гремят двери на ланосе
Шумоизоляция передних дверей!
Некоторое время назад просто задумывался о шумоизоляции, представлял как это прикольно наверное когда тихо в машине) А потом понял, почему бы и нет, и заказал шумоизоляцию на всю машину!
Кончились трудовые будни, и не спеша за входные заклеил передние двери! По материалу ушло:
1) 4 листа STP Вибропласт Gold
2) 1 лист STP Вибропласт Silver
3) 1 лист STP Сплэн 3004
4) Полоски STP Битопласт А 5 К
На одну дверь по времени, не спеша делав с удовольствием, ушло часа 4. Много времени занимает оттирание мовиля!
Чистая дверь выглядит вот так.
На наружнюю часть двери полосками клеим Вибропласт Gold.
Затем на внутреннюю цельным куском клеим так же Вибропласт Gold.
Не забываем что нибудь проложить в месте где идут тяги открывания/закрывания двери и центрального замка, чтобы вибра не приклеилась к ним. Я приклеивал тонкий картон.
Затем поверх вибры идет слой Сплэна цельным куском.
Обшивку глушил нарезанным мелко Вибропластом Silver, одного листа хватило на 2 двери. И в местах соприкосновения с металлом проклеил Битопластом А5.
Эффект такой: Двери закрываются тихо! Когда закрываю дверь слышу как гримит передний номерной знак и звенят задние двери) Двери конечно стали тяжелые, и не поев с утра каши еле их открываешь) На ж/д переездах ничего не гремит, как будто двери монолитные! Что касается музыки, так все песни переслушивал заново, появились средние частоты, и бас, хотя стоят всего 13 см динамики, и ничего не гремит в дверях когда прибавляешь звук! Теперь стало слышно как все гремит позади, задние двери, полки и так далее! Их очередь не за горами. Как то так…
Борьба с шумами в салоне
Эта тема будет постоянно(( пополняться!
Сейчас в процессе наполнения, после будут ссылки и фото
После установки газомасляных амо оч. четко начали проявляться новые сверчки, а старые запели еще громче!
1. Сверчек №1 в нашем рейтинге — это житель спинки заднего сиденья, борьба с ним простая, обматываем изолентой петли замков и надеваем термоусадку на направляющие, еще помогает не захлопывать замок заднего сиденья, но при сильном торможении, если нет сзади пассажиров спинка может сложится (в принципе можно зафиксировать ремнями безопасности).
2. Пластиковая панель воздухозаборника, которая стоит снаружи под дворниками. Снимаем ее и подклеиваем что то под основании (шумку или скотч).
3. Это гремящее слово тросики…Под торпедой идут два троса с права (в р-не бардачка) и один слева со стороны руля. В багажнике трос открытия багажника и лючка бензобака, там есть места где он не закреплен. Лечение: я заматывал в «волосатую» изоленту и крепил их к кузову, чтоб не тарахтели.
4. Все возможные провода и разъемы, отдельным пунктом можно отметить разъем в багажнике слева вверху, разъем под магнитолу, разъем на ЭБУ в углу возле правой ноги переднего пассажира.
Лечим: проматываем проводку «волосатой» изолентой, разъемы можно оборачивать паралоном или шумкой или в строительных магазинах купить изоляционную трубу из вспененного ПВХ и порезать его на куски и одевать на разъем и приклеивать их, чтоб не болтались.
5. Отдельная тема провода в Дверях (стеклоподъемники, ЦЗ и т.д.), при движении, если они не закреплены и бьются о метал, то издают оч.звонкий звук, опять же заматываем и приклеиваем скотчем или шумкой.
6. Тяги замка двери. Кто пробовал кататься со снятыми картами дверей, то слышал как они дребезжат. Лечение: еще не занимался ими.
7. Заслонка подачи воздуха, она шатается как вдоль своей оси, так и вверх-вниз.
Еще не решил что с ней делать.
8. Радиатор печки.
По отзывам, читал что у многих он слетает с крепления и начинает тарабанить в центре торпедо. У него оч. не удачное крепление, радиатор стоит под углом и S-образная скоба держит за пластмассовую перемычку, она со временем отламывается и в корпусе печки болтается радиатор и сама перемычка.
Лечение: восстановить перемычку, по бокам зафиксировать радиатор саморезами (важно не повредить его) или чем то распереть.
Добраться туда оч. сложно.
9. Замок зажигания.
Ставим ключ в положении АСС и со стороны приборки утапливаем штифт, замок можно вынимать, там стоит резиночка черная, ее меняем на более толстую (ластик).
10. Фиксатор упора капота.
От времени он у меня рассохся и упор в нем болтается как (.уй в проруби), подматываем или заказываем новый (на экзисте он 2-3грн.), а удовольствия на 100!))
11. Короб воздушного фильтра.
Оказывается оч.сложная (и не понятная мне) конструкция. После короба идет переходник, потом труба которая идет в пластиковую баклушу и также заборник воздуха под крыло.
Баклуша висит на одной оси и по идее должна свободно болтаться (внизу есть отбойник), но она тупо бьет своим корпусом создавая гремящий звук.
Воздухозаборник в крыле держится на одной клипсе и от вибрации она уже почти сточилась.
Я снял все это оставив корпус и переходник (закрепив его стяжкой).
ПС
поставил все на место, т.к. в связи с нашими дождями-наводнениями, что бы не получить гидроудар, хотя смотрел на Лансерах, там забор идет над радиатором…
12. Бардачок.
Проклеиваем внутри ии подкладываем паралон.
Замок бардачка — потягиваем болты. Планку вверху отрываем или приклеиваем.
13. Тяга под пас. сиденье.
Она болтается в своих отверстиях, обматываем ее и по середине резинкой фиксируем.
14. Крепление троса ручника.
Находится под днищем с левой стороны в р-не задней двери, болтается в креплении.
Откручиваем крепление, под него подматываем изоленту.
15. Воздуховоды в торпедо.
Я до них еще не добрался, сейчас уже частично разобрал торпеду — прислушиваюсь, отчетливо тарахтит что то в правом углу, в принципе из за этого и хочу снять торпеду.
16. Крепление передних ремней безопасности.
Вроде не слышно пока, может потому что я пристегиваюсь ;).
17. Стрелки приборки!
Шок! Их наверное услышу в последнюю очередь 😉
18. Пластик в торпедо.
Антискрип и шумка — наше все!
19. Кулиса КПП в салоне.
Внутрь набить смазку, еще труба идущая в моторный отсек может неприятно поскрипывать о ковер и об уплотнитель при переходе в моторный отсек.
Я побрызгал туда универсальной аэрозольной смазкой Хадо (продается в МЕТРО), прошло.
20. Передние пружины.
Могут соприкасаться при проезде неровностей и создавать цокающий звук.
Лечится обмоткой нижних витков трубкой ПВХ 8мм (надо 1м) предварительно разрезав ее по спирали.
21. Направляющие суппортов.
На большом пробеге начинают болтаться суппорта, т.к. направляющие разбиваются в своих посадочных местах.
Лечение: набивают термостойкую смазку для тормозной системы, замена самих направляющих, если разбито посадочное место, то замена суппорта.
Еще можно поставить скобы ( по моему от опеля ) предварительно засверлив отверстия в суппорте под них.
У меня на 40тыс не болтаются, на раб. Ланосе 100тыс. с чем то — поменяли суппорта.
22. Рамка крепления номера
Под заднюю я подклеил скотч и под саморезы крепления подложил большие шайбы. Тоже самое с передней плюс доп. закрепил саморезами по периметру.
23. проводка на крышке багажника.
Она там не достаточно зафиксирована, я дополнительно стянул ее стяжками, т.к. она в обмотки и оч. тяжелая и хорошо стучит по крышке.
24. Пластик в багажнике.
Пластик большой по конструкции, но держится всего на нескольких клипсах. По хорошему неплохо его обклеить карпетом, но я просто проклею его изнутри шумкой и на стыках — антискрипом. Еще говорят неплохо закрепить клипсами с Газели.
Если лежит корыто, значит в месте соприкосновения с пластиком тоже над будет проклеить.
25 Замки дверей.
Пока туда не лез, намотал для эксперемента изоленту на петли замков — закрываться стали тише, вроде есть в продаже пластиковые колпачки на них, опять же для Газели)
26. Пепельницы передняя и задняя.
Я их проклеил антискрипом и стараюсь в них ничего не ложить, только ложу болтики, когда что то разбираю, чтоб не потерялись).
27. Стекла, особенно летом, когда они приоткрыты.
28. Планка крепления бардачка
29. Защита
Еще у меня была ситуация, когда на одном креплении открутился болт и она естественно билась о днище. Иногда еще бывает двигатель вибрирует на подушке и выхлопом цепляет защиту.
30. Петли капота
Как раз у меня вылезла эта проблема, поменял — тишина!))
Безшумные замки.
Мне не нравилось что двери в машине закрываются очень громко и звонко даже в сравнении с авео. Решил поставить безшумные замки. Почитал форумы и оказалось что таких в природе вообще нет для ланос, но многие люди добивались положительного эфекта просто доработкой стандартных замков БЕЗ ВЛОЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ!
Вот и я решил доработать таким образом замки.
1) Снимаем обшивку двери. Как это сделать можно посмотреть сдесь — www.drive2.ru/cars/daewoo…/journal/583957/#comments
2) Снимаем тяги. Тяги идущие к наружной ручке (их там 2), нужно снимать именно с ручки, а с замка не нужно (после снятия этих тяг я смотал их скотчем, так как одна тяга имеет резьбу, и она отрегулирована по высоте, соответственно я это сделал для того чтоб не збить регулировку).
Для того чтоб отсоединить тягу нужно снять с неё фиксатор. Для этого его просто нужно подвинуть (СМОТРЕТЬ ФОТО), а за тем вынуть тягу.
Затем нужно снять тяги идущие от внутренней ручки. Здесь тяги снимаем С ЗАМКА (так же как описано выше), а на ручке не трогаем.
3) Откручиваем направляющие стекла (два болта, это нужно для того чтоб вынуть замок). Затем откручиваем 3 болта, которые держат сам замок и вынимаем его из двери (у кого замок с електроприводом как у меня, то перед этим отсоединить разъем).
4) Теперь нам нужно немного разобрать замок. Для этого нужно выкрутить один болт (смотреть фото, он находится под заводской полоской шумоизоляции) и отодвинуть пластину вниз.
Бесшумные замки на ланос, сенс своими руками [FAQ]
Наверняка многие замечали, что двери Ланоса закрываются не достаточно тихо и при закрытии и открытии присутствует некий металлический звук. Ну а так как Ланос – это типо «иномарка», то такой звук закрытия дверей очень раздражает. Сразу нужно сказать, что шумоизоляция дверей не поможет устранить данный дефект. Но решение проблемы существует и оно очень простое.
Для доработки замков, конечно же, потребуется их демонтаж. По сути, демонтаж замков – это самое сложное в данной доработке. Чтобы снять передний замок, необходимо отсоединить от него все тяги и выкрутить три крепежных винта с торца двери. Кроме того, для более удобного демонтажа необходимо открутить внешнюю направляющую стекла. Она крепится двумя болтами под ключ «10», также с торца двери.
После демонтажа необходимо частично разобрать замок. Для этого необходимо выкрутить небольшой винтик и сдвинуть пластину замка немного в сторону. Вот так это должно выглядеть:
После этого вы получите доступ непосредственно к проблемной части замка, которая издает этот неприятный звук. А проблема кроется в металлическом цилиндрике и язычке, который бьет по этому цилиндру. Решить проблему можно разными способами.
На металлический цилиндрик необходимо надеть ПВХ кембрик или отрезок резиновой трубочки.
После этого звук закрытия изменится, но можно добиться и лучшего результата. В дополнение к кембрику можно положить между цилиндриком и язычком что-то мягкое. Для этого можно использовать поролон, пористую резину, антискрип или подобный материал.
Важно проверить, будет ли закрываться замок после доработки, если замок не защелкивается, то необходимо уменьшить толщину материала между язычком и цилиндриком. Конечный результат вас очень порадует. К тому же, данная доработка не потребует от вас каких либо вложений денежных средств. Необходимо лишь немного поработать своими руками.
О шумоизоляции. Часть 2 — двери
Как-то зачастил я писать, да не хочется откладывать удовольствие. Сегодня, как и обещал, хочу поговорить о шумоизоляции дверей. Говорят, что шумоизоляция именно дверей дает максимальный эффект, убирая примерно половину шумов. Своего мнения по этому поводу не имею, так как делал всю машину сразу. Эх, жаль, забыл сделать фото, когда в гараже стоял корпус машины на колесах и ничего внутри.
Кстати, ликуйте! В этой записи использовал минимум слов, а все больше картинок. Как известно, с картинками всегда веселее:)
Данная запись рискует нарваться на негативные отзывы в стиле: «ну что ж ты не прорезинил замки? Двери бы лучше закрывались» или «антискрип надо было стелить на металл, а не на пластик». Ну и «а что ж ты не провибрил саму карту?». Что ж, все мы не идеальны.
Начну с разборки дверных карт. На разборку тратится минимум времени — надо открутить 4 шурупа на передней двери и три шурупа на задней. Далее просто прикладываем усилия и снимаем карту вместе с пистонами.
Снимаем карту, отключаем соединение электростеклоподъемников (если имеются) и откладываем карту в сторону. На двери присутствует пыльник — можно смело его срывать и выкидывать в урну — он нам не понадобится. Далее откручиваем все, что может помешать в работе — в моем случае это ручка двери, блок центрального замка и динамик. Кстати, на фото можно увидеть штатный антискрип — такой черный квадратик слева от динамика.
Далее обклеиваем дверь виброй. Как и сказано было ранее, поверхность обклеивается не вся, а лишь около 80%. Действительно, экономия средств приличная. Далее обклеиваем изолоном внутреннюю филенку. Я резал изолон на три части — одна ниже ребра жесткости, две выше — до ручки двери и после. Клеил встык, чтобы оставалось минимум пустого места.
Далее обклеиваем шумкой внешнюю филенку. Можно клеить цельным листом, я же для удобства резал его пополам, но клеил встык. Не забываем прорезать отверстие для элементов открывания-закрывания двери. Проверяйте хорошо, чтобы не скрипело, когда открываете, так как метал по изолону издает весьма противный звук.
Ну и последний штрих — обклеиваем антискрипом дверную карту. Также можно снять ручки и кармашки, которые плохо сидят, и проклеить еще и их. Блок электростеклоподьемника я обмотал антискрипом по периметру — вроде помогло. Также, когда ставите карту на место, желательно снять треугольничек, так как он мешает. Если уж его сняли, то можно заодно обработать вибро-шумо-антискрипом и его. Лично мне тогда казалось, что это поможет в борьбе с аэродинамическими шумами. Помогло ли? Вряд ли.
Ну и дальше собираем дверь. Дверь становится без проблем. Единственное — надо придавливать карту, когда вкручиваем шуруп в ручку. После этих процедур дверь стала заметно тяжелее и захлопывается легче.
Как видите, я использовал два слоя — вибро-шумо, вибро-шумо. На карту не стелил по причине нехватки денежных средств. Результатом доволен и об этой процедуре думать буду позже, но сделаю обязательно.
К слову, на всю процедуру у меня ушло два дня. В первый день я купил все материалы и разобрал карты, на второй день поклеил все двери и собрал их. При усиленном темпе можно выполнить всю работу за день.
Кстати, тем, кто ненавидит российский автопром. Человек, который помогал мне в работе (Иван тобишь), сказал, что качество сборки ланоса намного лучше качества любых жигулей, в том числе бестселлера калины. Так что — ура, товарищи. Хоть и плохо делаем, но не хуже всех!
Ну и раз пошла такая пьянка — вот вам амплитуда запирания двери.
Первая волна — это обесшумленная дверь, вторая волна — необесшумленная. Как видно, на обесшумленной двери есть короткий пик, а затем тихое затухание. Вторая волна не имеет пика, т.е. металл продолжает вибрировать после закрытия, создавая всем полюбившийся эффект «консервной банки»