Металлоискатели в России / Только белая техника!
КОМПАНИЯ
УСЛУГИ
РЕСУРСЫ И СЕРВИСЫ
Тайны калининградских немецких дач
Если будете в Калининграде, попробуйте спросить, где находится «дача Геринга» или «дача Бисмарка». Вам с ходу назовут несколько адресов.
Первым, конечно, будет Центральный парк культуры и отдыха. Когда вы минуете большую площадку, где проходят городские праздники, перед вами предстанет скромный бревенчатый домик. Неужели именно это невзрачный теремок служило некогда приютом рейхсмаршала фашистов?
Охотничий домик кайзера в Роминтерне. Старинная немецкая открытка.
Туда, по некоторой информации, в гости к кайзеру заезжал, например, русский царь Николай II. В 1919 году усадьба перешла в государственную собственность Германии, и туда стали пускать туристов и возить учащихся школ на экскурсии.
Совместная охота кайзера Вильгельма II и императора российского Николая II.
В годы Великой Отечественной войны в имении бывал Герман Геринг, один из главных нацистских преступников. После войны охотничий домик был перевезен в калининградский Центральный парк. И этот «сруб» действительно помнит и последнего императора Германии, и Геринга.
Однако жил Геринг совсем не там.
По сведениям из краеведческого музея города Гусева (Гумбиннена), с 1941 года бывшее имение кайзера действительно попало под крыло люфтваффе, которым командовал Геринг.
Как говорят историки, основываясь на документах и архивных фото, дом Геринга в Роминтенской пуще представлял собой незатейливое бревенчатое строение под камышовой крышей. Над входом красовались три скульптурные оленьи головы. А вот внутри все было оформлено с небывалой роскошью. 1943 год стал годом, когда Геринг перенес сюда свою главную штаб-квартиру.
Как только войска Красной армии стали приближаться, Геринг бежал, отдав приказ защищать резиденцию. Это стало началом конца.
Из воспоминаний Иоганна Дидта, ученика лесничего в Роминтернской пуще: «Когда фронт подошел совсем близко, смотритель охотничьего двора в звании унтер-офицера попытался по телефону получить указания. Но так и не дозвонился до сбежавшего начальства. Решать пришлось самому. И он все сжег».
Так что дача Геринга была официально уничтожена осенью 1944-го. И сегодня в Роминтене, переименованном в Радужное, от былого охотничьего комплекса сохранились лишь поросшие лесом фундаменты. Да и поселка уже практически не существует.
На месте настоящей дачи Геринга сегодня.
Фашистские Венеры и олени
Одно из немногих сохранившихся фото имения
В руинах и окрестностях до сих пор находят интересные украшения и предметы быта конца XIX – начала XX века. В народе ходит легенда о «кладе Дёнхофф», который пока что таки не нашли. Будто бы, перед тем, как бежать, «Красная графиня» спрятала фамильные драгоценности. Сама Марион такие сведения не подтверждала.
Домик «Паит»
Среди других часто называемых «дачами Геринга» объектов – охотничий дом «Паит» в Славском районе. Однако достоверно известно, что Герингу это строение не принадлежало никогда. Он лишь приложил немало усилий, чтобы превратить его в место отдыха для высокопоставленных охотников из Германии. На самом деле, в этом доме не раз бывал все тот же кайзер Вильгельм II, задолго до фашистов.
Домик «Паит» на довоенном фото.
После того, как эта часть Восточной Пруссии отошла Советскому Союзу, охотничий комплекс несколько раз менял хозяев. Долгое время там располагалось звероводческое хозяйство. В центральном здании, где любил пировать кайзер с друзьями, был оборудован склад для шкурок норки. После перестройки 90-х годов хозяйство обанкротилось, и «Паит» опустел. Долгое время он служил каменоломней для окрестных жителей. Еще бы чуть-чуть, и его растащили бы по кирпичику.
Новая жизнь для «Паита» началась в начале двадцать первого века, когда он был выкуплен одной из частных компаний и частично восстановлен.
Домик «Паит» сегодня.
Бывшие «немецкие дачи» на территории Калининградской области всегда были окружены ореолом тайны. Прежде всего, из-за того, что хозяева многих фольварков перед своим бегством действительно спрятали немалые ценности. Впрочем, иногда для легенды хватало просто упоминания имени бывшего владельца.
Дача Коха
Гауляйтеру Кенигсберга и обер-президенту Восточной Пруссии Эрику Коху молва приписывает сразу несколько дач, якобы разбросанных по всей области. А из местечка Нойтиф на севере Балтийской косы вовремя удравший из Кенигсберга Кох, как гласит легенда, по телефону общался с осажденным городом. Поэтому есть много легенд о «вилле Коха» и «вилле Геринга» на взморье.
«Вилла Коха», или «дача Бисмарка» сегодня.
Зато принадлежность имения Гросс-Фридрхсбург в нынешнем поселке Совхозное на окраине Калининграда сомнению не подвергается. Там Кох как раз и проживал.
Кроме настоящего двухэтажного дворца с подземным ходом к глубокому бункеру, в имении были еще тир, бассейн, оранжерея, различные хозяйственные постройки, большой парк и озеро. 60 лет спустя от имения остался лишь домик привратника, а сама территория пребывает в ужасающем запустении.
Руины дворца Коха в Совхозном.
Местные копатели до сих пор хвастаются интересными находками на территории поселка Совхозное. Однако, говорят, что новичков в копарьском деле просто не пускают на руины ранее пришедшие туда коллеги. Так это или нет, сказать сложно. То и дело в сети появляются рассказы о найденных там «сокровищах» В основном, это нацистская атрибутика и монеты.
Также пыла копателям добавляет и то, что в 1945 году Сталин отдал приказ выселить с территории бывшей Восточной Пруссии всех немцев. Выпускали их в Германию с минимумом пожиток. И немцы закапывали золото и драгоценности в потаенных местах. Теперь, спустя много лет, семейные сокровища ищут и «наследники» из Германии, и русские ребята.
Охотничий домик в Светлогорске
Охотничий домик в Светлогорске — один из колоритных памятников архитектуры восточно-прусского Раушена, как именовался популярный калининградский курорт до 1947 года. Виллу считают самой «сказочной» в городе и, основываясь на ее историческом прошлом, нередко называют пансионатом «Вид на море», Домом бургомистра, Домом Звездочета и Домом Геринга. С 2007 года здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
Сказочное здание эффектно возвышается над улицей Ленина, привлекая внимание прохожих. Оно находится в частной собственности, поэтому доступ туристам сюда закрыт. Власти города не раз предпринимали попытки договориться с хозяевами о создании в Охотничьем домике филиала городского музея, но безуспешно. Тем не менее, светлогорцы надеются, что старинная калитка удивительной виллы когда-то распахнется для всех желающих.
История Охотничьего домика в Светлогорске
Согласно информации музея «Колесо истории», строительство в Раушене на Штрандштрассе пансионата «Вид на море» (Lug ins Meer) относится к 1905–06 гг., хотя в Интернете часто упоминается другая дата — 1926 год. Путаница связана с отсутствием уточняющих архивных документов. Совсем недавно появилось одно неоспоримое доказательства того, что уже в 1913 году дом стоял на своем месте. Это — старая почтовая открытка дрезденской типографии «Stengel & Co» из коллекции Юрия Жиркова, на которой явно просматривается крыша здания.
Заказчиком и первым владельцем здания был председатель раушенского Общества благоустройства города и создатель Кёнигсбергского зоосада, предприниматель Герман Клаасс. Карл фон Штренг приобрел виллу в 1919 году, куда вместе с женой переехал из проданного имения Бергхоф на Мазурах. Он вступил в должность бургомистра Раушена в 1925 году и проживал в Охотничьем домике до 1933 года. Семья выделила несколько мест под пансион и принимала постояльцев, хотя есть мнение, что здание могло предназначаться для отдыха лишь одной семьи. Благодаря многочисленным охотничьим трофеям, украшавшим внутренний интерьер, домик получил свое второе, самое известное на сегодня название — Охотничий.
После присоединения бо́льшей части территории Восточной Пруссии к РСФСР, дом передали в структуру Военного санатория Министерства обороны СССР в качестве вспомогательного корпуса, а в начале 2000-х он перешел в частную собственность. Владельцы отреставрировали Охотничий домик, пригласив для работы чешских и московских специалистов, принимавших участие в восстановлении собора Василия Блаженного в Москве. Здание удалось преобразить за короткий период, но осуществить планы по открытию в нем ресторан так и не получилось. Почти десятилетие Охотничий домик пустовал и не отапливался, что привело его к плачевному состоянию.
В 2019-м у дома появился новый собственник — фирма по аренде недвижимого имущества, которая принялась за очередную реставрацию светлогорской достопримечательности. Территорию обнесли высоким забором, после чего среди жителей города прошел слух, что архитектурно-исторический объект могут снести или преобразовать до неузнаваемости. Тогда представители администрации муниципалитета заверили светлогорцев, что ремонт был начат после проведения соответствующего исследования и проводится с разрешения Службы охраны памятников.
Летом 2019 года Светлогорск посетила внучатая племянница бывшего бургомистра Раушена — Инге Грауманн, которую в поездке сопровождала дочь Эва Хаузен вместе со своим мужем. В архиве семьи сохранилась фотография Охотничьего домика, присланная Штренгом в 1929 году своему брату Фридриху, с надписью «С сердечным приветом от дома к дому». Женщина долгие годы пыталась узнать о судьбе своего родственника, связь с которым оборвалась во время Второй мировой войны. Чуть позже из дневников экономки бургомистра удалось выяснить, что Карл фон Штренг попал в датский лагерь беженцев, где умер весной 1945 года в возрасте 73 лет. Полученными сведениями поделились с его родственниками.
Архитектура Дома Геринга
Это название Охотничьего домика связано с именем архитектора Гуго Геринга, подарившего кирхе Раушена знаменитый резной алтарь. Предполагается, что именно Геринг является автором проекта, хотя документов, подтверждающих или опровергающих эту догадку, не существует.
Дом был построен в модном на рубеже XIX—XX вв. архитектурном «Стиле дракон» (Dragestil), вдохновленном темой викингов и средневековым скандинавским искусством, основанном на мотивах змей и драконов. Он характеризуется крутыми крышами с удлиненными карнизами, асимметричностью, стилизованными аркадами и выступающими уровнями, деревянными элементами и основаниями из натурального камня, декором в форме голов драконов, просмоленными и покрытыми лаком внутренними интерьерами. Все это прослеживается в архитектурном облике Охотничьего домика, причем в сочетании с модерном, что считалось вполне уместным для так называемой второй фазы Dragestil периода 1900–15 гг.
Внешне Дом Геринга выглядит как деревянный сруб, но это впечатление ошибочно. Оригинальную каменно-металлическую конструкцию, имитирующую срубный каркас, выявили в процессе реставрационных работ. Как оказалось, стены были возведены из силикатного и красного кирпича, а эффект бревен создали за счет специальной обшивки из спила, расположенного как вертикально, так и горизонтально. На фасаде присутствуют декоративные фантазии — фигурные элементы, фахверковые обрамления и балкончики, выпуски венцов и кронштейны, оконные проемы разной формы, кровля с силуэтами драконьих голов и флюгер. С северо-западной стороны к Охотничьему домику пристроен высокий лестничный подъем. Внутри здания сохранилась массивная лестница, уводящая в светелку под крестовой крышей башенки.
В ходе реставраций заменили несущие балки, для чего здание пришлось поднимать на домкратах. Заодно укрепили цоколь и облицевали его натуральным камнем. Кровлю обновили чешской сланцевой черепицей. В оконных проемах, зацементированных в послевоенный период, установили нарядные разноцветные витражи, которые, возможно, отсутствовали в первоначальном проекте. Вместо изношенных дверей изготовили их точные копии. Наборный паркет удалось очистить от масляной краски, также как и восстановить деревянные конструкции открытых террас.
Дом Звездочета
Экзотическое для советских граждан сооружение появилось в кадре отечественного музыкального телефильма режиссера Леонида Нечаева «Про Красную Шапочку. Продолжение старой сказки». Его премьера состоялась 31 декабря 1977 года.
В доме жил и наблюдал за ночным небом дедушка Красной Шапочки, которого называли Звездочетом. Его роль блестяще сыграл Евгений Евстигнеев, а в роли внучки снялась Яна Поплавская. Их партнерами были Рина Зеленая, Ролан Быков, Владимир Басов, Галина Волчек и др.
Охотничий домик в Светлогорске на панораме google.maps
Как добраться до Охотничьего домика в Светлогорске
Сказочная достопримечательность расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Светлогорск-2 и одноименной автобусной остановки, до которой можно доехать маршрутами № 1 и № 118 «Калининград — Светлогорск». Рядом с Охотничьим домиком находится канатная дорога, связывающая дюнную часть города с набережной.
Заказывать такси рекомендуется с помощью популярных мобильных приложений Maxim и Яндекс Go. Для составления индивидуального маршрута лучше будет воспользоваться специальным сайтом.
Охотничий домик в Светлогорске: видео
nostradamvs
Парфюмерная мастерская.
Я делаю добро из зла, потому что его больше не из чего сделать.
Город можно поделить на три слоя:
— немецкий: очень красивые здания, невероятного качества мостовые, которые пережили все сто слоёв асфальта, который на него клали и продолжают класть наши, градостроительный уют в смысле планировки;
— советский: хрущёбы, пара бренжневских серых зданий убогого вида, плохое состояние немецкой архитектуры, ноль реставрации;
— российский: по-прежнему плохое состояние немецкой архитектуры, потому что в России вообще с уважением к архитектурному наследию никак, сайдинг поверх резного дерева и пластиковые окна в деревянных дворцах XIX века; но при этом на удивление хорошо сделанные тротуары, фонари, заборчики (не считая, конечно, обязательного поликарбоната, а-а-а), качественная работа с зелёными насаждениями, симпатичная скульптура. То есть тут европейский менталитет всё-так даёт бой российскому.
Но ладно. Давайте посмотрим всё своими глазами и на конкретных примерах. Поехали!
Вообще, первое упоминание городка датируется 1258 годом, но до начала XIX века толком тут ничего не было – сперва он был рыболовной деревней, затем перешёл на мельничное дело. Но в начале XIX века началась повальная мода на курорты – и Раушен расцвёл (кстати, чётче всего этот расцвет виден в Греции – рыболовные деревеньки в считанные годы стали богатыми туристическими центрами). Так что основная застройка, сохранившаяся до наших дней – это вторая половина XIX – начало XX века. Не уверен, что там есть что-то старше.
Мы начинаем не из центра, а от здания «Янтарь-Холла». От него мы пройдём по проспекту Ленина, заглядывая по пути в жилые кварталы, а затем пересечём город ещё пару раз по параллелям. Самая красота сохранилась именно внутри жилых кварталов, к слову.
История «Янтарь-Холла» – это классическая современная русская история в жанре «Не клюнет жареный петух – ничего сделано не будет». Его начали строить в 2008 году, поработали-поработали, да и забили, оставив недострой. А в 2014 году, когда Россия и Латвия переругались, возникла необходимость переносить куда-то из Юрмалы конкурс «Новая волна». И «Янтарь-Холл» достроили за год (!), причём здание реально интересное, с элементами хай-тека, единственное толковое строение постнемецкого периода во всём городе. А «Новая волна» всё равно проводится в Сочи.
Во всей центральной части города – великолепно положенная плитка, а не собянинские ежегодные переклады. Могут же, если хотят.
Тут вообще очень уютно. Плитка, лавочки, шикарные фонари и столбы – как будто я реально в какой-нибудь Чехии, Польше, не знаю, но не в России. Приятно идти прямо. Вдоль дороги, обратите внимание, изящные столбики, а не уёбищный серый забор, как почти везде делают.
Дома немецкой постройки сразу отличаются одной деталью. Они крыты старой красивой черепицей. Местами облезлой, местами поросшей мхом. Не меняной, не чищенной, не мытой 70 с лишним лет – и по-прежнему сохраняющей и вид, и надёжность. Черепица – это вам не жесть, которой в советское время перекрыли почти все исторические здания в других городах.
Но вот мы подошли – довольно быстро – к центральной части города. Он же маленький, всего 13 000 жителей.
В России запустение – это гораздо лучше, чем когда здание попадает в поле зрения властей. Потому что тогда начинается то, что Собянин называет «реставрацией», а нормальные люди – «уничтожением». Самого ада, когда сбивают украшения и отделывают сайдингом, в Светлогорске нет, ура. Но со средой всё равно плохо. Вот, например, построили новый дом «под старый», но не осилили понять, что китайское пластиковое остекление смотрится плохо в любом случае.
Собственно, всю старинную архитектуру города можно поделить на две категории – 1) сайдинг-ремонт; 2) разрушающиеся. Про разрушающиеся виллы Светлогорска можно почитать вот тут (две из них в этот отчёте появятся). А мы пока идём по зоне сайдинг-ремонта. Это мы по прежнему на Центральной площади (предыдущее здание тоже на ней).
Перед нами Гостиный двор Светлогорска – новодел в псевдофахверковом стиле. На новодел деньги есть, он значительно дешевле реставрации. Новодел сразу распознаётся по металлочерепице.
А вот чуть дальше – беседка с настоящей черепицей, скорее всего, старой. И китайскими стеклопакетами. Внутри беседки – светлогорский бювет, натуральный источник минеральной воды. Скорее всего, до войны беседка была открыта для всех, сегодня она заперта и открывается только в определённые часы.
В городе очень много новостроек (в основном – отелей), и все – в псевдофахверковом стиле. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны не нарушается архитектурный облик города. С другой, обветшавшие исторические здания постепенно подменяются подделками.
А вот одна из вилл. Вообще, город в немецкие времена строился прямо среди лесопарка, виллы стояли среди деревьев. И их было много, и все они разные. Мимо таких довоенных домиков в Светлогорске проходишь постоянно, мы увидим их ещё не один десяток.
Тут дом старый, но настоящую черепицу заменили на металл, хотя и в стиле. Гораздо страшнее поликарбонат за забором (реально тут ездит полторы машины в час, и те медленно, потому что полупешеходная улица, зачем эта защита?)
Но тем, кто заказывал и делал эти фонари, – мегареспект. Очень хорошие, редко где в России встретишь. И их много, в том числе и не на туристических улицах встречаются.
Что ещё более удивительно, они качественно поставлены – никаких крепежей не видно, как у нас любят. И столбики отличные.
А теперь быстро свернём на Октябрьскую улицу. Тут сохранились бывшие корпуса Раушенского санатория Kurhaus – несколько симпатичных деревянных зданий, построенных в самом начале XX века (если не ошибаюсь, в районе 1900-1905 годов).
Сегодня это просто многоквартирные дома.
Первые два похожи, третий корпус немного отличается:
Уютно. Вообще, выглядит, как в Европе – симпатичные двери, деревянные окна, велосипед просто на крыльце. Это вход в квартиру.
Справа стеклопакет, слева – оригинальное остекление.
Дьявол на деле в деталях. Для исторических зданий состояние плохое. Типичная деталь: из двойного исторического входа сохранилась лишь одна дверь, вторая заделана китайским пластиком; старинная двери и окошки над ней покрашены абы как.
В последнем корпусе уж не постеснялись и запилили адскую китайскую входную группу из поликарбоната и дешёвых дверей. А чё такого.
Потому что такие здания нужно реставрировать. А не «ремонтировать»:
Жившие в санатории ходили тусить в развлекательно-ресторанный корпус «Корвет» 1901 года постройки. Здание подожгли в 1990-е (у него было две башни, они сгорели), затем немного поувечили ремонтом 2002 года, а в 2016 году собирались снести ради строительства ресторана, но жители встали против. И до сих пор добиваются признания его объектом историко-культурного наследия. Вообще, это ад. Потому что во Франции, например, действует обратное: всё, что построено раньше, чем, кажется, 70 лет назад, автоматически становится таким объектом, и, наоборот, застройщику приходится доказывать, что он не верблюд (и обычно это не получается сделать).
Хорошая черта: около многих достопримечательностей и исторических зданий есть таблички, поясняющие, что это такое:
В 1929 году в Kurhaus, в одном из корпусов, отдыхал с семьёй Томас Манн. Знак в память об этом событии:
До моря тут рукой подать, но на набережную мы пойдём позже.
Ещё одна жертва сайдинг-ремонта.
Вид сзади, смотрите какой подъезд и лестничная клетка:
Дверь и козырёк исторического корпуса.
А вот это неплохо. Черепица настоящая, но чищенная. Окна ничего такие. Ну, дверь как обычно. Магазин.
Вообще говоря, улица Ленина – по сути, единственная, рассекающая лес. Остальной город в прямом смысле в лесу стоит, мы туда ещё дойдём.
Главным санаторием города в советское время был Центральный военный санаторий минобороны (СЦВС МО). Напротив здания на предыдущем снимке находится клуб СЦВС – большой, серый, в стиле то ли брутализма, то ли уже советского модернизма, открыт в 1985 году. Единственное характерное здание (а не просто панельная хрущёба), построенное в советский период.
Скульптура на фасаде называется «Симфония любви» и сделана местным скульптором Николаем Фроловым (мы с ним ещё столкнёмся). Официальные лица, присутствовавшие на открытии, возмутились обнажённостью мужчины, видна попа, нехорошо, но Фролов упёрся, трусы на скульптуру надевать отказался и своё право на эротику отстоял.
В тот же период построен ещё один «шедевр», столовая СЦВС. Тот же стиль.
Фонари тут чуть похуже, чем на Ленина, в первую очередь из-за ужасных гранитных кубов под ними, не подходящих ни к чему вокруг.
Плитка попроще, но уложена тоже неплохо.
Продолжаем прогулку по Ленина. Это ларьки с сувенирами, просто я иду в 9 часов утра, и ларёчники ещё не разложились.
Терем на холме. Это вилла, построенная в 1926 году по проекту архитектора Гуго Геринга в стиле модерн для бургомистра Раушена – Карла фон Штренга. Штренг, помимо управления городом, содержал пансион и сдавал первый этаж постояльцам.
После войны здание стало одним из корпусов военного санатория. Советские военные с присущей им культурой залили бетоном витражи и закрасили краской наборные полы, тем самым случайно их сохранив. В 2003 году здание было отреставрировано при участии чехов, красоты высвободили обратно.
Кстати, дом снимался в 1977 году, ещё до реставрации, в советском фильме про Красную Шапочку с Поплавской. Там он был домом Звездочёта.
С противоположной стороны – виллы Раушена.
Немецкая деталь среди советских.
Ничего черепице за 100 лет не сделалось.
Вокзал «Светлогорск-2». Первое здание 1906 года снесли в начале 1970-х, построив на его месте что-то в стиле брутализма. В 2005-м его тоже снесли и построили вот это. Если честно, лучше бы брутализм оставили, он хоть какую-то историческую ценность имеет.
Очень всё как-то по-домашнему.
Царевна-лягушка. Скульптор – Олег Мелехов, поставлена в 2005-м. Забавная.
Далее улица скучнеет, справа – ларьки, закрывающие железную дорогу, слева – чередующиеся старые корпуса и виллы, и новостройки. Я бы, может и не шёл бы дальше, а свернул, но там мой отель 🙂
Ну вот типовая новостройка.
Ларьки – чистой воды возвращение в 1990-е, колхоз страшный. Креатив в названии:
Прекрасный деревянный забор для увивания плющом, за ним – деревянная вилла. Почти все эти виллы – нынешние корпуса военного санатория.
Кое-где черепица не выдержала времени, ну её жестью и заменили, а чё.
Этот вообще забавен – он принадлежит двум разным санаториям, и каждый по-своему подошёл к ремонту. Левые всё просто побелили и сохранили деревянные рамы-оригиналы, правые выделили элементы декора и заменили на китайский пластик.
Железная дорога уходит вдаль, за неё мы тоже сходим.
Гостиница «Раушен», типичная советская (точнее, построена в 1993-м по проекту 1980-х), я бы не снимал, если бы меня в ней не посетили. Внутри – неплохая. Нормальный вроде ремонт. И вот тут прямо комплимент скажу. Я много езжу по России и живу в разных отелях. Обычно администраторы – мрачные, кислые, злые, жрут мозг сканированием паспорта, причём порой всего, ссылаясь на мифические законы (по закону нужна копия только страницы с фото и данными), механические такие. Впервые девушка администратор была прямо вообще доброй, улыбчивой и искренне пыталась помочь, решить какие-то вопросы и вела себя как нормальный человек, с которым приятно было говорить. Запомнил, что зовут Даша, начальство, дайте ей премию.
Всё, мы прошли по Ленина и теперь углубимся в город. Или в лес. Или в город. Или в лес. Да ладно, это одно и то же.
На деле идёшь мимо особнячков. Некоторые деревянные, некоторые кирпичные или каменные. Иные – жилые, иные – гостиницы, хостелы или корпуса пансионатов. В основном XX века, довоенные, но есть и постарше, XIX века. Их там много, очень много, лес и домишки.
Местами сохранились красивые оригинальные рамы.
Распространённеший в России элемент городской среды – клумбы из покрышек – никуда не делся и в Светлогорске.
А мы спускаемся по лестнице, связывающей улицу Пушкина с улицей Горького.
На Горького много крутых современных вилл, полагаю – местных олигархов. Или не местных.
Вот эта, с воротами, особо крутая:
Почтовый ящик у одной из вилл, красивый:
На втором месте после вилл – многочисленные понтовые отели. Это вот отель «Универсал», построен в 2001 году.
Перед отелем скульптурки.
Но всё это показуха. Легко построить что-то новое. Труднее поддерживать среду. Поэтому перед всеми этими отелями вот такая улица с кривыми бетонными плитами:
А когда заканчиваются виллы и начинаются дома обычных жителей, исчезают и плиты. Улица становится просто грязевой, как и почти все в этом районе.
Старая немецкая вилла, покрытая металлочерепицей и сайдингом:
Даже здесь, в лесу, указатели на достопримечательности. Это хорошо.
Ну и, собственно, совершенно внезапно среди леса возникает одна из известных достопримечательностей Светлогорска – макет Кенигсберга образца 1520 года. Точнее, Кенигсберга и ещё трёх городов – Альтштадта, Кнайпхофа и Лёбенихта. Построен в 2004 году около гостиницы «Дом сказочника».
Сделано очень мило, из камней, кирпича и так далее. Всего более 500 зданий разной степени точности исполнения.
У макета нас встречает рыцарь в латах.
Некоторые здания вынесены за границу города.
Кафедральный собор Кенигсберга.
А это замок Кенигсберг. Для понимания: во время войны он пострадал, но не был разрушен окончательно. Его взорвали в 1968 году от переизбытка культуры по указанию первого секретаря калининградского обкома Коновалова (как жалко, что он сдох старым и заслуженным, нечего даже пожелать плохого мертвецу-то).
За тремя городами – ещё несколько сказочных композиций. Тридесятое царство:
Избушка на курьих ножках вот вам, например:
Белоснежка и семь гномов:
Собственно, сам отель «Дом сказочника», построенный в 2000 году. Он стоит (как и макет) на улице Гофмана. Гофман родился в жил в Кенигсберге. Бывал он в Раушене или нет, неизвестно. Скорее всего, бывал.
У отеля множество фигурок, изображающих героев Гофмана. Очень мило.
Мемориальная доска Гофману.
И памятник Гофману. Выполнен в виде двух мужчин – скромного чиновника и рвущегося из него безумца (Гофман работал каким-то чиновником-щелкопёром, а фантазировал на досуге). Скульптура называется «Двойственность внутреннего мира», автор – Сергей Усачёв.
Табличка с названием улицы.
Снова идём между довоенных немецких домов в сомнительном состоянии.
В советское время к ним настроили типовых сарайчиков.
С асфальтом по-прежнему беда.
Тут в одной из новостроек находится городской исторический музей «Колесо истории». Я бы зашёл, но он был закрыт. Так что вот вам бронзовый ворон на вывеске.
Идём среди новостроек.
На переднем плане – настоящий исторический дом, на заднем – новостройка.
Стоит заметить, что до войны тут жили не только немецкие богачи и обладатели вилл, но и простые труженики. Жили в основном на окраине (мы посмотрим на пару их домов в стиле, близком к баухаусу), но и тут есть несколько простых многоквартирных довоенных домов. Симпатичных и в очень плохом состоянии, конечно.
Инфраструктура тут примерно такая. Всё «ощущение Европы» тут же сводится на нет.
По Горького мы выходим на Карла Маркса – большую улицу, поднимающуюся обратно, к Ленина. Вот этот дом, честно, я не смог точно идентифицировать. Он мог быть построен немцами до войны, но может быть и послевоенным, уже сталинским. Очень симпатичный, но при этом не имеющий каких-то явных черт.
Что я точно знаю, так это то, что двери во входной группе должны быть другими. А не этой доской образца 1970-х.
Улица Карла Маркса в советской время серьёзно пострадала от массового хрущёвского жилья. Вот так она выглядит, ы-ы-ы. Таких домов целый квартал.
Мемориальная доска памяти светлогорского писателя Юрия Куранова, большого специалиста по лирическим миниатюрам в прозе. Доску делал скульптор Николай Фролов, который нам уже встречался и ещё не раз встретится.
Клумба в виде велика. Извините, против солнца.
В кустах прячутся довоенные виллы.
И целые пансионаты.
Памятник утке с утёнком стоит перед военздравницей.
На этом первую часть прогулки по Светлогорску мы завершим. Во второй части прогулки мы посмотрим на самые знаменитые достопримечательности города – скульптуры Германа Брахерта и различные здания-памятники федерального значения.
Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.