bmw e63 доводчики дверей
⇔ Доводчики дверей ⇔
И вновь всем привет! ✌
Предыстория, сего, не совсем штатного дооснащения, такова — есть у меня в семье еще один bmw, в кузове E71, так вот в х6, доводчики стояли с завода, и каждый раз закрывая двери в своем любимом кабрике, я невольно вспоминал о том, как же здорово они затягиваются сами на Х6… ну, и как вы уже понимаете, с данным неравенством я мирился не долго! 🙂
Поэтому на досуге были закуплены доводчики, а поскольку наилучшим вариантом колхозинга для кузова E92/93 являются доводчики от E63/64 из-за более длинного тросика, то на них выбор то, как раз и пал:
А так же, были куплены — Корпус розетки универсальный незакодированый (61 13 8 364 520) 2шт. Контакт разъема электрического (61 13 8 369 634) 4шт. Втулка (61 13 8 369 722) 4шт.
Далее, я приступил к разборке. Для того чтобы вытащить замок на кузове Е92/93 нужно вначале вытащить личинку замка, а для этого оттопыриваем резинку, и выкручиваем вон тот болтик:
А затем, обязательно вставив ключ в личинку, вытягиваем ее на себя:
После можно откручивать болты удерживающие замок, предварительно сняв все тяги, и освободив изнутри тросик с защелок в 2 местах!
К сожалению, из-за полозы стеклоподъемника, вытащить замок просто так — не получится, т.к. он немного крупноват, и упирается в саму полозу(рельсу).
Поскольку дверь у меня внутри обклеена шумо-вибро изоляцией, т.к. я в свое время заморочился с установкой не штатной акустики, то на неказистый внешний вид внутрянки прошу не обращать внимания, ибо как оказалось — отодрать это хозяйство аккуратно, ну очень непросто. А поскольку я все потом заклеил обратно, то аккуратничать чрезмерно не стал. 🙂
В общем, для того что-бы ту самую полозу сдвинуть в сторону, нужно покрутить регулировочный винт, предварительно запомнив, или отметив его первоначальное положение:
А для этого необходимо вытащить заглушку с торца двери:
И с помощью огромной кучи удлинителей, головки torx и накидного ключика на 10, вкрутить торксом винт до упора вправо, при этом накидным ключиком придерживая гайку!
После можно умудриться извлечь замок из двери! И приготовиться к установке нового! 🙂
Однако прежде чем запихивать новый замок в дверь, необходимо нарезать резьбу под винты в креплении замка! Что для меня если честно, оказалось огромным сюрпризом! Метал там мягкий, и режется даже болтом, так что в отсутствие метчика можно не расстраиваться!
Ну а дальше, я закрепил вторую часть замка, используя пару штатных технических отверстий и небольшой переходник удлинитель:
Питание я подвел следующим образом! Плюс я взял, с колодки управления стеклоподъемников (там где кнопки), а минус с колодки питания моторчика стеклоподъемника. Ни в коем случае не нужно брать минус с массы в двери! Ибо, минус там нестабильный и из 10 попыток найти нужную точку, ни одна не увенчалась успехом! Поэтому только внедряться в проводку!
Ну, собственно и сам готовый результат:
Дособирал машину уже в темноте, так что и снимал уже в потёмках!
Доводчики дверей/присоски (часть 3). DIY Soft close door retrofit
Часть 3 — снятие замка двери и установка нового
— Начинаем снимать сам замок двери.
Отсоединяем разъем на самом замке, нажатием на боковые «лапки»
— Снимаем тягу блокировки двери, потянув на себя
— Далее на самом замке есть переходная пластина для личинки замка. Без её снятия сам замок не достать, так как он будет держаться за саму личинку. Для этого нам необходимо отверткой/съемником подцепить фиксатор (он елозит по плоскости замка), потянув на себя и от замка (можно рукой) отщелкнуть переходник.
— Как только высвободили личину, можно смело отвинчивать болты с торца двери и освобождать замок двери.
— Достать замок после его высвобождения не получится через отверстие, так как будет мешаться крепление стеклоподъемника. Так что придется вывернуть болты данного крепления, которые находятся снизу двери. Для того, чтобы не забыть положение болтов, можно сделать риски маркером. Тянем до упора на себя и после этого вытаскиваем замок.
Не спешим пока распаковывать новый замок и устанавливать, так как есть некоторые нюансы.
Если доводчики устанавливаются на е63/е64 до 09.2006г., то вероятнее всего у вас не будет дырок для крепления моторчика.
Как уже видно из фотографий, на «сильно дорестайловых» машинах не предусмотрено технологических отверстий (у машин после 09.06г даже с отсутствующими в комплектации доводчиками есть дырки под моторчик). Так что нам потребуется их просверлить. Для этого мы наклеиваем малярный скотч на поверхность, ориентируясь на фото выше, и на основании крепежа моторчика помечаем где нужно просверлить дырки. Малярный скотч нужен для того, чтобы не царапать дверь ручкой и не смазать случайно маркер (на нём удобнее делать разметку). Как только наметили всё, убеждаемся, что не попадаем ни в какие провода и нужные нам детали. Сверлим. Сверло 6ка будет в самый раз.
— После этого можно смело пропихивать новый замок в дверь.
И начинаем собирать в обратном порядке.
Опять же, самое сложное – это установка переходника в личинку и состыковка с замком. Дело не трудное, но требует спокойствия =)
— Установили на место замок, а вот теперь нужно перенести моторчик замка ближе к самому замку (в эту часть двери). Отодвинуть от себя крепеж стеклоподъемника и протащить моторчик замка обратно. Это нужно для того, чтобы проводка не мешалась в дверном проёме.
— Крепим моторчик к крепежу путём трёх гаек и закрепляем собранную конструкцию в проделанные отверстия.
— Собираем разъем. Берем купленные провода, обжимаем соответствующими контактами (61138364584 — для минуса; 61138364583 — для плюса), не забываем про резиновые уплотнители (12521732591 и 12521732592), и собираем сам разъем (61138364520). Согласно WDS 1й пин у нас «-», а 2й будет «+».
Теперь небольшое отступление. Как раз здесь речь пойдет о «простом» варианте установке/подключении доводчиков. Заключается он в том, что мы берем «+» от моторчика стеклоподъемников. Это довольно распространенный вариант, так что можно его не пугаться. Для этого нам необходимо из разъема на стеклоподъемники зачистить плюсовой провод (не обрезая его) и внедрить наш «+». «-» цепляем к двери.
Но те, кто хочет пойти по трушному пути, отделяют резиновую гофру с основными проводами от двери и пропихиваем наш плюсовой провод туда.
— Минус цепляем к металлу двери «где будет душе угодно».
— Плюсовой провод аккуратно укладываем в полости двери, приматывая/крепя к основной проводке, чтобы ничему не мешало.
И так. Плюсовой провод у нас выведен за саму дверь, так что можно в обратном порядке собирать обшивку. Обязательно установите на старые месте и завинтите крепеж стеклоподъемника. Не забываем про тросы ручек и разъемы на подсветку и подушку безопасности. Защелкиваем обшивку и завинчиваем все винты.
Теперь я крутой))) Дооснащение доводчиками дверей.
Все привет)
Когда по жизни мне в руки попадалась BMW с авто-доводчиками дверей, я наслаждался этой фишкой, как ребенок… Иногда даже просто стоял перед машиной, открывая и закрывая дверь)))
При поиске своей машины, е61, понял, что данная опция — это большая редкость и встречается не часто.
Постепенно доводя свою машину до идеала, я захотел чтобы в ней были эти самые «дожимы» и вот…
Как я уже упоминал выше, данный девайс найти от е60 очень не просто, но погуглив инет, я понял что у них есть совместимость (е60/61, е63/64, е70, е71) У х5 и х6 эта опция встречается куда чаще)))
И вот в один прекрасный день я заполучил долгожданный комплектик, от е70)))
Цену комплекта озвучивать не буду, это был подарок судьбы, за смешные деньги)
Заранее был изучен процесс установки, скажу сразу — это оооочень просто, прям оооочень!
Прелесть данных замков в том, что они полностью автономны, т.е. каждый замок работает сам по себе и они не связаны между собой никаким блок управления. Нужно только подать постоянное питание на моторчик самого механизма дожима, там тупо, плюс и минус, и все!
Снимаются все дверные обшивки, немного отклеиваем шумоизоляцию, чтобы был доступ к замкам.
Далее снимаем родной замок, он крепится на 3 болтах, вынимаем его и на его место ставим новый замок с дожимом. Если делать по уму, то нужно дополнительно докупить крепежные пластины, но у меня на это не было времени, а заранее я не подсуетился, но и без них сам доводчик крепится вполне надежно)
К основной части замка подходит штатный разъем которой такой же как и ваш, так что просто вытащил и вставил в новый замок. А в нижней части, в которой сам мотор дожима, есть разъем с двумя проводами, я просил снять мне замки с этими проводами, т.к. в штатной проводке они не предусмотрены.
Далее, я в гараже нашел старую проводку от какой-то БМВ и вытащил из нее провода, которые мне были нужны, чтобы нарастить к разъему, который идет от доводчика.
На передние дожимы питание взял от блоков управления дверьми, там был постоянный плюс, даже после того как машина уходила в режим сна! На задних дверях таких блоков не было((( немного поразмыслив было принято решение взять питание от подсветки в нижней части двери, т.к. подсветка выключается после закрытия двери в течении примерно 3 секунд.
Закрепил дожимы в отверстия котроые уже были вдверях. Далее собираем все детали салон и вуаляяяя!)))
Я стал несказанно счастлив и поначалу стоял около двери мин 5 и все гонял эту дверь туда — сюда, класс! Очень приятное чувство, вообще считаю эту опцию необходимо ставить на все BMW, в штатное оборудование!
Теперь я полюбил свою машину еще сильнее, тем более что за 2 недели до этого, я дооснастил ее CIC — ом)))
Продолжение следует…
Доводчики дверей, часть 1
Спустя всего каких-то два года была расчехлена коробка в которой лежало несколько коробочек и пакетиков содержащих внушительный список деталек для инсталляции доводчиков дверей.
Далее была произведена ревизия деталей, заказаны недостающие/потерянные/не приехавшие ранее.
Подробный мануал люркать тут
Кроме того полезное видео про снятие обшивки вот
Также в комментах пришли к выводу что более правильные розеточки 61 13 8 364 516 а не 61 13 8 364 520. Однако я таки попробовал 520-ю воткнуть (и у Игоря она на фотке) и с усилием она заходит. Но 16-я всяко приятнее, ни на что не давит. В общем можно и то и то юзать.
Чтобы не повторять мануал, в своем псте отражу те моменты, с которыми может столкнуться нубас, который всё это делает первый раз, и на которые Игорь, ввиду своего опыта, мог просто не обратить внимание, т.к. для опытного юзера это всё очевидные штуковины. Это просто дополнение к оригинальному посту.
1. При снятии троса от наружной ручки к замку удобнее (и как оказывается правильнее) сначала снимать верхнюю лапку, а потом нижнюю.
2. Болты крепления стекло-подъемника прикрыты пластиковой крышечкой, легко снимается съемниками и выглядят вот так:
(сначала пытался их найти снизу двери не в буквальном смысле а где-то в нижней части). Они буквально снизу вверх вкручены.
3. При вынимании замка (и запихивании нового обратно) удобно делать этакий «кувырок замком» против часовой стрелки, максимально оттягивая на себя крепление стекло-подъемника.
4. Запихивать новый замок с доводчиком — дело неприятное, он сильно больше. Прием с «кувырком» на этот раз по часовой стрелке сработает, но надо быть аккуратным с хвостом от мотора доводчика.
5. Новый замок не имеет резьбы для тех трех болтов что его держат. Навел справки — реально это так и должно быть. Оригинальная деталька требует чтобы вы с усилием резали резьбу болтами. Если болты старые/заржавели/затупились — лучше заказать новые. Я нарезал старыми, но один упал во внутрь двери (я думал я его наживил и перестал его крутить, а он и не вошел никуда и тупо выпал %) )
и найти его не удалось. Теперь будет брякаться там, заказал про запас 3 новых.
6. Несмотря на отметки положения болтов, которые держат стекло-подъемник, всё равно может потребоваться калибровка. У меня стекло не зашло до упора вниз после первой сборки, а перемещалось с изрядным усилием особенно ближе к низу.
7. О сборе розетки. Было в комментах к посту Игоря и пусть будет ещё тут.
1й пин «-», а 2й будет «+». Цифры 1 и 2 можно найти со стороны розетки под креплением проводов как на картинке ниже.
Ну и немного о самом процессе.
На текущий момент я потратил примерно 5 часов, но работал крайне неспеша и аккуратно, как всегда опасаясь чего-то случайно оторвать, поломать и тд.
Снятие деревяшки, панельки управления стекло-подъемником, лампочки подсветки не вызвали никаких проблем.
Пластиковые съемники в помощь. Снятие самой панели — также без проблем. Далее отделение панели от двери, фотографирование положения разъемчиков и их отсоединение — всё еще легко.
Отделение штатной шумки и фиксация её на изоленте, чтоб иметь доступ к окну через которое будем работать, снова легчайше.
А вот дальше уже посложнее. Лапки троса от ручки двери сидели довольно плотно, страшно их повредить. Сам замок пока не просечешь фишку с кувырком тоже выходить не спешит, даже отжав крепление стекло-подъемника.
Новый заходит еще хуже.
Ну и дырки на дорест ведре сверлить а потом подгонять под крепление моторчика — отдельная забава.
Питание забрал от мотора стекло-подъемника (пока реализация простого пути, салон вот так быстро разом не осилю разобрать.
Возможно потом совершу апгрейд до каноничного варианта).
Первое тестирование — замок работает, дверь закрывается-открывается во всех вариантах — с ключа блокируется, ручкой / из салона открывается. Но сам доводчик, увы, даже не пытается что-то делать.
Поскольку уже было темно, а тело болело, выяснение почему доводчик вообще никак себя не показывает переносится в часть-2.
Предположения:
1. плохо собрал розетку, 12В не доходят до моторчика. Начну с того что выну провод, подключу к трансформатору 12В и почекаю вольтметром че там в розетке.
2. плохо подключил к питалову от мотора стекло-подъемников. Провод был выбран согласно WDS (и здравому смыслу) толстый красно-синий на 2.5, по мануалу это плюс. Часть его была зачищена от изоляции и к нему присобачен наш красно-черный 2.5, после чего место стыка и все что рядом заизолировано.
3. 12В на выбранный провод подается только по нажатию кнопки «стекло-вверх/вниз» а не постоянно (ну или как там засыпающие / не засыпающие 12В. Снова вольтметр нам в помощь.
че почем по всякой мелочевке:
гайка самоконтрящаяся 64509123157 36р х6
клипсы крепления двери 51418224781 44р х6 (про запас, пока 2 недосчитал)
винты торкс вместо потерянного про запас 7147186859 49 х3
контакты JPT 1.5 61138364583 58.3 x10=583р про запас, т.к. 1 запорол при обжимании. Правда больше не запарывал
запасной провод на 2м 61131391671 208р
—
1300р.
Установка Доводчиков дверей или «Не хлопай дверью!»)))
С прошедшими всех праздниками!
Ну конец года выдался в раздумьях и планах сменить авто но как то не срослось…
В итоге остаемся при своих.
Ну вот в один из свободных от пьянок/гулянок вечерков решил поставить еще один ништяк давно мною приобретенный но так и не установленный.
Та да:
Почему спросите от е63, разве нельзя от чего нить другого, например от е60 и тд? Отвечу: можно но есть одно но, в е63 тросик доводчика и соответственно провод от замка к моторчику доводчика длинный, а места в двери е90 свободного нет, и при коротком тросике моторчика надо шаманить что бы куда то его прикрепить дабы бы не мешал стеклу опускаться и подниматься. Отсюда выбор доводчиков от е63 само то, длинный тросик, прячь куда угодно!
Начинаем с разбора двери и съема механизма замка, думаю подробно описывать процесс не нужно.
Ставим замок новый фиксируем его предварительно смазав все механизмы. Далее нам понадобиться организовать фишку двупиновую (которую забыл сфоткать) и подключаем питание к ней. Я запитывал от зеркал, минус и плюс легко там можно найти.
Выбор фиксации моторчика доводчика в двери я выбрал самый простой, паралоновая губка, мохнатая изолента и аккуратно размещаем его в углу дверной карты, там места много, а губочка дает отличную фиксацию и никаких скрипов вуаля )))