дверь открывается с кнопки
35. Закрываем/открываем двери с кнопки
Давно хотел иметь кнопку в салоне, с помощью которой можно закрывать/открывать все двери. Иногда это необходимо… Да и к тому же руки чесались что то сделать )))
Т.к. у меня только передние электростеклоподъёмники, то в блоке управления у меня есть 2 свободные кнопки. Одну из них и буду использовать в качестве открыть/закрыть.
Какая логика работы:
Провод который идет от сигнализации до активатора необходимо разорвать и сделать цепь через кнопку. Т.е. на кнопке есть такие контакты когда в не нажатом состоянии цепь замкнута (т.е. закрывается/открывается с брелка) и когда с кнопки подаётся напряжение на активатор (причем за сигнализацию напряжение не пойдет, т.к. цепь уже разомкнута).
Практика:
1) Добираемся до блока сигнализации.
2) Проводим 4 провода от сигнализации до кнопки (на фото пока проведено 2).
3) Находим провода которые идут от сигнализации до ЦЗ, отрезаем их, подсоединяем наши провода.
Из них 2 провода на открытие и 2 на закрытие. После подключения запомните какие провод идут от сигнализации (А, Б), какие идут на привод ЦЗ.
4) Проводим массу, габариты, + на кнопку (взял эти провода с соседней кнопки).
5) Соединяем согласно схеме:
1 Провод А на привода
2 + 12 вольт
3 Провод Б от сигнализации
4 + габариты
5 — масса
6 Провод А от сигнализации
7 Провод Б на привода»
6) Проверяем, собираем, проверяем
П.С. Провод габаритов тянуть не стал ) Очень короткий он и не удобно было зачищать и тд…
П.С.С. Закрывается/открывается с брелка сигнализации. Также с кнопки.
(#7) Открывание всех дверей одним нажатием на ключе (Альтернативный вариант-Официально от АвтоВАЗа)
До сих пор не могу привыкнуть, к тому, что на калине с пульта открываеться сначала водительская дверь, а потом уже остальные
С одной стороны это удобно, но не всегда(лично для меня)
В общем в интернете нашел схему как это исправить, и вовремя заглянул на известный сайт калиноводов и наткнулся на решение моей «проблемы»
Официальный ответ Автоваза :
Алгоритм предусматривает два режима разблокировки дверей автомобиля:
1. Ступенчатая разблокировка. Описание работы дано в руководстве по эксплуатации автомобиля.
2. Одновременная разблокировка, которая работает следующим образом: Одновременно разблокируются все двери автомобиля при повороте ключа в замке двери против часовой стрелки (только при закрытых дверях ключом) или одноразовом нажимании кнопки разблокировки на пульте дистанционного управления (ПДУ).
Предусмотрена возможность смены режимов разблокировки, которая заключается в выполнении следующих действий обучения (ПДУ): — включить зажигание;
— одновременно нажать кнопку блокировки и разблокировки ПДУ и удержать в течение 5 секунд;
— смена режима разблокировки сопровождается одним сигналом зуммера контроллера электропакета при включении одновременной разблокировки и двумя сигналами зуммера при включении ступенчатой разблокировки.
Только что проверил — работает!
PS :Тема может и баян, но я лично узнал об этом впервые
Открытие двери от кнопки из салона и брелка сигнализации
Это уже не первый опыт по вживлению электрозамка, поэтому проблем с этим не возникло. На работе, во время обеда, решил замутить открывания двери от кнопки. Просто мозги закипали от подготовки к сесси и решил сделать перерыв, иначе был бы нервный срыв.
Уже который раз, сам себе обещаю, что не буду затягивать подготовку к сессии и всё делать в самый последний момент, но как бы не так.
Я походу слишком много раз написал слово сессия, но это пи.дец, у меня всётики поехала крыша, так что лучше опишу статью, а не буду вас грузить своими проблемами.
И да, я в курсе, что мои записи похожи на «…техническую кулинарно-эротическую энциклопедию…«(Надеюсь myfassa не обидется на то, что я стырил его цитату), но это делается по той причине, что бы когда кто решит замутить такое же, было всё предельно ясно. Проверенно на себе.
Разобрал дверь, отрезал половину тяги, которая идёт из салона и соединил с электрозамком.
Сам электропривод разместил между стеклоподъёмником и внешней части двери. (Я хз как правильно назвать.)
Что бы провода не цеплялись за стеклоподъёмник(или на оборот), вывел где раньше ручка была.
Прикрутил обшивку на место.
Надо будет потом вырезать новую накладку для двери, что бы убрать дырку от ручки открытия.
Мне в полне хватило по одному замку на каждую дверь. Причём замки обычные, не усиленные. Если у кого не будет хватать усилия для открытия, то тут есть два выхода. Либо поставить ещё электрозамок, либо убрать один виток от пружинки с замка(Который в двери).
Надеюсь нормально объяснил.
Мля, к сожаленю забыл сфоткать подключения электрики, просто был сильно увлечён процессом и времени почти не оставалось. Поэтому пока опишу процес словами, а потом выложу фотки.
У меня стоит сигнализация с двумя доп.каналами, и поэтому подключил замки к каналам через реле 5-ти контактное. С сигналки на этих каналах выходят постоянно плюсовые, но если активировать их, то на 1,5секунды меняют полярность и становятся минусовыми. Как раз этот импульс и открывает дверь. С кнопкой дела обстоят ещё легче, взял плюсовой провод и поставил в разрыв.
Собирал по такой схеме.
Протянул двойной провод в дверь(Первый попавшийся, но нужно сечение не меньше 1кв.). Почему протянул 2 провода, ведь достаточно одного? По одному пустил «+» по другому «-«. С корпуса двери минус брать не стал, по той причине, что на двери масса может проподать.
Ну и теперь тащусь от открывания двери от кнопки. Хотя по запарке ещё ищу ручку, для того что бы открыть дверь.
Лада 2113 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 220 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Лада 2113 Самара, 2007
Лада 2113 Самара, 2007
Лада 2113 Самара, 2007
Лада 2113 Самара, 2005
Комментарии 4
Клево! то такое +12? От чего запитал замочки?
+12 — это 12вольт.
А запитал от доп.блока предохранителей. В какой-то из записей я выкладывал про это.
Еще на схеме на реле идет 2 плюса, почему? И где тогда масса?
Два плюса для того, чтобы работало в двух режимах от кнопки и от сигнализации. Только если быть точнее, то там три плюса, третий идёт через саму кнопку.
Для чего так, могу объяснить. Сначала распишу по цветам: Красный, желтый, светло-зеленый — это плюсы; белый — минус от сигнализации; фиолетовый — минус от кузова; темно-зеленый — провод по которому проходит ток от реле.
Теперь принцип работы.
Если нужно чтобы активатор сработал от нажатия кнопки, то ток подаётся на светло-зеленый провод к 87а контакту на реле. Далее с происходит процесс передачи тока в реле с контакта реле 87а на контакт 30. Далее по темно-зеленому проводу, ток поступает на активатор.
Если нужно чтобы активатор сработал от сигнализации, то тут вступает в процесс другая цепь. На жёлтый провод постоянно приходит ток на 86 контакт реле и как только от сигнализации по белому проводу приходит масса на 85 контакт реле, срабатывает электомагнитная катушка внутри реле и ток, который приходит к 87 контакту реле в красном проводе, перемещается на 30 контакт реле. Далее по темно-зеленому проводу, ток поступает на активатор.
Ну а на счёт вопроса про массу я думаю ты понял из объяснения про плюсовые провода.
Извеняюсь, если посчитаешь это объяснения за стёб, но я просто по другому не знал как это объяснить, ведь это элементарная схема пятиконтактного реле.
Открывание задних дверей с салона кнопкой на ВАЗ 2107
Итак! Привет Всем!
Как и обещал, потихоньку начну выкладывать работы, произведенные в этом месяце.
Эта запись будет посвящена открыванию дверей из салона с помощью кнопки. Идея относительно не новая, но люди делают такое не часто)
Причин можно выделить несколько:
— Все знают, что компонентный фронт бОльшего диаметра (от 20 и выше) запихнуть можно, но крайне неудобно. Лучше избавиться от ручки или перенести её в другое место.
— Также неудобство может подступить, когда установлены нестандартные карты дверей.
— Кнопка — это прогресс ручки. Конечно лучше и эстетичнее смотрится как раз кнопка)
— Третий вариант, когда у Вас реально много динамиков в двери, о какой ручке может идти речь)))
Так и я — решил всё-таки поставить кнопочки) Сначала попробовал на задних дверях.
Поехали!
Что потребуется на две двери:
— Актуатор двери
— Реле 4х-контактное
— Провода (0,75)
— Колодки
— Разъемы «папа», «мама»
— Кнопка открывания багажника
— Изолента
— Термоусадочная трубка
— Гофра трубка
— Предохранитель 15А
Процедура разбора двери, думаю Всем известна.
С задними дверьми проблем нет, если у Вас нет сплошных стекол.
Наша тяга находится немного ниже. Дабы не мудрить, я установил второй актуатор на одной линии с тягой.
Очередной этап состоял в том, чтобы подобрать нужную длину новой «тюнингованной» тяги. По месту начал гнуть-кривить-подгонять. Поставил — попробовал. Всё четко? Тогда идем дальше.
В монтажном состоянии подключил всё к постоянному «+» и проверил. Открывает отлично, тогда продолжаем))
Когда работы были завершены для одной двери, переходим на вторую. Те же самые манипуляции. Затем, всю проводку проложил через дверь в стойку. «+» вывел независимый. Дальше на реле, кнопку и актуатор. Кому нужно — схему выложу. Она довольно простая.
Косу проводов заизолировал и завел в ручку. Кнопку врезал чуть выше того места, где была старая.
Покатавшись с неделю, заметил интересную особенность в поиске самой кнопки))) Люди сидели и искали старую ручку, а когда находили, то долго смеялись с нескрываемым удивлением))) Двери сейчас стали открываться и закрываться с несвойственным щелчком, благодаря напряжению тяги
Советы:
— Если у Вас нет защитных водоотталкивающих кожухов внутри двери — сделайте чтобы они были. Любой дождь просачивается внутрь двери, несмотря на отличное состояние бархоток. В итоге карта дверей начинает быстро цвести и плесневеть.
— Тщательно изолируйте все соединения проводов. КЗ быть не должно!
— Желательно использовать реле и предохранитель. Мало ли, что может быть. Да и кнопка будет целее.
На последок видяха
Открывание передних дверей с салона кнопкой на ВАЗ 2107
Посему было принято решение запихнуть второй актуатор, чтобы работали они в паре)
За счет парной конструкции замок начал нормально открывать дверь. Альтернативный вариант возможен, если ставить один актуатор большой нагрузки. Но так как такового варианта у меня небыло, поставил такой же второй.
Далее вопрос стал о расположении этой всей штуковины. Т.к. места в двери «хоть отбавляй», реечные стеклоподъемники сыграли хорошую роль. Ручки поднятия стекла нет, значит там есть место для актуаторов. Туда и засунул. Фоток этого процесса к сожалению нет, но думаю примерно понятно.
Затем, оставив стандартную тягу открывания двери, сделал тягу на актуаторы
Закрепив на подвесы конструкцию, подсоединил тяги воедино. Вроде как открывает.
Дело за малым, провести проводку. Вся проводка делалась с использованием предохранителей, реле, провода на 0,75, гофротрубки и клемм. Всё спрятано и сохранено под заводской стиль.
Протянув все провода, решение о месте расположения кнопки резко переменилось) Решено было врезать кнопки в ручку, а весь блок реле запихнуть внутри ручки. Также сделал и на задних дверях.