Дверь задка — снятие и установка
Снятие без петель
Снимите обивку двери задка.
Установка без петель
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Отрегулируйте зазоры и выступания двери задка
Затяните требуемым моментом болты крепления двери задка (21 Нм).
Снятие с петлями
Установка с петлями
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Отрегулируйте зазоры двери задка.
Затяните требуемым моментом болт крепления петли двери задка (21 Нм).
Указанные ниже операции производятся при замене двери задка.
Примечание: Разборку двери задка можно выполнить без снятия ее с автомобиля.
Разборка
Сборка
Производится в обратном порядке.
Регулировка
| Моменты затяжки | |
| Болты крепления двери задка | 21 Нм |
| Крепления петель | 21 Нм |
Соблюдайте последовательность регулировки (1), (2), (3) и (4).
Черной точкой в центре обозначено тело болта.
Серая часть символа обозначает регулируемый элемент.
Белая часть символа обозначает зону регулировки.
Регулировка болтами крепления двери задка
Отверните болты крепления двери задка (1) с обеих сторон автомобиля.
Отрегулируйте зазоры двери задка.
Затяните требуемым моментом болты крепления двери задка (21 Нм).
Регулировка с использованием гаек крепления петель
Снимите частично обивку крыши.
Отверните гайки (2) крепления петель с обеих сторон автомобиля.
Отрегулируйте зазоры двери задка.
Затяните требуемым моментом крепления петель (21 Нм).
Установите обивку крыши.
Регулировка при помощи усилителя фиксатора замка панели задка
Снимите фиксатор замка облицовки панели задка.
Ослабьте затяжку болтов крепления фиксатора замка (3) панели задка. Отрегулируйте зазоры двери задка. Установите фиксатор замка облицовки панели задка.
Регулировка замка крышки багажника Renault Duster
1. Снимаем крышку внутри багажника, она на пистонах и двух саморезах ТОРХ.
2. Оклеиваем куда рука достанет виброизоляцией.
3. Снимаем сам замок, выкручивам головкой на «10» три гайки,
оклеиваем спленом 4мм посадочное место.
4. Снимаем соленоид с замка и стачиваем на самом корпусе замка «ребро» заподлицо с основанием (ок. 1.5-2мм).
Так же подкладываем кусочек уплотнителя (сплен или поролон), внизу на фото он серым цветом.
5. Растачиваем отверстие под саморез (который крепит соленоид к корпусу замка), и растачиваем «крюк»
Наша задача установить соленоид на пару милиметров ближе к замку.
6. Так выглядит заводской соленоид.
7. Нужно его доработать, проточив «ушко» до основания (только снизу, сверху и сбоку не точите, т.к. ослаблять конструкцию нежелательно).
8. Далее устанавливаем соленоид на замок, не забываем про проточки, двигаем его ближе к корпусу замка и закручиваем саморез, придав необходимое усилие чтобы продавить новую «посадочную нишу».
Собираем все в обратном порядке и вуаля! Радуемся гораздо более тихому закрыванию, теперь ИМХО двери даже громче работают, а с водительского места этого противного стука вообще не слышно.
Электрозамок багажника. Часть 1, подготовка.
Дастер суров и брутален, и его тугая кнопка багажника — лучшее тому подтверждение.))) Наманикюренным дамским пальчикам лучше даже и не пытаться её продавить. Но и с нормальными руками это начинает надоедать. Хочется комфортного открывания багажника. В общем, примерно с таким мыслями я приступил к осуществлению установки электрозамка.
Для начала немного теории, точнее перечня того, что нам может пригодиться в осуществлении задуманного.
Во-первых, это сам замок со встроенным электромоторчиком — 21900560601010. Он устанавливается на Ладу Гранту, Ладу Весту, и судя по внешнему виду перенесён на них французами с каких-то своих моделей.
Посадочные места у них абсолютно идентичны, ставится новый замок на место родного один в один. Плюс у него есть симпатичный рычажок для открывания багажника изнутри, который ещё и светится в темноте.
Основное отличие замков — в верхней части. Здесь мы видим бочонок, в котором и находится моторчик электропривода. И важное отличие — рычаг отпирания у старого замка ходит вверх-вниз, а у нового — вправо-влево.
А это указывает нам на следующую деталь, которая нам понадобится. Это тяга замка багажника. Снимаем обшивку и смотрим на установленную на автомобиле.
Она практически прямая, и при нажатии кнопки видно, как она ходит вверх-вниз. Соответственно, для нового замка она уже не подходит. Нам нужна другая деталь — 905120002R. Она устанавливалась на Дастеры самых ранних выпусков, примерно до ноября 2012 года и выглядит как коромысло с двумя тягами. Как выяснилось в комментариях, может встречаться и в более поздних выпусках, от чего зависит — точно неизвестно)
Отверстие с закладной гайкой под эту тягу сохранилось на крышке багажника и на более поздних выпусках. Но если надумаете ставить, лучше проверить его наличие.
Деталь довольно редкая, единственное полноценное фото её, которое нашёл, только такое. А свою сфотографировать забыл(((
Кстати, на разборках эта деталь, в основном, продаётся без тяг, только одно коромысло или, в лучшем случае, с одной тягой.
Так что, если не удастся найти полноценный оригинал, останется только два варианта — или брать одно коромысло и делать тяги самому или забить на эту деталь, исключив личинку замка из процесса открывания багажника.
Ещё одно отличие нового замка — в его разъёме. У старого замка разъём двухконтактный, у нового — четырёхконтактный.
Соответственно, понадобится новая колодка для разъёма. Можно или купить разобранную и самому обжать клеммы — понадобится разъём Yazaki 7283-8853-30.
Или купить готовый в сборе с отрезками проводов — Разъем замка багажника для Лада Веста, Лада Гранта. Также ищется по каталожному номер AX951.
Ну или на самый крайний случай можно использовать вазовский разъём регулятора холостого хода. После небольшого допилинга он подходит к разъёму замка. Но это уже на самый крайний случай.
С замком вроде разобрались. Теперь нам нужно найти подходящую кнопку для открывания. Здесь тоже есть свои подводные камни. Дело в том, что крышка багажника Дастера в месте, наиболее удобном для установки кнопки, имеет выштамповку под личинку замка, и свободного пространства между накладкой и этой выштамповкой крайне мало, что-то около 1-1,5 см всего лишь.
А это в свою очередь накладывает ограничение на высоту кнопки — она должна минимально выступать внутрь накладки. Поэтому самый явный вариант — кнопка от той же Гранты/Весты нам категорически не подходит, из-за её высоты.
Ещё один вариант — кнопка от Шевроле Круз. Она как раз довольно плоская, на Али этих кнопок море. Но что-то вживую мне она не понравилась, да и встречал отзывы от её низкой надёжности. Поэтому стал присматривать ещё варианты.
Нашёл, как показалось, идеальный вариант — кнопка от Kia Sportage 3. По предварительным промерам должна была подойти, даже вырез под неё сделал в накладке. Начинаю ставить — и фиг вам. Кнопка всё равно высокая и упирается в выштамповку. Расстройству не было предела.
Пришлось штудировать инет в поисках подходящей кнопки дальше. И тут на глаза попалась кнопка от Kia Soul/ 81720B2000. По высоте она такая же как от Спортажа, но при этом идёт вставленной в пластиковую рамку, за счёт которой она сильнее выступает наружу но при этом и внутри расстояние гораздо меньше. Заказываю, примеряю — бинго!
И последнее что нам понадобится — подумать о блокировке замка. Если подключить кнопку напрямую, то получается, что крышку багажника можно будет открыть кнопкой в любое время, даже когда машина в режиме охраны. По совету dg972 обратил своё внимание на поляризованное реле, и на его основе собрал вот такую вот релюшку блокировки замка крышки багажника.
В качестве донора корпуса выступило газовское реле стеклоочистителей
Кроме всего перечисленного, нам понадобятся ещё провода, необходимый инструмент, куча терпения и прямые руки)))
С подготовкой всё, в следующей части будем всё это добро устанавливать в машину.
Регулировка 5-й двери и устранение натирания дверью накладки на бампер
Спешу поделиться своим маленьким открытием, как устранить неприятность, связанную с натиранием кромкой 5-й двери всевозможных защитных накладок на бампер.
Недавеча как сегодня, развлекаясь с уплотнителем хромированной накладки, обнаружил принеприятнейшую штуку: ЛКП на кромке 5-й двери стерто буквально до металла. Стирание краски произошло в результате трения кромки двери о защитную накладку на бампере. Как я понял, от многочисленных открываний и закрываний скоба замка просто напросто сдвинулась во внутрь багажника, что повлекло за собой «провисание\западание» двери и, как следствие, уменьшение зазора между кромкой двери и бампером.
Что нужно сделать, чтобы вернуть этот зазор к первоначальному заводскому размеру или даже чуть-чуть большему (для пущей уверенности в том, что дверь будет закрываться, не задевая при этом накладку)?
Нам понадобится два ключика ТОРКС на 20 и на 40.
Ключиком на 20 откручиваем два винтика, чтобы снять пластмассовую накладку на скобе замка.
Далее ключиком на 40 ослабляем два регулировочно-фиксирующих болта самой скобы. После, когда скоба станет подвижной, выдвигаем её на 3-4 мм вперёд (т.е. по направлению к себе). Затем сильно-пресильно затягиваем болты, чтобы скоба стала неподвижной.
Читал на сайте о том, как некоторые товарищи устраняют эту проблему путем подрезания накладки на бампер, и плакал. Решение-то простое как 3 копейки и незатратное вовсе.
P.S.: Прошу прощение за качество фото — снимал на тапок.
Кстати, рекомендую всем проверить металл под резиновым уплотнителем 5-й двери снизу. У меня там пузыри и ржавчина. Буду зачищать, красить и мовилить.
Дастер регулировка двери багажника
Думаю многим будет интересно, а то закрывается так, что аж подпрыгиваешь иногда
На все про все у меня ушло полтора часа, (потому что раз 10 снимал и ставил, думал как сделать, теперь делов на 20 минут)
Из инструментов нам понадобится головка на 10, отвертка ТОРХ (на 20), надфиль и ножницы.
1 Снимаем крышку внутри багажника, она на пистонах и двух саморезах ТОРХ
2 Оклеиваем куда рука достанет виброизоляцией
3 Снимаем сам замок, выкручивам головкой на «10» три гайки,
оклеиваем спленом 4мм посадочное место
4 Снимаем соленоид с замка и стачиваем на самом корпусе замка «ребро» заподлицо с основанием (ок. 1.5-2мм)
Так же подкладываем кусочек уплотнителя (сплен или поролон), внизу на фото он серым цветом
5 Растачиваем отверстие под саморез (который крепит соленоид к корпусу замка), и растачиваем «крюк»
Наша задача установить соленоид на пару милиметров ближе к замку
6 Так выглядит заводской соленоид
7 Нужно его доработать, проточив «ушко» до основания (только снизу, сверху и сбоку не точите, т.к. ослаблять конструкцию нежелательно)
8 Далее устанавливаем соленоид на замок, не забываем про проточки, двигаем его ближе к корпусу замка и закручиваем саморез, придав необходимое усилие чтобы продавить новую «посадочную нишу»
Собираем все в обратном порядке и вуаля! Радуемся гораздо более тихому закрыванию, теперь ИМХО двери даже громче работают, а с водительского места этого противного стука вообще не слышно!