деревянный пол как батут
Есть проблема: деревянный пол – батут
У дачных домиков имеется одно общее, часто встречающееся свойство – полы под ногами вибрируют, прогибаются и пружинят. Возникает ощущение, что вот-вот на следующем шаге взлетишь под потолок и сделаешь сальто. Ощущение не из приятных и лишает чувства комфорта. Причина кроется в природе дерева, из которого сделаны перекрытия. И независимо от того, какое сечение у балок перекрытия, лёгкая пружинность у полов в деревянных домах будет всегда. Но её величина зависит от размеров и конструктивных решений всего дома. Это строительная проблема – полы в деревянном доме слегка напоминают батут.
Причины колебаний
Из теоретической механики известно, что любая балка, покоящаяся на двух опорах, при нагрузке, приложенной к середине балки сверху, обязательно прогнётся. Короткая бетонная балка с большим поперечным сечением прогнётся чисто теоретически – на микроскопическую величину. А деревянная балка весьма заметно среагирует на любую нагрузку. У инженеров имеется термин – «стрела прогиба». Это максимальное смещение по вертикали продольной оси срединной поверхности изгибаемого элемента от первоначального положения.
Более простым языком – это есть та величина, на которую прогнётся балка перекрытия, когда на неё наступит нога человека. А эффект здесь такой – в момент переноса веса тела человека на опорную ногу балка прогнётся чуть больше, чем того требует вес человека, а в следующий момент она чуть разогнётся и приподымет человека вверх. Вот это и есть эффект батута! На следующем шаге всё повторится. Дети почти безопасно могут покачаться на таком полу (лишь бы он выдержал и не сломался).
Борьба с «батутностью» пола
Это явление очень распространено на вторых этажах в дачных домах, особенно построенных непрофессионалами. Далеко не всем это свойство пола нравится. Лучше всего бороться с этим явлением на этапе проектирования дома. Конечно, строителю-самодельщику не помешали бы знания курсов теоретической механики и сопротивления материалов. Этому учат на третьем курсе почти любого инженерного ВУЗа. Но в крайнем случае можно воспользоваться помощью строительных справочников, интернета или, что самое простое и надёжное, чужим опытом. Походить по друзьям и знакомым, выбрать понравившийся вариант и скопировать его с учётом собственных условий и возможностей.
И наука, и изобретательные дачники придумали много способов, как победить «батутность» или хотя бы свести её к минимуму.
Наука на этот счёт говорит, что потолочная балка без потери прочности и жёсткости может быть по своей длине переменной толщины: в середине – потолще, по краям – потоньше. На этом можно сэкономить. Балку делать не из одного цельного бруска, а из двух-трёх разной длины, располагая их слоями. В итоге получится профилированная балка, имеющая наибольшую толщину именно в том месте, где она испытывает наибольшую нагрузку. Не менее эффективно, но более трудоёмко изготовить балки межэтажного перекрытия в виде ферм. Но это занятие – больше для любителей постолярничать. И такая ферма займёт какую-то долю свободной высоты комнат.
Ещё один важный момент – реальное расстояние между потолочными балками. Рекомендуемое расстояние – 600 мм, но дачники-строители ради экономии материала располагают их пореже. Отсюда и повышенная «батутистость» пола.
В вопросе о частоте и размере потолочных балок можно руководствоваться следующими данными.
Если предполагается использование в качестве балок соснового бруса с шагом в 60 см для перекрытия помещения длиной 6 м, то его сечение должно быть не менее, чем 200×200 мм. Для бруса 150×150 мм максимум длины балки – 4,2 м. При этом следует знать, клееные балки (даже непрофилированные) гораздо жёстче, чем изготовленные из цельного бруса.
ФОТО: imbuilder.ru Балки межэтажного перекрытия
Есть ещё способ повысить жёсткость пола – под балки подставить подпорки. Если речь идёт про пол первого этажа, то никто и ничто не мешает под ним расположить столбики из кирпича или небольших бетонных блоков. Для пола второго этажа проблема решается чуть сложнее. В комнате первого этажа придётся ставить вертикальный брус (или два-три), чтобы подпереть потолок. Или дополнительную перегородку. Но придётся решать ещё и дизайнерские задачи. Правда, прочность (как и красота) требует жертв. В данном случае придётся красоту принести в жертву прочности.
ФОТО: rmnt.ru Подпорки под балками пола первого этажа
Заключение
Построить дом своими руками интересно, но сложно. А без определённой теоретической подготовки – и просто невозможно. Необходимо почитать литературу, поговорить с опытными соседями и друзьями. А ещё лучше – поработать хоть подручным на строительстве чужого дома. Это будет отличная подготовка к возведению собственного.
Полы-батуты и другие тонкие места деревянных перекрытий
От состояния перекрытий во многом зависит наше ощущение комфорта в загородном доме. Сотрясающиеся при ходьбе полы всегда вызывают чувство тревоги и ощущение дешевого «карточного домика», который вот-вот развалится. Даже если на самом деле это дом с надежными каменными стенами.
Разберемся, какие дефекты перекрытий в частном доме критичны, а какие просто неприятны.
Что такое полы-батуты
Довольно распространенная жалоба тех, кто переехал в дом с деревянными перекрытиями из городской квартиры: людям кажется, что пол пружинит.
Отметим: полы по деревянным балкам, в отличие от бетонных, всегда немного пружинят и вибрируют. Пластичность и приятная пружинистость — это не недостаток, а физическое свойство любого деревянного пола. И да, пол-батут — проблема не только деревянных загородных домов, но и городских квартир (преимущественно «сталинок» и старого фонда).
Но где грань между «некомфортно» и «нуждается в капремонте»?
Проверяем чаем в блюдечке
► Легкая рябь — ремонт не требуется. В этом случае дожидаемся очередного ремонта с заменой напольного покрытия, а при монтаже нового (это может быть паркет или ламинат) не забываем об упругой звукопоглощающей подложке. Лучше всего справляются с шумами материалы из натуральных компонентов — прессованной пробки и древесного волокна.
► Чашка подпрыгивает на блюдце при энергичной ходьбе, ее содержимое расплескивается. Перепады пола по высоте, превышающие 0,5 см на 1 м (проверяется пузырьковым уровнем-ватерпасом) делают вскрытие не просто желательным, а неизбежным. Если перекрытия провисли под тяжестью стен, бетонных стяжек, мебели, предметов обстановки, а двери перекошены — также нужен капитальный ремонт.
В чем причина вибраций
Скорее всего, здесь одно из двух: малое поперечное сечение несущих балок либо перекрываемый балками пролет слишком велик.
Для «больших» строек есть методика расчетов (она обозначена в СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции), сложные формулы и «сетевые» калькуляторы. Расчеты учитывают в первую очередь статические нагрузки и призваны обеспечить запас прочности, чтобы перекрытия не прогнулись и не «затрещали», если вы планируете, к примеру, нагрузить их бетонной стяжкой или массивной перегородкой.
В дачном и демократичном коттеджном строительстве задачу обычно решают не расчетами, а подбором сечения балок опытным путем. В подавляющем большинстве проектов коттеджей с пролетами не больше шести метров в основе перекрытий лежат клееные балки сечением 140х240 мм. Да, такого сечения более чем достаточно, чтобы полы не пружинили.
Что в реальной жизни
В дачном и коттеджном строительстве чаще всего балки (они же лаги пола) выполняют из поставленной на ребро доски естественной влажности 200х150 мм или 150х50 мм с шагом 590 мм (именно такой шаг дает возможность проложить между лагами минераловатный утеплитель).
Что можно сказать про такую конструкцию? Мой строительный опыт показывает, что если ширина пролета (расстояние между точками опоры таких балок) больше трех метров, — «пол батут» гарантирован.
Правильно: балки из бруса
Если есть необходимость в усиленном перекрытии (например, при четырехметровом пролете или в месте опирания перегородки), балки делают не из доски, а из цельного бруса 150х100 мм или 150х150 мм. Либо выполняют составные балки такого же сечения из двух или трех сплоченных (сбитых гвоздями) досок. Составная балка — вариант более надежный и устойчивый к деформации, чем цельный брус. Но если это доска естественной влажности, то 4–5-метровый пролет для нее тоже предел.
Ошибка: укреплять полы
Иногда проблему «батута» пытаются решить не с помощью балок, а с помощью лаг и черновых полов. Но тонкая фанера и OSB проблему прогиба самих балок под динамическими нагрузками не решат. А бетонная стяжка или тяжелая ЦСП — верный шанс получить нагрузку за гранью расчетной и приблизить дом к аварийному состоянию.
Чтобы избежать путаницы, запомните: балки — висят, лаги — лежат.
► Балки — это несущие конструкции, которые опираются на несущие стены или колонны. Деревянные балки могут быть цельными, составными (сплоченными из двух или трех досок) или клееными.
► Лаги (производное от слова «лежать») — доски или брус меньшего сечения, которые укладываются непосредственно на балки и являются несущей основой для чернового пола. Облегченные (и при этом самые распространенные в дачном и коттеджном строительстве) конструкции перекрытий — «два в одном»: балки (они же лаги) располагаются с шагом не более 60 см, между ними укладывается утеплитель, а сверху — черновой пол
Правильно: чем больше опор — тем лучше
Шаг винтовых свай меньше двух метров плюс массивная составная обвязка не дадут полу «батутить». Такая конструкция способна выдержать и вес бетонной стяжки пола.
Нюанс: свайно-винтовой фундамент
Причиной вибраций в каркасном доме могут быть не только перекрытия, но также стены и свайно-винтовые фундаменты. Поэтому, если дом ходит ходуном под порывами ветра или вместе со стиральной машиной в режиме отжима, ремонт перекрытия не поможет — придется работать непосредственно с фундаментом.
Хорошая новость: свайно-винтовой фундамент не только самый доступный, но и самый ремонтопригодный. Дополнительная обвязка свайно-винтового фундамента ростверком из профильной трубы (если это не было сделано ранее) в большинстве случаев поможет справиться с вибрациями.
Более надежный, хотя и трудоемкий способ, позволяющий избежать прогиба балок нижней обвязки — поддомкратить строение и завести под балки металлические швеллеры.
Дополнительная опора никогда не будет лишней
Если капремонта не избежать
Если выяснилось, что проблема все-таки в деревянных конструкциях (балки и стойки каркаса), а вы решились на вскрытие и переборку полов, то у вас есть два способа усилить перекрытие.
#1. Создать дополнительные опоры для балок
Например, для нижнего перекрытия — это столбики в подвале. Для междуэтажного — дополнительная перегородка на нижнем этаже.
#2. Увеличить сечение самих балок
Если балка лопнула или подгнила, она, понятное дело, подлежит замене. Но самый надежный способ снизить «эффект батута» и предотвратить деформации — «сдвоить» цельную балку, превратив ее в составную.
Как это сделать? Положить на опору еще одну доску, притянуть ее несколькими конструкционными шурупами и прибить гвоздями. Некоторые мастера предлагают стягивать доски резьбовыми шпильками. Но в данном случае это неоправданное излишество. Во-первых, нагрузки на отрыв здесь относительно невелики. Во-вторых, лишние сквозные отверстия ни к чему.
Пробковая подложка хорошо гасит ударные шумы, но с «батутом» она не справится
Сопутствующая проблема: слышимость
Она решится сама собой, если при капитальном ремонте перекрытия вы отдадите предпочтение утеплителям и облицовкам с повышенными звукоизолирующими свойствами. Но чтобы избавиться от всех типов шумов, звукоизоляция должна быть многослойной.
► Ударные шумы (топот) сверху отлично гасят подложки под паркет и ламинат на основе прессованной пробки и стекловолокна (но не вспененного полиэтилена).
► С акустическими шумами (музыка, голоса) справятся потолок из гипсокартона и теплоизоляция на основе минеральной или базальтовой ваты с улучшенной звукоизоляцией (таковые присутствуют в линейках утеплителей от ведущих брендов и предназначены в первую очередь для перекрытий и перегородок).
Какие материалы использовать для утепления
В прежние годы (то есть, еще лет двадцать назад) для утепления перекрытий широко использовали рубероид, угольный шлак, керамзит, стружки и опилки с известью, глиной и строительным мусором. Поэтому если дому не один десяток лет, то любой наполнитель перекрытий — это рассадник влажного строительного мусора, сдобренного плесневым грибком, и основной источник характерного запаха старого дома. Все это содержимое без сожаления утилизируйте: если вы от него избавитесь, дышаться в доме будет совсем по-другому.
Все деревянные конструкции должны тщательно очищаться от плесени, гнили, обрабатываться огнебиозащитой. Поврежденные балки требуют замены.
Факт: Слоеный пирог утеплителя нужно правильно «готовить». Схемы готовых решений по утеплению перекрытий (в виде альбомов), рекомендации по монтажу и совместимости материалов, а также калькуляторы для теплотехнических расчетов можно найти на сайтах производителей теплоизоляции. Самые распространенные ошибки — несоблюдение рекомендованных производителями вентзазоров и пароизоляция снаружи (со стороны подвала либо чердака — требования здесь одинаковы).
При этом при проектировании жилых домов обычно делается многократный запас надежности по распределенной нагрузке, и в итоге расчеты ведутся исходя из цифры в 400 кг/м2 (без учета веса самого перекрытия). Благодаря такому запасу прочности, перекрытия в городских домах не обрушиваются даже после того, как кто-либо из жильцов дома размещает у себя в квартире бассейн или складирует поддоны с кирпичом.
В загородном домостроении в большинстве случаев перекрытия выполняются по деревянным балкам. К сожалению, каких-либо расчетов несущей способности таких перекрытий очень часто не производится: лишь бы хватило длины бруса или доски для перекрытия проема. При этом расстояние между балок примитивно подгоняется под ширину стандартного минераловатного утеплителя.
В результате могут получаться комнаты, пол в которых заметно прогибается даже под весом одного человека средней комплекции. Такие комнаты очень нравятся детям, ведь прыжки в их центре напоминают батут. Взрослым же в таких комнатах лучше не прыгать, поскольку велик шанс внезапно оказаться этажом ниже.
Так, в одном из домов пятиметровое перекрытие строители сделали из досок 50×150 мм, мотивируя это тем, что на базе стройматериалов других не было. В результате получилась комната, потенциально опасная для жизни, поскольку балки перекрытия имели пятикратную перегрузку по прогибу.
Если же в качестве балок используется доска 50×200 мм, установленная на ребро, то при том же шаге перекрытие может быть максимум 3.9 м. Можно выиграть в каждом случае по длине еще 10-20 см, если ставить балки чаще, то есть с шагом не 60. а 50 см, но тогда использовать минеральную вату для утепления такого перекрытия будет неудобно.
В случае, когда надо перекрывать пролет более 6 м, следует использовать балки не из простого, а из клееного или LVL-бруса, двутавровых деревянных балок, металло-деревянных балок, консольных ферм и других специальных конструкций. С их помощью возможно делать перекрытия 10 и более метров. Разумеется, их сечение должно рассчитываться для каждого конкретного случая.
Проблема: Полы-батуты и другие тонкие места деревянных перекрытий
От состояния перекрытий во многом зависит наше ощущение комфорта в загородном доме. Сотрясающиеся при ходьбе полы всегда вызывают чувство тревоги и ощущение дешевого «карточного домика», который вот-вот развалится. Даже если на самом деле это дом с надежными каменными стенами.
Разберемся, какие дефекты перекрытий в частном доме критичны, а какие просто неприятны.
Что такое полы-батуты
Довольно распространенная жалоба тех, кто переехал в дом с деревянными перекрытиями из городской квартиры: людям кажется, что пол пружинит.
Отметим: полы по деревянным балкам, в отличие от бетонных, всегда немного пружинят и вибрируют. Пластичность и приятная пружинистость — это не недостаток, а физическое свойство любого деревянного пола. И да, пол-батут — проблема не только деревянных загородных домов, но и городских квартир (преимущественно «сталинок» и старого фонда).
Но где грань между «некомфортно» и «нуждается в капремонте»?
Проверяем чаем в блюдечке
► Легкая рябь — ремонт не требуется. В этом случае дожидаемся очередного ремонта с заменой напольного покрытия, а при монтаже нового (это может быть паркет или ламинат) не забываем об упругой звукопоглощающей подложке. Лучше всего справляются с шумами материалы из натуральных компонентов — прессованной пробки и древесного волокна.
► Чашка подпрыгивает на блюдце при энергичной ходьбе, ее содержимое расплескивается. Перепады пола по высоте, превышающие 0,5 см на 1 м (проверяется пузырьковым уровнем-ватерпасом) делают вскрытие не просто желательным, а неизбежным. Если перекрытия провисли под тяжестью стен, бетонных стяжек, мебели, предметов обстановки, а двери перекошены — также нужен капитальный ремонт.
Фото «До»
В чем причина вибраций
Скорее всего, здесь одно из двух: малое поперечное сечение несущих балок либо перекрываемый балками пролет слишком велик.
Для «больших» строек есть методика расчетов (она обозначена в СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции), сложные формулы и «сетевые» калькуляторы. Расчеты учитывают в первую очередь статические нагрузки и призваны обеспечить запас прочности, чтобы перекрытия не прогнулись и не «затрещали», если вы планируете, к примеру, нагрузить их бетонной стяжкой или массивной перегородкой.
В дачном и демократичном коттеджном строительстве задачу обычно решают не расчетами, а подбором сечения балок опытным путем. В подавляющем большинстве проектов коттеджей с пролетами не больше шести метров в основе перекрытий лежат клееные балки сечением 140х240 мм. Да, такого сечения более чем достаточно, чтобы полы не пружинили.
Что в реальной жизни
В дачном и коттеджном строительстве чаще всего балки (они же лаги пола) выполняют из поставленной на ребро доски естественной влажности 200х150 мм или 150х50 мм с шагом 590 мм (именно такой шаг дает возможность проложить между лагами минераловатный утеплитель).
Что можно сказать про такую конструкцию? Мой строительный опыт показывает, что если ширина пролета (расстояние между точками опоры таких балок) больше трех метров, — «пол батут» гарантирован.
Правильно: балки из бруса
Если есть необходимость в усиленном перекрытии (например, при четырехметровом пролете или в месте опирания перегородки), балки делают не из доски, а из цельного бруса 150х100 мм или 150х150 мм. Либо выполняют составные балки такого же сечения из двух или трех сплоченных (сбитых гвоздями) досок. Составная балка — вариант более надежный и устойчивый к деформации, чем цельный брус. Но если это доска естественной влажности, то 4–5-метровый пролет для нее тоже предел.
Ошибка: укреплять полы
Иногда проблему «батута» пытаются решить не с помощью балок, а с помощью лаг и черновых полов. Но тонкая фанера и OSB проблему прогиба самих балок под динамическими нагрузками не решат. А бетонная стяжка или тяжелая ЦСП — верный шанс получить нагрузку за гранью расчетной и приблизить дом к аварийному состоянию.
Чтобы избежать путаницы, запомните: балки — висят, лаги — лежат.
► Балки — это несущие конструкции, которые опираются на несущие стены или колонны. Деревянные балки могут быть цельными, составными (сплоченными из двух или трех досок) или клееными.
► Лаги (производное от слова «лежать») — доски или брус меньшего сечения, которые укладываются непосредственно на балки и являются несущей основой для чернового пола. Облегченные (и при этом самые распространенные в дачном и коттеджном строительстве) конструкции перекрытий — «два в одном»: балки (они же лаги) располагаются с шагом не более 60 см, между ними укладывается утеплитель, а сверху — черновой пол.
Правильно: чем больше опор — тем лучше
Шаг винтовых свай меньше двух метров плюс массивная составная обвязка не дадут полу «батутить». Такая конструкция способна выдержать и вес бетонной стяжки пола.
Нюанс: свайно-винтовой фундамент
Причиной вибраций в каркасном доме могут быть не только перекрытия, но также стены и свайно-винтовые фундаменты. Поэтому, если дом ходит ходуном под порывами ветра или вместе со стиральной машиной в режиме отжима, ремонт перекрытия не поможет — придется работать непосредственно с фундаментом.
Хорошая новость: свайно-винтовой фундамент не только самый доступный, но и самый ремонтопригодный. Дополнительная обвязка свайно-винтового фундамента ростверком из профильной трубы (если это не было сделано ранее) в большинстве случаев поможет справиться с вибрациями.
Более надежный, хотя и трудоемкий способ, позволяющий избежать прогиба балок нижней обвязки — поддомкратить строение и завести под балки металлические швеллеры.
Дополнительная опора никогда не будет лишней
Если капремонта не избежать
Если выяснилось, что проблема все-таки в деревянных конструкциях (балки и стойки каркаса), а вы решились на вскрытие и переборку полов, то у вас есть два способа усилить перекрытие.
#1. Создать дополнительные опоры для балок
Например, для нижнего перекрытия — это столбики в подвале. Для междуэтажного — дополнительная перегородка на нижнем этаже.
Идея с фото: стенка с арочным проемом также может быть дополнительной опорой для балок перекрытия
pНа фото: усиленное перекрытие из составных (сдвоенных) балок; для усиления жесткости конструкции между балками враспор вставлены перемычки из обрезков досок, они не дают лагам «пойти винтом»
#2. Увеличить сечение самих балок
Если балка лопнула или подгнила, она, понятное дело, подлежит замене. Но самый надежный способ снизить «эффект батута» и предотвратить деформации — «сдвоить» цельную балку, превратив ее в составную.
Как это сделать? Положить на опору еще одну доску, притянуть ее несколькими конструкционными шурупами и прибить гвоздями. Некоторые мастера предлагают стягивать доски резьбовыми шпильками. Но в данном случае это неоправданное излишество. Во-первых, нагрузки на отрыв здесь относительно невелики. Во-вторых, лишние сквозные отверстия ни к чему.
Пробковая подложка хорошо гасит ударные шумы, но с «батутом» она не справится
Сопутствующая проблема: слышимость
Она решится сама собой, если при капитальном ремонте перекрытия вы отдадите предпочтение утеплителям и облицовкам с повышенными звукоизолирующими свойствами. Но чтобы избавиться от всех типов шумов, звукоизоляция должна быть многослойной.
► Ударные шумы (топот) сверху отлично гасят подложки под паркет и ламинат на основе прессованной пробки и стекловолокна (но не вспененного полиэтилена).
► С акустическими шумами (музыка, голоса) справятся потолок из гипсокартона и теплоизоляция на основе минеральной или базальтовой ваты с улучшенной звукоизоляцией (таковые присутствуют в линейках утеплителей от ведущих брендов и предназначены в первую очередь для перекрытий и перегородок).
Какие материалы использовать для утепления
В прежние годы (то есть, еще лет двадцать назад) для утепления перекрытий широко использовали рубероид, угольный шлак, керамзит, стружки и опилки с известью, глиной и строительным мусором. Поэтому если дому не один десяток лет, то любой наполнитель перекрытий — это рассадник влажного строительного мусора, сдобренного плесневым грибком, и основной источник характерного запаха старого дома. Все это содержимое без сожаления утилизируйте: если вы от него избавитесь, дышаться в доме будет совсем по-другому.
Все деревянные конструкции должны тщательно очищаться от плесени, гнили, обрабатываться огнебиозащитой. Поврежденные балки требуют замены.
Факт: Слоеный пирог утеплителя нужно правильно «готовить». Схемы готовых решений по утеплению перекрытий (в виде альбомов), рекомендации по монтажу и совместимости материалов, а также калькуляторы для теплотехнических расчетов можно найти на сайтах производителей теплоизоляции. Самые распространенные ошибки — несоблюдение рекомендованных производителями вентзазоров и пароизоляция снаружи (со стороны подвала либо чердака — требования здесь одинаковы).
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов