Замок двери с доводчиком — неисправность побеждена!
Где-то около полугода назад начал глючить доводчик правой передней двери, со временем глюки переросли в отсутствие срабатывания доводчика… симптомы были следующие:
— мотор доводчика срабатывал но не закрывал дверь
— мотор доводчика срабатывал, привод начинал дотягивать дверь, но в последний момент срывалось и дверь не
закрывалась
— мотор доводчика не срабатывал и дверь соответственно не закрывалась(не доводилась), при этом вылетала
ошибка: сбой (или обрыв) в электроизоляции цепи мотора привода доводчика
Данные симптомы появлялись через раз, но со временем всё чаще и чаще, пока доводчик совсем не замолчал и уже два месяца как не работал.
На дилере мне сначала говорили что доводчики обычно глючат в холодное время года, но потом приговорили к замена замка (16 тыщ замок, 3,5 тыщи работа)…
Еще в трех сервисах мне так же приговорили замок к замене…
Все твердили одно — попала влага и сгнили контакты в самом замке, соответственно замок не ремонтопригоден!
Вчера вечерком появилось пару часиков свободного времени и дикое желание( как радиоинженера по образованию) посмотреть что там такого чего нельзя восстановить (даже если контакты сгнили — можно же перепаять), к тому же погода благоприятствовала разбору двери машины во дворе…
Подробности снятия и установки замка двери я описывать не буду, т.к. данной инфы полно в инете да и ничего не понятного там нет… а вот помучится придется точно, особенно тем у кого сделана доп. шумоизоляция дверей ( как у меня) — часть шумки придется отодрать иначе замок не вытащить, так же нужно открутить снизу направляющую стеклоподъемника и отвести ее в сторону…
В общем пока снимал и ставил замок обратно, в адрес немецких инженеров столько было высказано охеренных слов, что думаю им вчера каждому икалось конкретно…
Но суть не в этом… когда я снял замок, то обратил внимание на пружинку на приводе доводчика — ролик в который зацепляется тросик моторчика доводчика( не знаю как эта хрень правильно называется, но на фото будет видно) она сильно болталась и как потом оказалось, ее зацепы просто выскочили из посадочных мест.
Приступаем к разбору замка, для этого выкручиваем четыре шурупа(самореза) — три с наружной стороны, один с внутренней:
После того, как открутили четыре шурупа, снимаем внутреннюю крышку замка. (слегка приподнимаем вверх и тянем на себя). При этом будьте аккуратны, ролик привода сидит на ленточной пружине возвратного типа (как на рулетках) и если не хотите чтобы она раскрутилась и потом потратить минут 15 на ее скручивание, то придерживайте ролик привода дабы сея пружинка не вышла из пазов.(в принципе, ничего страшного если даже пружина выскочит и раскрутится)…
Далее начинается самое веселое… Ось рычага (крючок черного цвета) намертво закреплена в самом ролике, а сверху заклепана(на фото видно)… Нужная нам пружинка (которая вышла из пазов) находится между роликом доводчика и черным рычагом, зацеп пружины нужно вставить в паз ( выполнен в виде сквозного отверстия в самом рычаге), но это возможно если только расклепать ось и снять черный рычаг. Это слишком геморойный и опасный способ(есть шанс раздолбать и ролик и рычаг и ось), поэтому было принято решение:
1. сделать прорезь в торце рычага до посадочного отверстия
2. вставить в прорезь зацеп пружины
3. запаять прорезь с помощью кусочка стержня для клеевого пистолета и паяльника
После этого берем что-нить из промывочных средств (типа WD-40, у меня очиститель Liqui Moly) хорошенько промываем, потом смазываем и собираем замок в обратной последовательности, при этом учитываем следующий нюанс:
Если плохо закрываются дверки: регулировки и смазка
Возрастная болезнь Audi 100 c4, как и любой другой машины с массивными дверями — это плохое закрывание дверей. Иногда приходится ударить со всего размаху, чтобы дверь захлопнулась(убил бы таких пассажиров), или наоборот, хлопнуть легонько, чтобы всё встало как надо. У меня вообще одну дверь нужно было с определенной, средней силой закрывать, ни больше, ни меньше, и тогда она успешно заходила в своё место.
Но это всё лечится. И я сейчас расскажу как.
Начинать стоит с регулировки петли дверного замка. В некоторых случаях этого достаточно.
Если регулировка петли замка не помогла, то приступим к доработке самого замка. Со временем, в маханизме замка стирается уголок, который захватывает ответную часть, и при захлопывании дверки — соскальзывает:
На фото сверху, в замке есть один угол в 90 градусов, чуть выше напильника. Его нужно привести именно к 90 градусам. Даже если на глаз там 90, всё равно будет не лишним пройтись напильником:
Если есть желание идеально доработать этот захват замка, то замок нужно снять и разобрать, чтобы внутри так же доработать к 90 градусам ответную часть захвата. Но мне хватило доработки и одной части.
Есть ещё одна проблема дверей, это тугое открытие-закрытие защёлки и дверной ручки из салона. Причём очень часто ручка в салоне не возвращается сама в своё посадочное место и её приходиться дожимать рукой.
Чтобы это исправить, нужно смазать обычным машинным маслом полость трубочки, в котором ходит направляющая проволока от дверной ручки до замка и от защёлки до замка. Для этого нужно снять карту двери, и шприцем налить масла в трубки, параллельно разрабатывая ручку и защёлку.
Так же, нужно смазать механизм замка, а именно, сам флажок, к которому крепится тросик салонной ручки:
Отверстие для смазывания находится чуть выше нижнего регулировочного болта рамки двери:
Сначала я забрызгивал WD, потом через минут 20 мазал смазкой и разрабатывал замок.
Самая распространённая проблема передних дверей — это изношенные петли, в следствии чего, дверь слегка провисает, и простых регулировок петли замка уже недостаточно. Чтобы проверить петли, нужно открыть дверь примерно на 45 градусов, и пошатать её вверх-вниз: если есть ощутимый люфт, то нужно разбирать петли. Возможно, будет достаточно заменить направляющую, но, как правило, будет развальцовано и само посадочное место петли, поэтому проще петлю заменить.
Есть ещё одна проблема у салонных дверных ручек, это отломанные крепления, куда крепится трубочка направляющей:
Тут я поступал сурово: делал дырочки и приматывал вязальной проволокой, ходит отлично.
И вообще, для холодного периода, а именно в этот период чаще всего выходят из строя дверные замки, полезно иметь в багажнике баллончик WD-40(или заменитель), с помощью которого за 3-5 минут можно разработать замок двери, чтобы в недалеком будущем полноценно заняться разбором и смазыванием элементов.
БЖ: 06.Замена замка (проблема цз, проблема закрытия водительской двери)
Предисловие: Ещё перед новым годом, я самый первый приехал смотреть на свеже-привезённый авант в разбор. Сразу же забрал комплект омывателей, нижнюю петлю и замок левой стороны (ведь, дверь закрывалась просто идеально у этого экземпляра и резиночек на обратном механизме не наблюдалось, без колхоза, короче).
Первый ремонт, после финансового затишья, оказался замком водительской двери. Ремонтом трудно назвать, просто поменял, купленный ранее на разборке механизм. Но и тут меня, как новичка в сотках, ждали трудности…
Заряженный оптимизмом и решительностью, я начал разбирать дверь, тут ничего сложного.
Есть даже отчёт, дублировать не буду: Разборка двери
Добавлю лишь, что: крепят рамку болты на 13 (возьмите не только головку, но и рожковый ключи, если пространство ограничено и дверь открывается не полностью) и я опускал стекло, так мне было легче вытягивать рамку (с усилием). Так же, снятие рамки, повлечёт за собой её регулировку.
Разбираем ручку, держится одним болтом(справа) и стопором (слева со стороны личинки)
Дальше просто откручиваем крепёж замка на ребре двери, отсоединяем тяги (пальцами высвобождаем тяги из пластиковых фиксаторов вверх и вынимаем из отверстий), нажимаем на поперечные грани фиксатора трубки (лучше пальцами) и вытягиваем сам замок.
Собираем в обратной последовательности.
При установке замка, тяги(14,17) лучше зафиксировать в защелках до установки личинки.
Дело в том, что поворачивается стопор наощупь, я не нашёл тех.отверстия, через которые бы можно было увидеть, входит она в пазы или нет. Если глянуть на схему, то понятно, что она фиксирует внешную ручку(8) и внутреннюю(2), между которых прижимается личинка. Если делаешь в первый раз, как и я, и нет понимания процесса, как это всё должно работать, есть способ, дабы избежать собирания-разбирания этой конструкции по несколько раз: просто скрепляем внешнюю и внутреннюю ручки(исключая личинку) и крепим этот стопор поворотом примерно на 90 градусов против часовой стрелки (вправо), пытаясь запомнить тактильно, с каким усилием и на какой угол этот стопор должен ходить.
После замены замка, дверь закрывается. как надо и цз работает, как часы!
Послесловие:Ковыряния в Audi A6 C4 вызывают смешанные чувства: как негодование, так и восторг! Ты ломал голову полчаса, а там все за 5 секунд делается и все логично так и основательно))
Дверь ещё не выставил в уровень, регулировка у меня на майские праздники определена, тем более, что я купил левую нижнюю петлю))
дверь не закрывалась
Мой почтенье собранию AR-водов!
Итак, машинкус мне достался с передней пассажирской дверью, замок коией был густо замазан белой смазкой (полагаю, LiquiMoly).
Попервой, после приобретения, дверь закрывалась хреновастенько: приходилось изловчиться и закрывать её за всяким пассажиром снаружи, немного колдуя и пританцовывая с бубном, но слеХХка, — без фанатизьму.
Потом, спустя с месяц после покупки, смазка разработалась и замок двери не «напоминал» о себе ещё с три года.
Ранее натыкался на упоминание проставочных пластин нна А6, Каены, Турчики и прочая (минимальный вложения).
проставки для дверных петель:
955 531 483 00, он же — 7L5831483
в комплекте 3 пластины :2 по 1.1мм и одна 3мм.
комплект на экзисте 1810 рублей
Так же натыкался на упоминания о ремонте замков (замена либо с переставлением замка с задних дверей с переделкой оных, либо приобретение б/у замков).
При всём при этом вдобавок пасс. дверь моего авто имела серьёзное провисание см. фото.
А на петле образовалась некислая выборка.
Решил обзавестись пластинами для начала.
Копиями оригинальных в Москве можно обзавестись при помощи товарища Zeon83 ( zeon83 ).
www.drive2.ru/r/volkswagen/442076/
Однако условия сложились таким образом, что ехать к Эльдару мне было ну никак не в масть.
Пришлось лепить из говна и веток (подножной маеты): материалом послужила алюминиевая пластина 1,5 мм толщиной. Была вырезана деталька почти по чертежам, покрашена и установлена на полагающееся место.
AAAAAAACHTUNG!
Болты крепящие дверь срываются с ОЧЕНЬ большим усилием. Будьте готовы наипацца всласть.
А ещё момент — бошки очень немногих инструментов влазят в зёв между дверью и корпусом (смотреть п. про наипацца всласть). Ключ — TORX то ли 45, то ли 50.
Более подводных камней вроде нет.
Цз и проблемы с открыванием- закрыванием часть 1
После покупки авто в подарок от бывшего хозяина досталась проблема с закрыванием дверей. Открывались они нормально. Но вот багажник открывался 1 раз из 10-15. И это доставляло дикое неудобство. С сигналки двери вообще не закрывались. С ключа закрываются лючок бензобака, крышка багажника и все двери, кроме одной. Но стоит только слегка дернуть за наружную ручку недозакрытой двери, как замок срабатывает до конца. Плюс компрессор центрального замка очень долго работает на закрытие.
Начали с проблемы открывания багажника. Фоток снятия обшивки с двери багажника не делал. Все достаточно просто. Открутить два винта крепления внутренней ручки на обшивке. Снять саму ручку. А дальше обшивка крепится просто на ершиках. Снялась легко. Правда, несколько ершиков все же поломал. Взамен им легко подошли автовазовские с дверей из ближайшего магазина. После снятия обшивки был обнаружен и разорванный шланг подачи омывайки на задний дворник. Восстановил и его. Теперь водичка писает попадает и на заднее стекло. В замках же просто подрегулировали тяги. После чего багажник стал открываться без проблем и с первого раза. Собрал все в обратной последовательности)
Далее проверил вакуумную трассу от багажника до компрессора цз. Ну и добрался до самого компрессора. На аванте стоит он под правой обшивкой багажника чуть выше заднего бачка омывателя.
Но для того, чтобы добраться до него, надо снять эту самую обшивку. Для снятия сначала откручиваем с правой стороны переднюю и заднюю петли для крепления сетки груза. Держатся они на двух шурупах под фигурную отвертку.
Переднюю фоткать не стал. Далее надо снять пластик крепления шторки багажного отсека. Внутри места посадки шторки есть вырез под спрятанный болтик под фигурную отвертку.
Далее надо снять Пластик у ремня безопасности. Верхняя крышка крепится на защелках и легко снимается. Нижняя прикручена к кузову 2 болтами под внутренний шестигранник на 5(если не ошибаюсь)
Далее окручиваем крепления спинки сиденья. Я откручивал не до конца, а просто ослабил. Т.к. обшивку достаточно было просто отодвинуть чуть в сторону, чтобы добраться до компрессора. Снизу у пола обшивка вставляется в 2 металлических защелки.
Чтобы снять достаточно просто потянуть низ правой обшивки в направлении к левой. Далее Приподнять обшивку вверх, чтобы снять с верхнюю часть с крепежных пазов около стекла. Вот и все, обшивка отодвинута, доступ к компрессору цз открыт. Стоит он в металлическом кармашке на кузове в коробе из поролона. У меня он под 2 фишки и с одним соском(через тройник разделение на двери и на багажник).
С Компрессором визуально все в порядке. Проводка целая, Тройник живой, не рваный. Отсоединил фишки, набрызгал ВДшкой, и вернул на место. Собрал все обратно.
Итог. Проблема с открыванием багажника решена. Проблема с недозакрыванием дверей(одной из 4 постоянно) пока не решена. При чем не до конца закрывает попеременно. Если закрываешь ключом водительскую дверь, недозакрывает правую переднюю. И наоборот. Продолжение в поиске решения следует…
Всем бобра и ровных дорог.