Последнее нарушение хронологии: установка акустики 16 см без резки металла дверей
Дошли, наконец-то, руки до описания последней из неопубликованных работ по машине. Работа была выполнена год с лишним назад, но требовала доработки, было никак не собраться. А тут удачно совпали длинные выходные, относительно теплая погода и необходимость в генеральной уборке дома — отличный повод помусорить и довершить давно откладываемое.
Поставить акустику в двери собирался еще с момента покупки машины. Пошарив по БЖ со-сайтников (специально пишу через дефис, дабы никого не обидеть:))) ), определил два самых ходовых варианта: акустика 13 см в штатных местах и 16 см с резкой металла двери. Разумеется, 16 см гораздо интереснее, но резать дверь категорически не хочу. В одном из БЖ (за давностью времени уже не помню, у кого именно) увидел интересный вариант с 16-сантиметровой низкопрофильной акустикой Pioneer на проставочных кольцах без резки металла, но с саморезами в новые места. Вариант был взят за основу. Поехали.
Прежде всего, были перелопачены ТТХ на «пионеровскую» акустику в поисках низкопрофильных вариантов, затем последовал поиск самого выгодного предложения в магазинах. Сам я музыкант-любитель и, само собой, люблю хороший звук, но самым главным для меня является сама музыка, поэтому был выбран бюджетный, разумно-достаточный вариант:
Устанавливать решил без заморочек в виде вибро- и шумоизоляции — главное, чтобы был звук, не вызывающий отторжения. На предыдущей машине динамики в дверях так же стояли без акустической обработки и все более чем устраивало.
Померив расстояние между дверной обшивкой и дверью, приложив динамики к штатным местам, определил толщину проставочных колец — порядка 20 мм. Кольца были склеены из двух слоев 9-мм фанеры таким образом, чтобы на внешнюю часть их крепились динамики, а внутренняя прикрутилась винтами к штатным отверстиям в дверях. Склеивал клеем Titebond Original (красный)
На внутренней части колец были сняты фаски, чтобы свободно поместилась корзина динамика. Зазоры для свободного перетока воздуха от задней стороны диффузора в полость двери получились вполне достаточными.
На штатные отверстия под винты крепления были установлены… а вот черт их знает, как эти детали называются:
Кольца сверху и снизу проклеил самоклеящимся пенополиэтиленом для окон. Прикручиваем четырьмя саморезами к дверям и устанавливаем динамики:
При установке динамиков пришлось немного пригнуть держатель клемм, чтобы ничего не замкнуло на дверь, а также снять пластмассовые фишки с разъемов и усадить их в термоусадку.
Затем были установлены на место дверные обшивки с врезанными в них штатными решетками, тут-то и вылез неприятный косяк: решетки не пожелали держаться на своих местах, выскакивала защелка у нижнего угла дверей. Не учел я сразу, что плоскости двери и обшивки не параллельны и в нижней части зазор между динамиком и обшивкой получился почти нулевой. Разбирать снова в тот день уже не хотелось, решил пока поездить так, с чуть оттопыренными решетками, и доработать, когда появится время. Время появилось через полтора года, когда основательно достал дребезг выскакивающих краев решеток при сильных басах.
Суть доработки представилась простой: снять с помощью фрезера часть материала в нижней части колец. Для этого из говна и палок подручных материалов (обрезков ДСП и оконной сэндвич-панели) была сотворена вот такая приспособа:
Суть приспособы — создать дополнительный опорные поверхности для фрезера и зафиксировать кольцо под углом. Кольцо поместил в середину приспособы и прихватил через крепежные отверстия двумя саморезами, подложив под «верхний» край кольца подходящий обрезок пластмассы. После фрезеровки «нижний» край колец стал тоньше верхнего миллиметров на 5-7:
Привалочные плоскости были вновь оклеены пенполиэтиленом:
Как выбрать акустику в автомобиль.Инструкция для новичков.
Как выбрать акустику в автомобиль
В этой статье я попробую простым языком объяснить как простому покупателю правильно выбрать акустику в автомобиль и не ошибиться при выборе. Сразу скажу, что выбор акустики в автомобиль — дело очень сложное и зачастую даже профессионалы не с первого раза находят правильный вариант, удовлетворяющий запросы заказчика по звучанию, поэтому в этой статье речь пойдет и системах среднего класса и пользователей, которые не требуют, чтобы было слышно седьмую скрипку в оркестре в результате полученной после инсталляции системе.
Также, исходя из больше чем 10-ти летного опыта работы с Автозвуком, хочу сказать что купить дорогие компоненты акустических систем и думать что это будет гаранировать хороший и качественный звук в результате не стоит. Бывает, что даже топовые акустические системы установленные по всем правилам в результате не звучат. Автомобиль — очень сложная среда для создания правильного звука. Вот некоторые основные проблемы препятствующие получению хорошего звука в авто:
• Слушатель в автомобиле находится не по центру от динамиков. В результате звук от одних динамиков приходит к нашей голове раньше, от других позже. В серьезных системах это компенсируется процессором с временной коррекцией, который продается как отдельно, так и бывает встроенным в автомагнитолу.
• В идеале высокочастотные и среднечастотные динамики должны быть направлены на нас спереди, чтобы формировать правильную звуковую сцену. В реалии это можно достигнуть только изготовлением дорогих подиумов на стойки или на торпедо, что не каждому по карману.
• Вечная погоня за фронтальным басом. Любая система зазвучит абсолютно по другом, если нижний бас будет идти не с сабвуфера, установленного в багажнике, а с фронта. К сожалению в автомобиле установить сабвуфер вперед практически не возможно, не внося кардинальные изменения в салон.
• Наличие огромного количества шумов, скрипов, сторонних звуков. Лечится шумо-вибро изоляцией.
Одной из самых основных позиций при выборе акустики в автомобиль стоит считать то, что результат звучания акустики больше зависит от того, как она установлена, а не от того, за какие деньги она куплена. Например динамики за 6000 рублей, установленные в штатные места в двери будут играть хуже, чем динамики за 3000 рублей, установленные в ту же дверь на деревянные кольца с шумоизоляцией, что в результате будет по бюджету дешевле. Проверено и не раз.
Очень важно так же сказать о основных способах установки акустики в автомобиль.
Акустика в штатные места в торпедо. Как правило в такое место ставятся не большие динамики, крепятся на пластик, часто играют не на закрытый объем, на качественный звук с них рассчитывать не приходится. При такой инсталляции рекомендую выбирать акустику недорогую, но фирменную, чтобы служила долго. Например:
Акустика в двери, в штатные места. Тут можно хорошо развенуться и сделать хороший, качественный звук. Очень рекомендую ставить акустику размера 16.5 см. Даже если штатные места 13 см., в подавляющем большинстве случаев можно доработать штатное место и установить 16 динамики. Также, рекомендую ставить акустику 2-х компонентную, т.е. с выносной пищалкой, т.к. пищалка от коаксиальной акустики будет играть Вам в ноги и нормальной звуковой сцены Вы не получите. В целом дверь автомобиля в своем первоначальном состоянии все равно что консервная банка для акустики. Чтобы сделать из нее достойное акустическое оформление для звука ее надо обязательно шумо и вибро изоляровать. Динамик рекомендую крепить не к металлу двери, а на деревянные кольца. Примеры удачных вариантов компонентной акустики (с выносной пищалкой):
И примеры коаксиальной акустики (с встроенной пищалкой) для тыла:
Morel Maximo Coax 6
Акустика в заднюю полку. На тыл как правило ставятся овалы, изготавливается полка для установки, любо усиливается штатная. Примеры достойных вариантов для такой установки:
Важно знать
Автомобильная акустика.
Как подобрать автоакустику?
Прежде чем отправляться в магазин за акустической системой, решите для себя, где установить динамики в автомобиле лучше. Если в «штатных» местах, выясните, под колонки какого размера они предназначены. К примеру, во многих отечественных автомобилях без дополнительных затрат времени и средств можно поставить лишь самые маленькие, диаметром 10 — 13 см. Если приглянувшиеся вам динамики не подходят по размеру, значит, устанавливать их придется на «подиум».
Также заранее постарайтесь решить, какую акустику покупать, коаксильную или компонентную. Получить хороший звук из коаксильной акустической системы (в которой динамики всех частот собраны в одной «корзине») практически невозможно. Поэтому лучше остановить свой выбор на компонентных акустических системах: с раздельными НЧ-СЧ (низко-и среднечастотным) динамиком «мидбас» и ВЧ (высокочастотным) динамиком (он же твитер или «пищалка»). Если вы любите глубокий звук, то при выборе «мидбаса» не экономьте и не покупайте 4 — 5-дюймовые (10 — 13 см) динамики. Лучше возьмите модели в 16 — 17 (6 — 6,5 дюйма) сантиметров по диагонали. В отличие от маленьких колонок в них отчетливо будут слышны и низкие частоты (басы).
Самую полную информацию о акустике можно получить из инструкции. Только нужно знать, на что обращать внимание. На качество звука влияют три основных параметра, которые обязательно должны быть отражены в инструкции.
1. Чувствительность (sensivity). Чем выше чувствительность, тем лучше динамики будут играть без усилителя. Колонки с чувствительностью 84 — 86 без дополнительного усиления сигнала будут играть еле слышно.
2. Резонансная частота (Fs). Чем она ниже, тем более глубокие басы сможет выдать динамик. Оптимальный показатель для крепкого «мидбаса» 60 — 75 Fs.
3. Общая добротность (Qts). Для динамиков, которые будут устанавливаться в двери, она должна быть как можно выше. Если QTS 0,4 — 0,6, звучать музыка будет плохо. Такие колонки требуют выделенного пространства (закрытого ящика в 5 — 12 литров).
Чистота звука зависит не только от динамиков и ресивера, но и от добросовестности мастера, выполняющего монтаж акустики. Чем крепче будет установлен «мидбас», тем лучше. Лишние вибрации ему ни к чему! Если динамики устанавливаются в двери, не пожалейте денег на их шумо- и виброизоляцию. Тогда и двери на высокой громкости дребезжать не будут, и басы будут звучать намного лучше.
Если вы все же решились установить динамики назад, помните, что между ними и сабвуфером (если вы его ставите) должно быть достаточно свободного пространства. Лучший выход в таком случае: динамики — в задних дверях, сабвуфер — в багажнике. По возможности «запитайте» ресивер и усилитель напрямую от аккумулятора, чтобы избежать помех, хрипов и искажений звука при работающем двигателе. А вот провода, которые идут от «головы» к динамикам, вопреки бытующему мнению особого влияния на качество звука не оказывают. Заметить разницу в звучании сможет только настоящий меломан и лишь в том случае, если установленная в автомобиле аудиоаппаратура очень высокого качества. Поэтому смысла заменять входящие в комплект «штатные» провода специальными «позолоченными» нет. Особый набор проводов требуется лишь при оснащении автомобильной аудиосистемы усилителем. Но и в этом случае покупать очень дорогие «жилы» не стоит.
Устанавливать среднечастотные и высокочастотные динамики желательно в передней части салона. Так называемых тыльных колонок в автомобиле быть не должно. Ставить акустику назад — все равно что слушать оркестр, повернувшись спиной к сцене! Для правильного звука в автомобиле достаточно хороших фронтовых динамиков и «пищалок» в передних стойках кузова. Подключать их желательно как можно ближе к «мидбасу». Однако зачастую это очень сложно и требует глобальной переделки обшивки салона. Поэтому ставьте «высокочастотники» неподалеку от зеркал, в нижней части передней стойки кузова. Направление ВЧ динамика (в салон или на лобовое стекло) определяется на слух при предварительном подключении. Если «штатные» места вашего автомобиля не позволяют установить 6-дюймовый динамик, то можно купить готовый «подиум» (как правило, имеются в продаже для а/м «ВАЗ»), установить динамик на переходное фанерное кольцо или заказать подиум в специализированной студии. Единственная акустика, которая может размещаться сзади, — сабвуфер. Направление низкочастотного звука в отличие от более высокого не улавливается ухом, и подобное расположение сабвуфера не скажется на качестве звука.
Здесь всё зависит от того что в итоге хочется получить. если бюджет системы совсем мал то ставим 4 коаксиальных динамика (вперед 2 и назад 2). коаксиальные динамики — динамики у которых среднечастотные динамики стоят вместе с твиттером (пищалкой, или высокочастотным динамиком), т.е они раздельны но на одном корпусе. такие динамики очень хороши тем что они достаточно дёшевы, дают более живой звук чем просто среднечастотник и конечно они удобны в монтаже. но огромных их минусом является то что весь звук идёт оттуда, где они стоят, а где чаще всего стоят передние динамики, да именно в дверях, причём в нижней их части, поэтому весь звук (звуковая сцена оказывается под ногами). Этот вариант подойдёт для нетребовательных людей (пиликает и ладно). Второй вариант берём и ставим назад коаксиалы, а вперёд разнесёнку (т.е.пищалки отдельно на стойки передних дверей), среднечастоники отдельно. установка такого плана динамиков поднимет звук с пола на уровень вашей головы.
Что касается баса, то ничего особенного ждать не приходится. могу посоветовать только одно, не гонитесь за большой мощностью динамиков, магнитола просто не сможет их раскачать. и не надо никому говорить что магнитола мощная, а хрипит потому что динамики слабоваты…
Выбор динамиков для установки с усилителем конечно личное дело каждого, но на мой взгляд впереди должна стоять разнесёнка 2-х а лучше конечно 3-х полосная (чем больше полос в системе тем лучше качество звука, при грамотной настройке.) пищалки должны стоять на стойках передних дверей, а сч\нч динамики в дверях. правильная установка сч\нч динамиков это целая отдельная статья. скажу только что из дверей нужно максимально возможно сделать своего рода «ящик», т.е. объём без дырок и щелей.
Что же касается наличием и надобностью задних динамиков то тут поспорю при установке задних динамиков нужно хорошо понимать их роль в системе. если система без сабвуфера тогда роль задних динамиков это наполнение объёма авто основой, т.е. басом. Конечно ничто не заменит сабвуфер, но всё таки за неимением лучшего. при такой схеме динамик должен быть под усилитель, иметь хороший, но не слишком большой запас по мощности, и иметь максимально большой размер, который только вы сможете врезать в заднюю полку.
А если система с сабвуфером, тогда роль задних динамиков сводится к подзвучке, т.е. они должны быть небольшими (10-13 см) и чаще всего коаксиальными. Их роль только перенести часть звука назад и создать ощущение объёма. Выбор усилителя сводится к мощности, количеству каналов (сколько колонок можно подсоединить), дизайну и индивидуальным предпочтениям. На усилителе как и на магнитоле должны быть ФНЧ ФВЧ, и если это особый вид усилителя под саб (моноблок) наличие ФИНЧ (фильтр инфранизких частот).
Слишком большой объем двери для динамика
Слишком большой объем двери для динамика, как сделать, чтобы фронт заиграл? Глубина, чтобы была, чтобы акустика басила.
Банальный ответ — уменьшить объем не катит. Советы как это сделать принимаются.
Тотально завибрить с ребрами жесткости
Если по уму делать, ничего не провиснет
Тотально завибрить с ребрами жесткости
Миша — если динамик не басит на дверь с легкой шумкой, то данная работа не поможет 🙂 лишь так +10%. и то не в количестве баса, а его качестве зачастую 🙂
Какой вопрос — такой ответ. Мой совет поможет 100%, но не решит проблему — если она глобальна (замена дина). А прописные истины мне можешь не рассказывать, не стоит себя считать самым-самым, ну правда)))
Вибры в водительской двери вообще нет, по ней слушал.
а от большого объема она не играет что ли?
Не так как хотелось бы
в большом объеме будет большее усиления, если он не басит на дверь то вряд ли забасит в малом объеме… Вопрос еще в другом, достаточно ли сделана жесткость двери, проклеена, закрыты ли все технические отверстия жестко?! Если нет то и баса не стоит ожидать, а если все эти операции проведены и все равно толку нету, то тут скорее всего проблема в динамике… Да и ждать что то ниже 80-60гц от 16см мидбассов не стоит… Сделай тестовый короб литров на 5 и тестируй его заполнением объема или виртуальным увеличением… Неплохо б было снять параметры ТС, тогда б гораздо легче б было…
Водительская дверь не зашумлена, попробую проклеить, бас есть, но не такой мощный. Спасибо.
Сделай ПАС (пассивное акустическое сопротивление)
еслид инамик не басит — значит это среднечастотник, а не мидбас. Купи нормальный мидбас.
конечно если динамик играет в малом объёме литров 10+- то можешь сделать закрытый ящег в двери под него, но проще поменять мидбас на нормальный.
шумка хорошая двери нужна в любом случае.
Бас есть, слишком большой объем двери для динамика.
пойми — или динамик басит на объём двери или не басит. если он не басит на объём двери, то возможно он забасит в ящеге. уже крайне малом объёме.
как только ты начнешь возиться с ящегом то поймешь, что проще поменять мидбас 🙂 он кстати какой?
Попробую зашумить дверь и посадить на кольца.
если надо осознанно поджать объем двери, то можно использовать бруски пеноплекса — по сути тот же пенопласт, только не крошится… продается во всех строительных моллах средней и большой величины (типа касторамы)… лист стоит рублей 100, двух таких хватит за глаза, скорее даже одного будет достаточно на обе двери)) клеить на дверь можно каким-нибудь герметиком с хорошей адгезией к металлу и к непосредственно этому материалу (это лучше у консультантов спрашивать уже)… ну и да, разумеется, лдя лучшей отдачи по басу, дверь необходимо виброизолировать!
А если не сажать на герметик?
Попробую посмотреть материал, спасибо
А что за динамик, если не секрет? Я бы ещё поверил, что дин, рассчитаный на малолитраж, будет лишнего бубнить в большем чем надо объёме. но если он не басит… может сам дин такой? может это СЧ?
Да басит он, хочу выжать все соки из акустики. Kicx ex 6 — мидбасс
Это СЧ) Вот он и не басит!
Это где написано что сч? Диапозон частот 70-13000гц, панч есть, питаю от 125 гц, до этого было от 80 и от 100 гц, но тогда много не навалишь.
125 Гц это уже очень верхний бас
Так где написано, что это сч динамик?
70-13000 это не мидбас
мидбас — 70-4000 (грубо)
если он играет значительно выше, это уже ближе к ширику, а 13к это почти твитер, это супер-ширик))) ну не бывает так. если он так высоко забирается, не сможет он низ отыграть. Бывают подобные ширики, но стоят раз в 50 минимум дороже Вашего. Не бывает чудес. Отчасти можно поправить характеристики акустическим оформлением. но всему есть предел. Можно вложить очень много сил и средств на доработку двери, но разумнее поменять динамик.
Официально, не СЧ, а широкоплосник. Но по факту, ни баса ни верхов от него не дождёшься, остаётся СЧ, с котором он худо-бедно может справиться
Значит этот исключение, потому что играет до 12.5кгц, причем довольно детально для ширика.
А стоит он у тебя внизу двери, как обычно?
12,5 кГц бессмысленно играть в ноги
Я все это знаю, продолжать дискуссию вижу бессмысленным, тема не про это.
Значит этот исключение, потому что играет до 12.5кгц, причем довольно детально для ширика.
Я не хочу спорить и убеждать. Я дал совет, решать тебе
Да басит он, хочу выжать все соки из акустики. Kicx ex 6 — мидбасс
Да и не ставят СЧ внизу
Я бы установил его в герметичный стакан с нужным объемом…
Установка 16.5см динамиков Focal в УАЗ Патриот 2020 года.
Установка 16.5см динамиков Focal в УАЗ Патриот 2020 года.
Первое – благодарность. Выражаю её Всеволоду Фомину за вот эту публикацию Установка 16,5 см динамиков в передние двери УАЗ Патриот 2018 года. Она была существенным толчком для моих действий.
Преамбула.
Поскольку я достаточно ленив чтобы переделывать уже готовое (это с одной стороны), а с другой стороны я твердо знал, что качество штатной системы меня заведомо не устроит — поэтому Патриот был совершенно сознательно куплен без заводской аудиосистемы.
Довольно долго я размышлял на тему что поставить. Мой подход к динамикам практически совпадает с подходом в вышеупомянутой публикации и он таков:
1. Построить акустику в автомобиле с приличным звуком, не используя сабвуфер.
2. В качестве источника сигнала для акустики использовать головное устройство.
3. Не сильно напрягаться при изготовлении всего этого.
Эти требования исходят от категорического нежелания захламлять салон и багажник лишними ящиками, ну и от лени конечно.
В предыдущем Патриоте у меня стояли 13см динамики DLS C5A, я на них не жалуюсь, но хотелось чего-нибудь получше. Опять же вышеупомянутая публикация показала мне, что возможно установить в передние двери динамики размера 16.5 см (или 6.5 дюймов), причем с довольно большой монтажной глубиной. От этого знания я и плясал при выборе динамиков.
Сначала я думал просто поставить те же самые SEAS что и автор моего «руководства». Однако срок ожидания поставки в 4 месяца со 100% предоплатой как-то не внушали оптимизма, плюс еще надо было высокочастотники какие-то ставить, фильтры считать и делать. А лень, она такая… Хотелось иметь решение «из коробки». Чтение разных обзоров и теххарактеристик (как от производителей так и от независимых тестировщиков) и привели меня к комплекту Focal Flax Evo PS165FXE (разделенная система с отдельным фильтром) в передние двери и Focal Flax Evo PC165FE (коаксиал)в задние двери. У кого-то другого может быть другой выбор – как говорится «на вкус, цвет и кошелек…», я вовсе не настаиваю на том, что мой выбор лучший.
Габариты выбранных динамиков такие:
Внешний диаметр – 165мм
Диаметр расположения крепежных отверстий – 155.5мм (в скобках замечу – это 4 отверстия диаметром 3.8мм на квадрате со стороной в 110мм)
Монтажная глубина от задней плоскости фланца крепления
77мм у PS165FXE
72.7мм у PC165FE
Диаметр отверстия под сам динамик – 144мм по чертежу, фактически 142мм.
Диаметр магнита – 90мм.
Размер от задней плоскости фланца крепления до наиболее вперед выступающей части (внешний гофр подвеса) – 11.15мм по чертежу.
Номинальный импеданс 4 ома, сопротивление катушек постоянному току 3.5 и 3.3 ома соответственно – это важно для работы от встроенного усилителя головного устройства, двухомные динамики для этого не годятся.
Замечание. Заводской антикор. Он как бы есть. Но посмотрите внимательно:
Хорошо видно, что через окно во внутренней железки двери внутрь «плюнули» антикором. Но он до нижнего шва завальцовки не дотек и, соответственно, этот шов (а это наиболее подверженное гниению место) не защищен от коррозии никак. То есть цена заводскому антикору – полный ноль.
Поэтому я сначала обезжиривателем оттирал заводской антикор, затем клеил изнутри на внешнюю железку двери сначала виброизоляцию (при этом заводскую не стал отдирать ибо она сидела мертво), а затем слой шумоизоляции. Я пользовался материалами от КомфортМат, но ИМХО это не столь важно от какого производителя будут эти материалы. После проклейки шумовиброизоляции внутренняя полость двери была обработана антикором для внутренних полостей.
На передней двери есть штатное место для установки динамика диаметром 13см (5 дюймов):
Это квадратная выштамповка, выступающая вперед от основной плоскости двери примерно на 4мм. Динамик 165мм в это отверстие не садится, поэтому это отверстие надо увеличить, но простое увеличение не годится потому, что из-за недостаточного размера выступающей часть динамик закрепить прямо на железку не удастся. Необходимо делать проставки. Я твердо решил, что проставка должна крепиться на железо двери в 4х точках, а не клеиться герметиком. Ну не очень-то я доверяю клеевым соединениям во-первых и, во-вторых, если вдруг придется снимать всю конструкцию, то с клеевым соединением намучаешься.
Проставки я делал из МДФ толщиной 9мм. Просто такой материал у меня был в хозяйстве. Тем не менее толщина здесь не очень произвольна. Тонкая проставка просто не обеспечит нужной жесткости и прочности, со слишком толстой тоже могут возникнуть проблемы.
Очень важный момент. Динамик толщиной 77мм своим магнитом по глубине выходит за плоскость опущенного оконного стекла. Поэтому при самом нижнем положении этого стекла задняя часть динамика должна находиться ниже нижнего края опущенного стекла. Однако и слишком низко динамик опустить нельзя – нижний край его наружнего кольца диффузородержателя может упереться в дверную карту. К великому сожалению я не сообразил это сфотографировать на натуре, но очень схематично все это в разрезе выглядит так:
Голубой цвет – железо двери.
Зеленый цвет – дверная карта.
Сиреневый цвет – динамик
Серый цвет – проставка.
Белый цвет – стекло двери в самом нижнем положении.
Это схема, но взаимное расположение элементов для проставки толщиной 9мм и динамика Focal PS165FXE именно такое. Разметка под отверстие для динамика в железе двери выглядит так:
Диаметр отверстия 142мм. Центр отверстия лежит на той же вертикали что и центр родного отверстия, но на 5мм выше центра родного отверстия. Допуск на эти 5мм наверное не больше чем +-2мм. Если его сделать выше, то опускное стекло ляжет на раму диффузородержателя, если ниже, то нижний край динамика упрется в стенку дверной карты.
В реальности я вверху отверстие прорезал по горизонтали по линии изгиба, дабы не слишком уменьшать жесткость железки двери. Отверстие резал Дремелем с отрезным кругом – что-то вроде микроболгарки инструмент получился.
Эскиз заготовки проставки для переднего динамика:
Заготовка – потому что потом пришлось проставку еще подрезать по месту. На проставке помимо отверстия под динамик еще сделаны 4 отверстия с резьбой М4 для крепления проставки к железу двери и 4 отверстия с резьбой М3 для крепления самого динамика к проставке. В МДФ довольно хорошо делается резьба, однако силовой ее считать нельзя. Крепление у меня устроено так:
В резьбу М3 изнутри ввернуты винты впотай на клею. Для винтов сделана зенковка чтобы шляпки не выступали наружу — это необходимо чтобы при креплении на железо двери проставка опиралась плоскостью, а не шляпками винтов.
В резьбу М4 снаружи ввернуты винты впотай на клею. Для винтов сделана зенковка чтобы шляпки не выступали наружу — это необходимо, поскольку два верхних винта будут закрыты фланцем динамика. Под эти винты в железе двери в соответствующих местах сделаны отверстия, и проставка крепится гайками с шайбами изнутри через отверстие под динамик. Динамик на проставку крепится гайками М3 с шайбами и гроверами на выступающие как шпильки винты М3.
Примерка заготовки проставки :
На фото на проставке видны отметины черным маркером – это то, что необходимо отрезать. Внизу слева уголок будет упираться в дверную карту, внизу справа проставка закрывает отверстие для пистона крепления дверной карты.
На этом же фото видны отметки маркером на железе двери. Это разметка расположения разделительного фильтра системы. В комплект динамиков Focal PS165FXE входят разделительные фильтры – довольно объемистые коробочки. Место им нашлось не сразу. По мысли разработчиков они должны крепиться двумя винтами в диагонально расположенные отверстия в довольно глубоких колодцах их корпуса. После долгих примерок единственное место им нашлось внутри двери рядом с низкочастотным динамиком. Дело в том что высокочастотный динамик я тоже расположил на двери наверху на треугольнике зеркала, поэтому место фильтра однозначно должно было быть в двери (а не где-нибудь в салоне). На фото на разметке маркером виден один из винтов крепления фильтра, второй спрятался под проставкой. Примерка фильтра внутри двери на фото:
В качестве крепежной гайки используется шестигранная стойка длиной 40мм с резьбой М4 внутри, тогда макушка стойки доступна для затягивания как рукой, так и ключом. Аналогичной стойкой на фото закреплена проставка для примерки.
Порядок сборки всего этого барахла такой:
1. Изготавливаются и подсоединяются к фильтру провода с соответствующими клеммами для присоединения как динамиков, так и входного сигнала. Потом, после установки фильтра внутрь, присоединить к нему что-либо будет практически невозможно.
2. На внутреннюю поверхность проставки наклеивается уплотнительный материал (я использовал имевшийся у меня Битопласт от СТП толщиной 5мм, это по сути пропитанный чем-то самоклеющийся поролон) и проставка крепится на дверь гайками с шайбами и гровером.
3. Присоединяются провода на вход фильтра и к низкочастотному динамику. После чего этот динамик 4мя гайками М3 с шайбами и гроверами крепится на проставку с использованием входящей в комплект прокладки. Провод к высокочастотнику вытаскивается через окно в железе наружу.
Результат на фото:
После этого виброизолятором заклеиваем по возможности все отверстия в железе двери, оставляя только самые необходимые для функционирования механизмов. Особенно вблизи динамика. Если этого не сделать, то низов не будет.
Результат:
Задняя дверь делается аналогично, там оказывается все проще. В задней двери (смотри фото 2 выше) есть довольно большое отверстие, причем в углах его на железе сделаны закладные гайки М6. Поэтому достаточно сделать проставку по следующему эскизу:
После чего закрепить проставку 4мя болтами М6 на двери через прокладку( очень рекомендую предварительно проверить резьбу, у меня в одной гайке были остатки сварки, пришлось проходить метчиком), а на проставку поставить коаксиальный динамик, не забыв его подключить к соответствующим проводам из двери. Затем, как и в передней двери, виброизолятором заклеиваем по возможности все отверстия в железе двери, оставляя только самые необходимые для функционирования механизмов.
Дальнейшая работа заключается в доработке дверной карты. С нее надо удалить «трубу» для 13см динамика и насверлить дополнительные отверстия напротив диффузора 16см динамика. Кроме этого крайне желательно всю внутреннюю сторону оклеить шумопоглотителем, который фактически представляет из себя мягкий самоклеющися волнистый поролон. У разных производителей он называется по разному (у КомфортМат это SoftWave, у СТП — Biplast Premium). Ну и по периметру желательно оклеить кромку специальной противоскрипной лентой.