двери передние москвич 2141
Орграничители дверей
С самого первого дня не нравилось, когда на не большом уклоне не успевая сесть в салон, тебя догоняет дверь)) плюс ещё куча всяких разных моментов когда не хватает того что бы дверь держалась в максимальном положения для каких либо целей…
Ещё тогда искал информацию по ограничителям, но как оказывалось их трудно найти даже в Москве, а тут вот собрался ехать, думаю дай ещё поищу, нашёл, купил.
Купил 4, нужно только 2, на передние двери, на задние, они другие(длинее). Задние у меня держат.
Передние артикул: 2141-6106080, задние артикул: 2141-6206080
Замену начал с пассажирской двери, т.к. там проще, поменял быстро, всё нормально разобралось и всё нормально собралось, а вот с водительской дверью намучался, шплинт ограничителя был разкернён на конце, а на пассажирской двери нет, пришлось помудохаться что бы вынять его, бокорезами и плоскогубцами посжимал конец шплинта, а затем выбил его выколоткой, затем не хотела обратно вставляться вот эта пластиночка придерживающая ограничитель, пальцы посбивал короче, так же что бы её вынять и обратно вставить, нужно снимать(откручивать) ручку открывания капота и будьте осторожны не отломите усик на пластинке, ещё пришлось рассверливать отверстия под шплинты в пластинах ограничителей.
Вот так выглядят родные детали ограничителя двери:
День 28. Руководство по замене втулок петель дверей (съём дверей).
Помнится пару дней назад я отвечал в комментариях, что БТР скушал 1 бухту сварочной проволоки и еще 2/3 сверху. Похоже я ошибался((( Но обо всем по порядку!
Для начала обварил вскрытую поперечину. Так как теперь никакую силовую основу она не исполняет, просто закрыл ее декоративно, используя жесть от компьютерных блоков питания)
Далее начал обваривать левую заднюю арку (решил переднюю часть оставить старую, только заменить центральную часть максимального «пескоструя», а заднюю часть поменяю почти полностью.
как…
Упс — закончилась проволока в сварочнике!
2 бухты по 5 кг БТР заглотил легко!))) Я в шоке… Вариант или ехать покупать дорого или написать по интернету кое кому и купить дешево, но завтра. Я за второй вариант, поэтому оперативно переключаюсь на. на съем дверей!
Давно это хотел сделать, гараж узковатый, с дверьми неудобно.
Фото отчет, он же инструкция по съему передних дверей на Москвиче 2141 (на многих иномарках аналогично)
Берем выколотку из твердого металла диаметром 8 мм (даже чуть-чуть меньше), где то 7,6-7,8, меньше нельзя — заклинит втулку при выбивании.
Я взял ось из копировального аппарата (можете найти что то похожее в любой сервисной конторе по ремонту оргтехники) длинной 42 см и диаметром 8мм. Короче советую не брать!
Один конец немного обточил, на втором сделал 2 лыски, что бы можно было ухватить (зачем — будет ниже)
После выбиваю втулку из нижней петли.
Ставлю
Пару крепких ударов молотком 3 кг
Далее выколотку нужно извлечь Для этого можно ее выбить чем либо тонким (4-6мм) и длинным или же ухватить за сделанные лыски и вытащить покручивая. Я использовал фирменный метод — накрутил на кончик небольшие тисочки и пару раз стукнул молотком у самого места захвата выколотки.
Далее выбиваю втулку из верхней петли. Тут нужно выбивать снизу, дверь не открываем!
Теперь очередь за ограничителем открытия двери…
О, да! Тут можно вспомнить маму конструктора, а так же еще много его родственников. Вариантов несколько.
Если у вас палец на шплинте, то вам повезло, достаете шплинт и вытаскиваете палец, выбивая в торец.
Если как у меня, палец снизу накернен, то…
Вариант чуть выбить и высверлить керненую часть
Для этого дверь открываем и оставляем висеть на органичителе. Этакие ламба-двери наоборот)
Вариант 2 для передних дверей
Движением фокусника шевеля дверь и копаясь в механизме фиксации снять дверь вместе с тягой органичителя!
Для задних дверей я вижу тоже 2 варианта.
Если раскернено не сильно, то зубилом под углом выбивать шплинт за шляпку (так получилось на одной двери)
Если сильно, то высверливаем верхнюю часть шплинта и срубаем ее зубилом (так сделал на второй двери), вспоминая маму, папу, дедушку, бабушку, сестру и еще кто там мог быть у того, кто придумал так собирать этот узел)
Несу снятое в секретное место и замечаю, что две двери 41-ого весят чуть легче, чем одна дверь от Волги) Хоть в чем то легче)))
Ну и презент от соседа правое — зеркало на 41-ый) Мне как раз нужно было, а тут нежданно негаданно, вот спасибо!
Ограничители дверей от Гранты в М-2141.Правая сторона.
Так как часть этих родных девайсов не работала надо было их заменить, но… родные надо еще купить и главное у них только одно — крайнее положение. А на Гранте ограничители (именно 2192, а не калиновские) мне понравились — четкая фиксация в двух положениях, конструкция у них удобна для неродного применения и они у меня под рукой, можно поизучать. Одно плохо — дорогие, 1300+почта (tuning-shop63.ru/).
К сути.
В Москвиче ограничители передней двери уходят в стойку, а задней – в саму дверь.
Ограничители в гранте стоят оба в двери при этом крепятся в выштамповке под углом к торцу двери.
Поэтому без сварки никак (но при опыте хватит и дуговой, металл толстый).
Ограничители брал последние, от лифтбека, они круче (брал комплект, но наверно лучше 4 передних).
Установка на заднюю дверь показала, что задние ограничители слишком длинные и не работают на свой полный ход. Но купленного не вернешь, попробую их переделать (укоротить выступ).
Технология была такая (двери у меня на временных осях (болты М8), поэтому с/у осуществляется легко).
Передняя (правая) дверь. Для нее взял передний (короткий) ограничитель:
1. Вварить гайку для крепления лапы ограничителя в стойку.
Отверстие крепления сместил максимально к салону. Расширил старое окно к салону. Я пропилил полотном и загнул внутрь. Вырезал пластину и приварил к ней гайку М8 (высотой не более 20 мм, иначе упрется в остатки старого ограничителя). Вварил заподлицо.
2. Вырезал окно в торце двери, по размеру ограничителя, потом немного редактировал после примерки.
3. Сделал пластину для крепления ограничителя в двери, но размеры наверно лучше по месту уточнить.
4. Установил дверь, вставил ограничитель в дверь и закрепил на стойке. Приварил временные полоски для закрепления пластины с ограничителем на двери. Открутил ограничитель от стойки, снял дверь.
5. Далее надо закрепить пластину, сделав нишу в торце. Тут возможны два варианта — покрасивше и полегче. Для первого опыта выбрал второй.
1-й вариант — красивее. Из кусков металла по месту делаем крепление пластины для ограничителя в двери и прихватываем к пластине и двери. Сначала боковые части, потом верх и низ. Чтобы обварить эти куски к пластине изнутри, надо срезать прихватки крепления к двери, вынуть полученное крепление и проварить со стороны внутренней полости двери. Затем опять навесить дверь, закрепить ограничитель к стойке, прихватывать крепление к двери. Затем снять дверь и приварить окончательно крепление ограничителя к двери. Единственный плюс — не будет видно угловых швов в нише.
2-й вариант — попроще. Из кусков металла по месту делаем крепление пластины для ограничителя в двери и сразу привариваем к пластине и двери. Сначала боковые части, потом верх и низ. На фото видно, что окно в торце с правой стороны увеличил и подогнул к пластине и сварил их.
6. Установил дверь, закрепил ограничитель в двери и к стойке. Проверяем максимальный угол открытия (чтоб не задевала крыло). Угол получается почти как в стоке (60º). Его можно уменьшить – надо на шпильки подложить шайбы, между ограничителем и креплением, или увеличить — подложить шайбы под крепление ограничителя к стойке (буду так делать, а то ход не полный у ограничителя), но если нужен большой угол открытия — пластину крепления ограничителя надо варить поближе к торцу двери.
Задняя (правая) дверь.
1. Приваривать гайку для крепления лапы ограничителя в стойку как на передней не получится, в стойке усилители старого крепления. Поэтому просто срезал уши и просверлил отверстие под гайку (пригодилось китайское ступенчатое сверло, неплохо себя показало).
Варить гайку по торцу к стойке не стал (побоялся закосячить резьбу), поэтому зашел с тыла и приварил к усилителю старого крепления. Дыру заварил, покрасил.
2. Вырезал окно торце двери, прикинул все на месте — над окном еще работать (расширял в обе стороны-пункт 5, на фото видно).
3. Сделал пластину крепления ограничителя в двери.
4. Установил дверь, вставил ограничитель в дверь и закрепил на стойке. Приварил временные полоски для закрепления пластины с ограничителем на двери. Открутил ограничитель от стойки, снял дверь.
5. Расширил окно в торце и приварил пластину крепления ограничителя.
6. Установил дверь, закрепил ограничитель в двери и к стойке. Проверяем максимальный угол открытия. Вышло норм — до передней двери около 5 мм. Варианты регулировки — как описано для передней двери.