть:
Имеется колодец 6 колец, 7-е зарыто наполовину. Снизу прокопали 50см, но кольца не опускаются дальше. Район Чеховский, грунт глина, мягкий, без камней. Нижние 3 кольца скреплены между собой, кольца с замком. Колодец прямой по вертикали. Вода есть 2-3 кольца и как раз хотели остановиться на седьмом кольце. Поливали внешнюю сторону, но не помогло.
Сейчас думаем, что еще можно сделать. Если упали бы хоть на 20-30 см еще, нас бы это устроило.
в одной статье читал что
2 SGore Мы тоже думали про вибрацию, но пока не знаю как ее создать.
Наверно надо выброплиту в прокат брать.
destino написал :
Сейчас думаем, что еще можно сделать.
приподнять сторону которая спустилась ниже «наперекос»
В запасе есть еще 8-е кольцо, верхнее. Наверно поставим его и постараемся дать нагрузку.
Как создать нагрузку побольше пока не знаю. Ну естественно, человек, 5-6 встанем на 8-е кольцо. Это будет в сумме 750 кг.
А нагрузить можно так: соорудить временное дно на уровне 1,5-2м от верхнего края колец, закрепив его. Вставить внутрь большой п/этиленовый пакет (я делал из парниковой плёнки) и налить воды. Каждый куб- одна тонна! После осадки проковырять отверстие, и водичка в колодце! Успехов!
Спасибо! Подали интересную идею нагрузить водой.
Сделаю дно между последнего и предпоследнего кольца и заполню его с пятилитровыми бочками с водой. Надеюсь, будет эффекта.
2destino Дно зачем городить? Мы на верхнее кольцо клали настил, а на него бочки с водой
Викторыч написал :
Дно зачем городить?
Восьмое (последнее) кольцо пока не поставили. Оно весить как мне кажется 400кг + 1000 кг воды в бочках + 4-6 мужиков думаю должно помочь. К сожалению, экскаватор не может подъехать к колодцу. Надо решат вопрос без техники.
Я бы сделал так: на верхнее кольцо положил бы деревянный брус, а затем стал бы стучать по кольцу через брус (чтобы не сколоть бетон) тяжелой деревянной «бабой» (кусок толстого бревна с поперечной ручкой с торца, чтобы держать за нее бревно вертикально и стучать им). Постучали в одном месте, затем перемещаете брус немного по кольцу, еще стучите и т.д. Почему даю такой совет? 1. По аналогии с тем, как раньше забивали бетонные сваи в землю. 2. Я сам так осаживал кольца колодца, правда, колец было у меня меньше, но почти уверен, в вашей ситуации тоже сработает. Медленно, но должно пойти. Кстати, исходя из собственного опыта, хочу заметить, что в этом деле важна не только и не столько сила удара, как их частота.
Все варианты углубления колодца своими руками
При понижении уровня водоносного слоя необходимо выполнить углубление колодца, чтобы увеличить дебит выработки в нормативном объеме потребления.
Эта работа может выполняться самостоятельно на даче или в частном доме, но при условии получения практического опыта и соблюдения мер безопасности.
Когда и для чего это делают
Необходимость в углублении источника возникает, когда водоносный горизонт не обеспечивает требуемый объём потребления воды. Решение необходимо принимать после анализа определенных фактов, повлиявших на снижение дебита шахты:
За сохранение колодца говорят:
Как подготовиться
Подготовку начинают с выбора способа. Для того чтобы работу выполнить качественно, получить планируемый результат, необходимо:
Подготовка – самый важный этап работы, который обеспечивает последовательное выполнение пошагового плана и успешную реализацию проекта.
Материалы, инструменты и оборудование
Чтобы обеспечить увеличение шахты, потребуются определенные материалы для каждого из применяемых вариантов:
Для выполнения работ необходимы следующие инструменты, оборудование и приспособления:
Варианты, как углубить своими руками
Приступать к работам можно только после оценки причин исчезновения воды. Каждый из способов реанимации выработки применяется в конкретном случае, в зависимости от состояния грунта и дебита водоносного слоя.
Углубление колодцев удобнее проводить в конце августа, начале сентября или в зимний период, когда уровень водоносного слоя минимален.
Осаживанием бетонной колонны
Этот способ применим в шахте до 10 звеньев, работающей не более года, при наличии в ней новых колец.
Осаживание бетонного ствола источника, эксплуатируемого более двух лет, со старыми ЖБИ и слежавшимся вокруг колонны грунтом, может привести к деформации конструкции.
К плюсам способа осаживания бетонного ствола при углублении источника относится целостность колонны (без нарушения вертикальности) и сохранение герметичности швов между кольцами.
Недостатки – риск повреждения звеньев ствола при вдавливании конструкции из-за плотности контакта их с грунтом, ограниченная глубина использования метода. Необходимость в гидроизоляции всех стыковочных швов между венцами после осаживания колонны.
Бетонными кольцами меньшего диаметра
Для повышения дебита применяют такой метод.
Подготовительные работы и удаление грунта из шахты аналогичны предыдущему способу, за исключением подкопа под нижнее звено ствола.
Для опускания колец используем электрическую лебедку грузоподъемностью до 1 тонны и конструкцию из металла, на которую она подвешивается над колодцем.
Положительное в этом варианте – применение стандартных изделий в условиях плотного грунта.
К недостаткам можно отнести большой вес конструкций, трудоемкость работ, необходимость в герметизации швов.
Фильтром
Этот способ применяется, если на метр будет достаточно увеличить выработку, чтобы повысился дебит источника.
Для фильтра применяем перфорированную пластиковую трубу. Порядок действий такой же, как при установке венцов меньшего диаметра, но вместо бетонных звеньев используется полутораметровая труба из ПВХ. Ее диаметр на 4-6 см меньше, чем у звеньев колонны.
Фильтр удобен при установке на небольшой глубине водоносной жилы, не допускает заиливания колодца.
Недостаток – возможное забивание песком стальной сетки, ограничивающее поступление воды.
Пластиковой трубой
Данный вид углубления выполняется по варианту с бетонными кольцами меньшего диаметра.
Пластиковая конструкция позволяет защитить шахту от плывуна, дойдя до водоносного слоя. Закрывая бетонную колонну изнутри, предотвращаем ее разрушение, повышаем прочность, продлеваем период эксплуатации.
Недостаток – невозможно извлечь пластиковую конструкцию в случае повреждения.
Это наиболее практичный, менее опасный и трудоемкий способ, обеспечивает эксплуатацию шахты до 50 лет.
Пробуренной внутри скважины
Способ углубления колодца бурением скважины применяется в источниках с диаметром бетонных венцов менее 800 мм:
Способ позволяет с минимальными затратами добавить воду в источник, минуя сложные грунтовые слои.
Недостаток этого варианта – в необходимости постоянного использования погружного насоса.
Увеличение выработки в плывуне
Когда это встречается, особенно под напором, возникает опасность в проведении работ по выемке грунта. Плывуны могут достигать толщины в 10-12 метров, быть подвижными и ложными.
Если под скважиной первый вариант, слой из ила песка и воды, работы надо прекратить и определить место для нового источника.
Увеличение выработки подачей трубы через плывуны позволяет получить положительный результат с минимальными затратами.
Недостаток этого варианта – в необходимости постоянного использования погружного насоса.
Чтобы уменьшить риск попадания в плывун и принять правильное решение по углублению колодца, перед началом работ желательно провести оценку грунта, пробурив скважину.
Очистка шахты после работы
По окончании увеличения выработки выполняются очистные мероприятия для дальнейшей эксплуатации источника:
После наполнения водой выработку можно эксплуатировать.
К самостоятельному увеличению выработки приступаем после изучения правил безопасности работы в шахте, опыта мастеров, рассказывающих в видео-материалах о способах погружения скважин, участия в работе с профессионалами.
Полезное видео
Когда можно навредить:
Подробно от А до Я:
Что делать, если кольца совсем поехали
Как правильно копать и укреплять колодец
Какой будет вода в колодце, зависит от местной гидрогеологии, но за характеристики водозаборной конструкции отвечает строительная бригада. Самым первым делом на выбранном месте роется выемка под первое кольцо. Важно не упустить момент и строго с отвесом или уровнем сделать максимально прямые стенки. Минимальный косяк будет увеличиваться с каждым метром, и до конца работ шахта будет напоминать Пизанскую башню.
Встречаются мастера, которые предпочитают сразу вырыть котлован, а потом обсаживать стенки. Это опасно даже при небольших глубинах пролегания водоносов. Из-за плывунов случаются мгновенные обвалы стенок. Шахту мгновенно заиливает обводненным песком или глиной. Не обошлось и без летальных случаев. Для ускорения работы нанимаю экскаватор, чтобы ковшом докопать до возможной глубины, а потом продолжить вручную.
Форма шахты будет держать кольца правильной стопкой, если их сразу правильно установить друг на друга. Спуск нужно выполнять аккуратно и следить, чтобы совпадали контактные торцы. Чтобы не произошло смещение, кольца соединяют скобами из металлических полос или арматуры. Фиксация выполняется в шахматном порядке. Два соседних кольца скрепляются в трех точках. Как альтернативный вариант можно купить кольца с соединением гребень-паз. Они надежно замыкаются и не смещаются.
В колодцах с высоким уровнем воды зимнее смещение случается из-за замерзания. Лед расширяется, давит на стенки, разломать кольцо он не может, поэтому немного приподнимает. В таких случаях не скобы не помогают. Давление настолько сильное, что начинают выкрашиваться отверстия, в которые забивали арматуру. Чтобы предотвратить преждевременное разрушение конструкции, на зиму в воду помещают несколько пластиковых бутылок с песком. Они должны плавать на поверхности, и послужат демпфирующими вставками при замерзании. Внешнюю часть колодца нужно утеплять, чтобы вода не успевала промерзать.
Что делать, если кольца ушли налево
На больших глубинах приходится нейтрализовать последствия сдвига. Незначительное смещение на ширину меньше, чем толщина стенок колодезного кольца, расчищается и заделывается строительным раствором. В будущем необходимо контролировать, не продолжаются ли подвижки. Если кольца разошлись настолько, что в образованной ступеньке виден грунт, его нужно сначала затрамбовать жирной глиной, а дальше заделать раствором.
Глубокие сдвиги не опасны в плане попадания верховодки и поверхностных стоков, при условии правильного взаимного расположения колодца и окружающих хозяйственных объектов. Неприятности будут доставлять только частички грунта, насекомые и корни растений, которые смогут проникнуть в щель.
Вместо ремонтных колец из железобетона также используются специальные усиленные трубы из полимеров. Они проще в работе за счет малого веса и пластичности. Такие трубы выполняются уже с готовыми резьбовыми торцами для легкости соединения.
В совсем новом колодце сдвиги можно попытаться устранить с помощью домкрата, но делать это нужно осторожно. При прикладывании больших усилий даже качественное кольцо может просто лопнуть.
При любом раскладе в зазор насыплется много породы разной фракции. Случается, что пока удается снова сомкнуть всю шахту, нижние кольца полностью затягивает глиной и песком, и приходится заниматься длительной очисткой.
Одной из причин смещения колец может быть бетонная отмостка. Ее не рекомендуется использовать из-за частых ремонтных случаев. Если вокруг оголовка начнет двигаться бетонный монолит весом в несколько тонн, то тонкие стыки разойдутся, и в образовавшиеся щели будет свободно попадать весь поверхностный мусор и осадки с поверхности.
Как определить и чем заделать трещины и смещения
Смещения на небольшой глубине видны невооруженным глазом, но чтобы увидеть полную картину проблемы, нужно осмотреть колодец на всю высоту. Спускаться туда самому и страшно и опасно без подготовки. Вместо этого можно закрепить на прочной веревке фотоаппарат или мобильный телефон в режиме съемки и спустить его до воды плавно поворачивая, чтобы захватить все стенки.
Для ремонта обнаруженных зазоров нужно использовать раствор на основе цемента марки НЦ. Он обладает большей пластичностью, поэтому готовый шов продержится без растрескивания дольше, чем обычный. Также используется цемент, который расширяется и заполняет узкие проемы. Нельзя добавлять в смесь асбест и другие вредные наполнители. В ассортименте известных торговых марок есть специальные составы для применения в питьевых водозаборах. Они нейтральны и не отдают в воду никаких веществ. Совсем непригодны для ремонта пенные составы в баллонах.
В попытке исправить хороший колодец используются самые необычные методы. Иногда владельцы по нескольку месяцев раскапывают вокруг шахты траншею, чтобы добраться до кривого места и починить его. Также умельцы, которые успешно возвращали кольца на место на глубине 10-15 метров. Иногда удается пересунуть их в нужное место, предварительно подвесив всю верхнюю часть колонны.
Предпринимать любые трудоемкие меры по выравниванию смещенных колец нужно после оценки состояния водозабора. Если шахта сдвинулась под давлением грунта, и за стенками нет пустоты, задвинуть кольцо назад практически невозможно.
Как углубить колодец, чтобы вернуть нормальный уровень воды: лучшие методы
Без колодца не обойтись, если это сооружение является единственным источником воды на участке. Но многие владельцы домов встречаются с проблемой, когда уровень жидкости в скважине снижается. Чтобы не копать новую яму, можно сделать шахту глубже. Существует масса методов, как углубить колодец. О них рассказано ниже.
Причины ухода воды из колодца
Вода может уходить из колодца по различным причинам. Основными из них являются следующие:
Помимо перечисленного, иногда изнашиваются части приемника воды. Проблемы с ними появляются из-за деформации с течением времени. В результате вода начинает проникать через поврежденные изношенные места и разломы. Специалисты рекомендуют углублять колодец только после исследования шахты и выяснения причин, почему уровень воды упал.
В каких случаях без углубления не обойтись
Чтобы точно решить, нужно ли углублять колодец, следует выяснить, не повлияли на падение уровня воды погодные условия. Если проблема связана с недостаточным выпадением осадков, стоит дождаться, пока количество жидкости достигнет нормы само по себе. Также нужно обратить внимание на качество воды в источнике. Если у нее появился неприятный запах или она стала мутной с вкраплениями инородных частиц, не обязательно углублять колодец.
В этом случае его можно только почистить. Кроме того, рекомендуется посмотреть, изменился ли уровень воды в источниках рядом. Если это так, то проблема кроется не в вашем колодце. Также в углублении будет нуждаться полностью пересохший колодец. Существует вероятность, что эта процедура позволит ему нормально функционировать в дальнейшем. Смысл углублять колодец есть, если:
При несоответствии этим требованиям лучше потратить усилия и финансовые средства на выкапывание и обустройство новой шахты.
Обычно в первую очередь выясняют степень прочности грунта, уточняют глубину вскрытия водоноса и притока с глубиной. Только после определения всех геологических данных приступают к восстановительным работам. Учитывайте, что в колодце может появиться плывун (так называют грунт, образовавшийся из глины, ила и песка, находящийся над водоносным слоем под сильным давлением). Если его задеть, он может начать передвигаться, что может негативно повлиять для находящихся недалеко от источника строений и на сам колодец. Обычно при столкновении с ним работы незамедлительно прекращаются. При большом размере этого грунта копают новую яму. Если же плавун маленький, то его прокапывают, но только после наступления легких заморозков.
Подготовка к восстановлению
Подготовительные работы по углублению шахты начинают с изучения состава грунта, который располагается на уровне ниже дна выработки. Иногда проводят бурение, чтобы вычислить по добытым образцам, насколько глубже следует сделать колодец до появления необходимого количества воды.
Также обращают внимание на то, есть ли в источнике плывун. Кроме перечисленного, смотрят на состояние конструкции внутри. Перед тем как углубить колодец из бетонных колец своими руками, проверяют, не разгерметизированы ли стыки между бетонными или другими кольцами и нет ли трещин на их стенках.
Методы углубления
Существует несколько способов, которыми можно увеличить глубину колодца. Среди них:
Все они имеют свои достоинства и недостатки. В чем они состоят, смотрим далее.
Осаживание с помощью колонны из бетона
Этот способ используется только в тех шахтах, кольца в которых установлены относительно недавно, а сам колодец эксплуатировался не больше года. Кроме того, обязательным условием является, чтобы в источнике было не больше 10 звеньев.
После этого другая часть пластиковой трубы соединяется стык в стык с предыдущей. На следующем этапе опять засыпается свободное пространство между стенками фиксирующей смесью из гальки, песка и цемента и заливается водой. Ставится столько пластиковых труб, сколько необходимо, пока последняя часть не достанет до дна.
Помните, что последнее кольцо должно находиться выше уровня земли. С помощью такого метода можно сохранить целостность шахты, но при этом существует возможность нанести вред кольцам во время вдавливания.
Наращивание стенок колодца снизу
С помощью такого способа укрепляются стены колодца бетоном или кладкой из кирпичей. Земля при этом выкапывается из-под нижнего кольца. Помните, что если кирпичи недостаточно обожжены, то в процессе эксплуатации они могут раскрошиться или рассыпаться.
Если был выбран для наращивания колодезных стенок бетон, то учитывайте, что некачественный материал не сможет долго продержаться во влажной среде. Работы проводятся в несколько этапов, например, углубляя шахту по 40 – 50 см. Это позволит кладке быстрее затвердеть. В противном случае кольцо может сломать неокрепший кирпич или незастывший цемент в случае внезапного оседания конструкции. При таком способе не потребуется откапывать землю под нижним звеном.
Метод углубления заключается в следующем: подбирается железобетонное кольцо с диаметром, величина которого меньше находящегося в шахте. Допустимым отклонением считается 4 – 5 см. Когда эта деталь конструкции установится вертикально к стволу источника, вслед за ней опускаются дополнительные кольца. Они должны соединяться с помощью анкеров и пластин. Их опускают до тех пор, пока самая верхняя из них не будет выше уровня земли. Затем швы герметизируются и пустое пространство между новыми и старыми звеньями колодца заполняется смесью из песка и бетона, которая заливается водой.
Трубой с фильтром
С помощью этого способа можно добраться до следующего водоносного слоя. Используется трубу из металла или пластика. В ней делается перфорация и оборачивается мелкоячеистой сеткой из стали. Мелкие ячейки будут предотвращать попадание в трубу песка за счет того, что станут своеобразным фильтрующим материалом.
Деталь конструкции опускается на дно ямы и вгоняется в грунт. Обеспечить большую устойчивость можно с помощью анкеров, которые фиксируются к стенкам скважины. После того как труба наполнится органическими породами типа ила или грунта, ее нужно вытаскивают, очищают и погружают в яму снова. Подобную процедуру проводят до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат и не появится нормальный уровень воды.
Углубление желонкой
Прежде чем заниматься восстановительными работами, следует определить есть ли в источнике плывун. Сделать это легко, если знать признаки его присутствия:
Перед тем как углублять шахту, помните о том, что плывун состоит из смеси разных пород, которая перенасыщается влагой и приходит в движение при попытке выбрать грунт, поскольку находится под большим давлением. Лучше всего не рисковать и построить новый источник воды в другом месте. Если же нет такой возможности, следует выполнять восстановительные работы по углублению в холодное время года после легкого промерзания почвы. В этом случае появится больше вариантов обойти стороной небольшой плывун.
Что касается технологии, как углубить колодец из бетонных колец, то она проводится по аналогии с углублением при помощи фильтра. Если не удается пройти плывун, то на дно колодца устанавливают заглушку и пользуются водой, собирающейся в самом низу источника. После того как будут закончены восстановительные работы в скважине, криницу чистят. Также проводят анализ жидкости, если она предназначена для ежедневного применения.
Затем шахту дезинфицируют, обработав ее стенки специальными средствами. Кроме того, убирают органические отложения с внутренней поверхности скважины. На заключительном этапе устраняют зазоры и щели между деталями конструкции и проводят гидроизоляцию смесью из песка, цемента и воды.
С помощью подкапывания
При такой схеме из скважины удаляется грунт и на дно опускаются кольца из бетона. Затем грунт убирается с помощью ведра и поднимается наверх другим рабочим или вспомогательным механизмом. Для этой цели используют треногу с канатом и блоком, эта конструкция должна быть подсоединена к лебедке. Скопившуюся воду убирают ведром или выкачивают насосом.
Видео описание
Углубление скважины с помощью подкапывания показано на этом видеоролике.
Грунт не копается на высоту больше 40-45 см, поскольку кольца могут внезапно опуститься. Он убирается по всему периметру шахты равномерно. Это делается до тех пор, пока конструкция не станет опускаться на глубину копания. Сверху ставится еще одно бетонное кольцо с таким же диаметром. Место стыка тщательно герметизируется. Проводите подобные манипуляции, пока не появится сильный приток воды. Если кольца из бетона не спускаются, обычно вокруг колодца вырываются скважины.
Чтобы почва на дне шахты разрыхлилась, в колодец наливают воду. Кольца опускаются до упора вниз. Если они не смогли встать как надо, подготавливают щиты из дерева и ставят их в яму. Как правило, для этой цели используют водостойкие породы, например, бук, дуб или осину. Пространство под кольцом заполняется досками по окружности. Чтобы укрепить конструкцию, устанавливают брусья из дерева. Благодаря этому деревянная конструкция не выдавится внутрь. Получившееся кольцо из осины, дуба или бука прослужит долгую службу.
Гофрированной трубой из пластика
Чтобы углубить колодец таким способом, понадобится труба из пластика со стенками из гофры. Ее опускают до дна внутрь шахты. После того как пластиковая гофрированная труба дойдет до слоя воды, пребывающего с большой скоростью, ее осаживают до дна ямы. После этого засыпают пространство между стенками смесью из цемента, песка и речной гальки. На последнем этапе заливают фиксирующий состав водой.
С помощью такого метода можно защитить колодец от деформации и разрушения и значительно увеличить его эксплуатационный срок. Помимо этого, установка гофрированных пластиковых труб в шахту не дает появиться плывунам. Есть у такого способа и минус, – если какая то часть укрепления повредится, ее нельзя будет вытащить.
Видео описание
На этом видео показано углубление ствола скважины пластиковой трубой с гофрированными стенками.
Бурением внутри шахты колодца
Подобная манипуляция в этом случае производится от самого дна шахты. Обсадная пластиковая труба вставляется в скважину и в нее опускается глубинный насос. Это приспособление будет подавать чистую воду в колодец без фильтрации. Минусом такого способа углубления считается то, что после бурения обязательно нужен насос для прокачки.
Применение колец с меньшим диаметром
Этот метод позволяет углубить колодец, построенный на рыхлом или песчаном грунте до 2-3 метров. Для этих работ используют железобетонные части конструкции с меньшим диаметром, чтобы они могли нормально перемещаться в яме. Обычно берут элементы с высотой до 1 метра. Их подбирают перед тем, как углубить колодец своими руками.
Диаметр бетонных колец снаружи будет зависеть от кривизны шахты. Это обязательно необходимо учитывается при подборе запасных частей. Лучше всего, если зазоры между старыми и новыми кольцами будут не больше 2-3 см. Если имеются значительные неровности в шахте, понадобятся кольца из бетона с диаметром около 70 см. Если появились зазоры в нижней части шахты, их заполняют щебнем и камнями.
Перед тем как начать углубление источника пресной воды, необходимо проверить, надежна ли конструкция. Если в ней обнаружены зазоры, их убирают с помощью выравнивания ствола. Также можно равномерно зафиксировать части с помощью металлических скоб, закрепленных по всей окружности через равные промежутки. Для этой цели используют пластины из металла с размерами 300 на 40 на 4 мм с отверстиями диаметром примерно в 14 мм.
Кроме колец из бетона можно использовать кольца с жесткими ребрами или трубы из пластика. Последние применяются только раз, несмотря на то, что они обладают большим эксплуатационным сроком. Трубы устанавливаются до самого верха колодца. Обычно для этой цели берут пластиковые детали с резьбой для удобного соединения элементов друг с другом.
Углубление при наличии плывунов в колодцах
Известны два вида плывунов: ложные и подвижные. В первом случае его убирают с помощью воздействия высокого давления. В этом помогут кольца, сделанные из железобетона. Диаметр их должен быть меньше, чем диаметр звеньев колонны.
Для плывунов с толщиной более 2 м, рекомендуется забить трубу со стенками в 25 мм на глубину в 20 метров. Делать это нужно до чистой воды, которая заполнит источник. Что касается подвижных плывунов в колодце, то при их наличии работы по углублению не проводятся. В этом случае рекомендуется начать выкапывание новой ямы под воду.
Углубление методом осадки колец с помощью груза
Очищение скважины после завершения углубления
Когда главные работы по углублению колодца будут полностью выполнены, начинают очищение ямы. Для этого удаляют отложения, ил и мох со стен колонны. Обычно для этой цели используют щетку из металла. Затем проводят дезинфекцию поверхности хлорной известью в растворе.
Видео описание
Как проводится очистка скважины после углубления, наглядно показано в этом видеоролике:
Также можно воспользоваться для этой цели другими средствами:
Также можно воспользоваться таблетированными средствами. Особую популярность получили «Экобриз», «Септолит» и «Акватабс». Средства разводятся водой в пропорциях, с которыми можно ознакомиться в инструкции к препаратам. Они справляются со всеми видами загрязнений в источнике и хорошо дезинфицируют его.
Коротко о главном
Углубление колодца необходимо, если вода в нем опустилась ниже нормального уровня, особенно, если это сооружение является единственным ее источником на участке. Чаще всего для этой цели используются кольца из бетона. Чуть реже применяют пластиковые трубы с гофрированными стенками. Методов может быть много, от подкопки снизу, до бурения внутри шахты. Какой из них выбрать, решать хозяину скважины, основываясь на сложности восстановительных работ и их стоимости.