газель гремят задние двери
Как я скрип и треск дверей устранял… Часть 1
Вообщем за три месяца эксплуатации новой кормилицы заметил, что дверные панели начали дребезжать, да и не слабо. И в один прекрасный солнечный осенний денёк решил я порешать сие проблему. А дело было так. Придя на работу с утреца понял, что с работай не фонтан и решил заняться полезным делом. Переоделся в робу начал с дверей. Открутил 5 болтиков под шестигранник, начал снимать дверную обшивку старым способом. То бишь тянуть её на себя, и начал понимать, что что-то не срастается. Услышав треск и всё такое понял, что панелька то с секретом и снимать её надо не по старинке, а по новинке. Панели снимаются поднятием их к верху, дабы крепления такие. Так что будете снимать не забудьте что вверх их надо толкать, а не на себя.
Отключив стеклоподъёмники и вытащив ручку открывания двери убрал панель.
Затем по контуру, где была обшивка начертил разметку фломастером, да бы за 3 мес. эксплуатации панель сама нашеркала свой контур на л.к. покрытии двери. И тут же вспомнил прочитанные б.ж., таких же коллег как я, и записи в них про спадающие резинки с направляющих стеклоподъемника. Решил исправить все проблемы одним разом.
Отжав на кануне у друга хз какой уплотнитель, порезал его на полоски, шириной 1 см. и длиной на взгляд, приклеил по ранее начерченному контуру. За тем убрав заводской «тепло-шумоизоляцию» приклеил резинки с помощью термопистолета, т.к. больше ни чего не было под рукой.
За тем приклеил заводскую «тепло-шумоизоляцию» на место, где хреново клеилось, воспользовался термопистолетом.
И за тем собрал все обратно. Аналогичную процедуру проделал и с пассажирской дверью, на которой обнаружил автографы добрых заводчан!
Улучшайзинг задних дверей, начало.
Приветствую СОБРАТЬЕВ, давно не писал в борт журнал да и писать не было по большому счету о чем.Про мелочи не вижу смысла писать, да ивремени летом с этой стройкой толком нет.Достала меня задняя дверь((ядумаю в курсе, что за конструкция сверх сложно не додуманая ну и решенно, что нибудь доделоть или улучшить в ней.При внимательном осмотре обнаружил болтанку петлей, причем размолотило все по разному износ у каждой по разному, решенно менять.Проехав по магазинам решил взять петли нового образца, ну прям сильно они мне нравятся).В магазине вертел и старого образца и нового в руках качество, что утех и тех оставляет желать лучшего.Это потом уже дома рассмотрев, решил отдать знакому токарю, чтобы переделать их, выточить втулки бронзовые и.т.д. на этих, что взял втулки металлические(((.Но чето токарь сказал ставь эти потом как разобьет эти переделаем, толи поленился толи правду сказал, короче поставим так посмотрим на сколько их хватит.Второй момент разбитые замки, те что верх и низ, покупаю новые ставлю, все четко получилось, меняю уплотнители все резинки.и момент истины пробный заезд тишина))
Есть бряканье на кочках но это петли заменю их и вообще думаю тихо будет.По петлям нового образца придется повозиться они прикручиваются к дверям из нутри, а наши с наружи надо будет колхозить но это в следующий раз.Возвращаюсь к замкам левой двери верхнему и нижнему после замены обнаружил, что рычажок ручка которым открываеш дверь стал сильно болтаться тоесть, чет он перестал заходить до конца на свое место((.Провозился я сним целый день и тягами подгинал не фига не получается, потом вспомнил, что видел гдето что вместо рычажка ставят электро тяги как на центральный замок, решенно пробовать.Идем покупаем, внедряем процесс не сложный подключил пока к габаритам, плюсовой провод через весь салон тащить не охото было, пока так потом переделаем.Короче че я раньше так не зделал)))
Гремит сдвижная и задня дверь
Noah Town\Lite Ace. Кузов, салон. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Гремит сдвижная и задня дверь ⇐ Noah Town\Lite Ace. Кузов, салон
Модератор: Карпуха
Сообщение пугачев евгений » 13 мар 2014, 17:05
Сообщение Русский Мужик » 13 мар 2014, 18:11
Сверху и снизу боковой дверки(в передней части) есть регулируемые кронштейны.По два болта на каждый кронштейн.
Подшипники этих кронштейнов бегают по направляющим салазкам.
Закрой полностью дверь и лёгким нажатием(нажал-отпустил) руки потолкай дверь верхний левый угол и также нижний.
Если от лёгкого нажатия есть стук,значит зазор между подшипником и направляющей подшипника велИк.
Ослабить два болта кронштейна и подать его немного в сторону улицы,тоесть от салона.
Стук должен быть только от сильного нажатия на угол двери.
Нижний кронштейн тоже самое.
На резиновые отбойники двери,наклей пятачки плотной резины(3мм).
Задняя дверь.
Проверь скобу(на кузове) замка на предмет выроботки.Если есть,то сваркой(в среде) заплавить.Потом обработать напильником.И также проверить отбойники на двери.При закрытой двери они должны плотно прикосаться к кузову,без зазоров.
Как я победил заднюю дверь ( заставил ее не греметь :)))
Bongo Friendee, MPV I (LV). Вопросы на общую тематику. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Как я победил заднюю дверь ( заставил ее не греметь :))) ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Вопросы на общую тематику
Сообщение papa1266 » 18 мар 2008, 09:04
Сообщение Дмитрий Ухов » 18 мар 2008, 09:57
Вопрос: а сама карта( не флешка) лоченная или нет?
Воспользуйся утилитой определения ID флешки, и перезабей карту на новую флешку.
Ещё вопрос: а что MIO позволяет забить много карт, скажем на 2 Гб и видеть их одновременно?
У меня гармин не дает.
Озвучьте цены (можно в личку). Особо интересует полуось (одна или две) и дефлекторы/маслоотражатели (это жестянки, которые в чулке стоят у редуктора). Может и диски с чулком заинтересуют.
Гремят задние двери на газели
Снятие сдвижной двери и разборка механизма ее перемещения
Работаем вдвоем или втроем, так как дверь тяжелая.
1. Ключом или головкой «на 14» отворачиваем два болта крепления механизма открывания двери средней направляющей. Снимаем болты вместе с пластиной.
2. Удерживая дверь на весу, вынимаем из нее средний механизм открывания двери.
3. Шестигранным ключом «на 6» отворачиваем два болта крепления двери к верхней опоре.
4. Немного опустив дверь (на 2–3 см), выводим рычаг нижнего механизма открывания двери из зацепления с нижней направляющей
6. Ключом «на 14» отворачиваем три болта крепления рычага
7. Снимаем рычаг нижнего механизма с двери.
Устанавливаем дверь в следующей последовательности.
Сначала закрепляем на двери верхнюю опору.
Затем устанавливаем на дверь механизм средней направляющей.
Устанавливаем на дверь рычаг нижнего механизма, предварительно заведя ролик рычага в зацепление с нижней направляющей.
После установки регулируем положение двери.
Регулировка сдвижной двери
Работать удобнее вдвоем. Регулировку двери проводим, если дверь снималась, а также в случае нарушения ее правильного положения в процессе эксплуатации. Регулировку удобнее проводить со снятыми фиксаторами замка.
Регулировка положения двери по высоте
1. Ключом «на 17» ослабляем затяжку контргайки
2. Вращая регулировочный болт верхней опоры, ключом «на 14», поднимаем либо опускаем переднюю кромку двери, добиваясь равномерного зазора между ней и средней стойкой
Выставив дверь в требуемое положение, затягиваем контргайку регулировочного болта.
3. Ключом «на 14», ослабив два болта крепления механизма открывания двери средней направляющей, поднимаем или опускаем заднюю кромку двери, добиваясь равномерного зазора между дверью и боковиной кузова. Удерживая дверь в требуемом положении, затягиваем болты крепления механизма.
Регулировка положения двери «по глубине»
Ослабив контргайку регулировочного болта верхней опоры двери и перемещая опору в пределах регулировочной прорези, сдвигаем верхнюю кромку в горизонтальной плоскости, после чего затягиваем контргайку.
Ослабив ключом «на 12» два болта крепления нижнего рычага с роликом и перемещая рычаг в пределах прорези, регулируем положение нижней кромки двери в горизонтальной плоскости, после чего затягиваем болты.
Если описанных регулировок недостаточно, производим дополнительные регулировки.
Ключом «на 14», ослабив три болта крепления нижней опоры к двери, перемещаем опору в пределах прорезей вдоль двери, регулируем положение нижней кромки двери в горизонтальной плоскости.
Кроме того, допускается подкладывание шайб под болты крепления опоры верхней направляющей, либо между верхней направляющей и ее опорой.
СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
Ныне многие перевозчики мелких партий грузов используют старые «волги» GAZ 24, особенно универсалы, в коммерческих целях.
Чтобы увеличить грузоподъемность машины, пришлось усилить рессоры. Многие владельцы добавляют к штатным рессорам дополнительные, что делает подвеску непробиваемой. Но ездить на таких — мучение для водителя и большая нагрузка на кузов.
Испытав несколько конструкций, я пришел к оптимальному варианту. Взяв два коренных листа от рессоры ГАЗ-53, отрезаю кронштейны под подушки. Кувалдой на подставках изгибаю их по контуру коренного листа «Волги», куда и ставлю. К ним добавляю два более коротких листа от ГАЗ-53 (см. рис.), которые будут работать лишь при полной нагрузке. Если предполагается возить до 700 кг, достаточно использовать один дополнительный подкоренной лист.
Усиленные рессоры служат намного дольше штатных.
А. КУПРИЯНОВ, ВОЛОГДА
Усиленная рессора для GAZ 24.
В восьмилетней «шестерке» заклинило рычаг переключения коробки в положении II передачи. Думали, придется снимать и разбирать этот сложный агрегат, чего, понятно, делать совсем не хотелось.
Разобравшись в его устройстве, решили проверить сначала состояние винта, ограничивающего поперечный ход рычага. Сняли его и оттяжную пружину, воспользовавшись шилом с загнутым концом. А чтобы подобраться к регулировочному винту, просверлили в тоннеле кузова отверстие под торцевую головку. Вывернув винт, увидели, что он погнут, а рабочий конец обломан или сточен рычагом. Поставили новый винт, вернули на место рычаг и пружину, и все передачи стали исправно включаться. Отверстие в тоннеле заклеили.
И. ДЕМИН, ПЕРВОУРАЛЬСК
В двигателе VAZ 21011 пробило прокладку под головкой блока. «Вскрытие» показало, что жидкость пошла в четвертый цилиндр по образовавшейся канавке, которую будто кто-то выгрыз (см. рис.). Решив отремонтировать головку с помощью «холодной сварки» Quiksteel, вначале остро заточенным маленьким зубилом аккуратно срубил все заусенцы и выступы, стараясь придать канавке правильную форму. Затем зачистил ее шкуркой, обезжирил бензином «калоша» и плотно замазал выбранным препаратом.
Через 15–20 минут, когда масса затвердела, срезал выпуклости острым ножом и зашкурил заподлицо с плоскостью головки. После сборки двигатель работает исправно уже более 10 тыс. км.
С. СОЛОДОВНИКОВ, БАШКИРИЯ, ТУЙМАЗЫ
ОТ ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ. Разделывать канавку, как для сварного шва, не следует. Адгезия состава к неровной поверхности лучше и работать ему в тонком слое легче, чем в толстом.
Повреждение поверхности головки: а — до ремонта; б — после ремонта.
Как показывает практика, современные ножевые предохранители электрических цепей в автомобилях более надежны, чем прежние, цилиндрические. В последних часто окисляются контактные поверхности, плавятся корпуса и т. д. В «Таврии» я перешел на ножевые таким образом. Снимаю с блока предохранителей наконечники проводов типа «мама», плоскогубцами немного сжимаю их, чтобы ножи предохранителей плотно входили в них. Надеваю на наконечники отрезки термоусадочной трубки и нагреваю зажигалкой, пока они плотно не обожмут наконечники. Остается вставить предохранители соответствующего номинала, и работа закончена.
А. КОЗЛОСБРОДОВ, МОСКВА
В » Audi 80″; 90; 100; А6 и др. со временем возникает «фирменный» дефект: сдвоенный датчик температуры не выдает сигнала на указатель, а расход топлива сильно искажается.
Концевые выключатели дверей на машинах ВАЗ, как правило, через пару месяцев эксплуатации начинают барахлить. Охранная сигнализация, подключенная к ним, перестает «видеть» открытые двери, теряя свои функции. Зачистка контактов или замена выключателей новыми помогает ненадолго.
После небольшой доработки выключатели работают годами — проверено на десятках машин. Штатный подвижный контакт имеет три треугольных лепестка, отогнутых от оси под углом примерно 45°, из-за чего точка контакта произвольно скользит. Плоскогубцами подгибаем лепестки до 90° (см. рис.), точка контакта становится маленькой и усилие встроенной пружины продавливает любой окисел и ржавчину. На пластиковую ось капните масла.
Подгибка лепестков на концевом выключателе.
ПРЕМИЯ 3000 РУБЛЕЙ ЗА ЛУЧШИЙ СОВЕТ НОМЕРА ПРИСУЖДЕНА ЮРИЮ КОВАЛЬЧУКУ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ РЕШИТЬ ОДНУ ИЗ ПРОБЛЕМ «ГАЗЕЛИ». ВОТ ЧТО ОН СООБЩИЛ О СЕБЕ.
Журнал «За рулем» читаю со школьной скамьи. Не всегда удавалось подписаться на него, поэтому многие номера покупал в киосках. И если сейчас нужно найти какую-нибудь информацию, перебираю подшивки, хотя на память не жалуюсь. Например, одна из страниц журнала с таблицей манжет, выпускаемых в России, помогла использовать в рулевом редукторе автомобиля «Исудзу-Трупер» 1981 года манжету от такого же агрегата ЗИЛ-130.
После службы в армии работал в автосервисе, где приходилось ремонтировать самые разнообразные автомобили. Три года назад по предложению друга, купившего «Газель», начал работать водителем маршрутного такси в Саратове. За это время приобрел опыт эксплуатации и ремонта этих машин, а также нашел разные варианты усовершенствования некоторых узлов и систем. В новых, только что купленных «газелях» и «соболях» просто необходимо все регулировать и протягивать, иначе не избежать неприятностей в пути.
Сдвижная дверь в «Газели» или «Соболе» очень капризная: то плохо открывается или закрывается, то вообще заклинивает. Затрагивал эту тему и ЗР (2002, № 6), рассказав, как ее регулировать. Беда в том, что стоит пассажирам раз-другой сильно хлопнуть дверью, как все регулировки нарушаются. Недолго живут наружная и внутренняя ручки, сделанные из хрупкого материала.
Работая на маршрутке, я избавился от этих неприятностей. Над ручками привернул достаточно прочные ручки-скобы от задней двери, которые стали служить и ограничителем для штатных. Полезно такую же скобу привернуть и на внутреннюю сторону двери под стеклом посередине (рис. б). Взявшись за нее, пассажиру легче закрыть дверь, только потянув вперед и на себя.
Чтобы двери легче ходили по средней направляющей, вместо роликов ставлю шарикоподшипники внутренним диаметром 5, наружным — 16 мм, чуть обработав надфилем посадочные оси. Саму направляющую, сняв с машины, правлю по всей длине. Иначе ее неровный профиль, как правило, расширяющийся к переднему концу, будет снимать подшипник с шипа верхним загнутым краем. С внутренней стороны крепления среднего механизма стоит поставить под болты шайбы большего диаметра, чтобы при затяжке они не втягивались в квадратные гнезда, изгибая пластину и нарушая работу механизма.
Теперь возиться с дверью приходится гораздо реже, чем прежде.
Ю. КОВАЛЬЧУК, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., ЭНГЕЛЬС
Установка дополнительных ручек на сдвижную дверь: а — снаружи; б — внутри.
Собрался поставить на заднюю дверь VAZ 2108 электрический (центральный) замок, но на СТО мне сказали, что на машине «восьмого» семейства сделать это невозможно. Пришлось решать эту задачу самому, что оказалось совсем несложно. Новый замок закрепил слева от штатного, в ребрах которого просверлил вплотную к язычку отверстия для запирающего стержня. Последний сделал из гвоздя длиной 70 мм, как показано на рисунке. Соединил его с тягой замка регулировочной муфтой и прорезал паз в полке двери на длину ее хода.
Замок действует, как засов на воротах, — четко и надежно.
А. АППАКОВ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ШАХТЫ
Установка электрического замка в задней двери VAZ 2108: 1 — электромотор замка; 2 — регулировочная муфта; 3 — запирающий стержень.
Рекомендация из руководства по обслуживанию и ремонту автомобилей «восьмого» семейства: «. применить узкую отвертку при снятии разъемов коммутатора, датчика Холла, блока управления ЭПХХ» не всегда выполнима. Трудно поддеть в пазу фиксирующую пружину даже самой узкой отверткой. Здесь лучше инструмент, который я изготовил из сломанной отвертки, как показано на рисунке. Он стал незаменим при расстыковке разъемов. В. КРЫЛОВ, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., УДОМЛЯ
«Холодную сварку» Quiksteel я применяю при ремонте разных узлов и не раз выручал автомобилистов в дороге. Вот один пример.
У многих машин датчики Холла приклепаны к металлической пластине. Сгоревший датчик на иномарке часто можно заменить «нашим» (например, от VAZ 2109) (лишние ребра жесткости нетрудно срезать ножом). А вот вместо клепки подойдет «холодная сварка». Размягчив состав, делаем стерженек. Просунув его в отверстие пластины и датчика, обжимаем пальцами с обеих сторон, как показано на рисунке.
Таким способом отремонтировано немало машин как отечественных, так и импортных.
Р. АБДУЛЛИН, ТАТАРСТАН, С. БОГАТЫЕ САБЫ
В каталоге на сайте интернет-магазина AvtoALL.RU представлены задние двери на ГАЗель всех ранних и актуальных модификаций фургонов и микроавтобусов. В наличии двери с проемами и без проемов, правые и левые, различной комплектации (под покраску), а также все комплектующие – петли, стекла, уплотнители, обшивка, крепеж, замки, ручки и многое другое. Все запчасти оригинальные, имеют высокое качество, доступны по невысоким ценам и доставляются по территории России.
У вас есть вопросы о выборе дверей и компонентов? Хотите подробнее узнать о покупке и доставке? Звоните по телефону #defaultPhoneCodeMain#, онлайн-консультанты ответят на все ваши вопросы и окажут любую помощь.