Состав электропривода замка двери (актуатор, актюатор)
Привет)
Добрался до вышедшего из строя электропривода водительского
итак
разбирал отверткой. корпус клееный. как видно смазка засохла. Порадовало что шестерня на моторчике металлическая. Следов выработки минимально, и это за 5 лет службы.
вот такой собственно состав электропривода.
по корпусу микрика двигается пластинка и происходит либо замыкание, либо размыкание контактов, тем самым блок элетропакета выдает команду на остальные электропривода.
Осматривая моторчик
копоть — значит искрило. разбираем!
щетки вполне еще работоспособные
и …
подгоревший коллектор двигателя, именно из-за него двигатель не создавал необходимое тяговое усилие. Но подгоревший коллектор дв это следствие, а причина скорей всего в отсутствии смазки на пластике привода и самом замке двери + конденсат.
коллектор зачистил нулевкой, аж блестит) и прозвонил
Все собрал в обратном порядке и конечно же смазал — как итог все работает) оставлю до поры до времени, а то на пасажирской двери периодически хандрит электропривод в холода — может заменю)
Замена механизма замка водительской двери, подключение ЦЗ через 5 конт. активатор starline
Всем доброго времени суток!
Получилось устранить проблему с тугим открытием (заклиниванием) внешней ручки двери путём многих путей и проб, а именно:
Сначала регулировал тягу на внешнюю ручку двери не помогло. Потом решил поменять механизм замка — взял в магазине замок, он оказался сырого качества и весь разболтанный после установки стал клинить хуже старого, пришлось его снять и поставить старый временно и за одно снять внешнюю ручку водительской двери (старого образца) и промыть очистителем карбюратора подвижные элементы, чтобы курок не залипал в открытом положении, грязи было много 🙉 после чего все установил обратно.
Были планы перейти на евро ручки, но решил для начала снова купить добротный и более качественный механизм замка ДААЗ и я его нашёл и он соответствует нужному качеству по сравнению с прошлым купленным механизмом, есть большая разница👌😎
Стоимость замка 300₽
По замене нечего сложного, кроме снятия тяжек на открытие двери от внешней ручки и личинки замка двери.
При замене внутреннего механизма за одно решил убрать с него «микрик» более понятнее он работает как ЦЗ на четырке с завода, когда закрываешь машину с ключа или через сигу. У меня к нему был подцеплен электропривод двери от starline через тягу — все это вместе работало не всегда корректно и зажимы между 2 тягами, через время срывались и подклинивали и приходилось снова выставлять правильный момент срабатывания ЦЗ и самого активатора, такое себе занятие🤦♂️ такая система не надёжная!
Пришёл к идее перенести ЦЗ на электропривод двери от starline он позволяет это сделать, так как идёт на 5 проводов. Для этого нужно взять 3 провода обрезать с «микрика» и подключить к электроприводу, подключал клеммами и заизолировал изолентой (ниже есть фото с цветами проводов для верного подключения) 👇.
После подключения проводки к активатору, поставил, собрал механизм замка, уменьшив длину тяг внешней ручки двери и личинки замка; также укоротил 2 металлических прута (сделал длиной 7 см примерно), которые необходимы для работы активатора (открытие и закрытие дверей через ЦЗ) они соединяются и регулируется по длине — зажимом с винтами, один конец к активатору, другой к замочному механизму на открытие и закрытие двери.
В итоге добился идеального открытия и закрытия водительской двери, внешняя ручка стала мягко и легко открывать дверь, как и должно быть😎👌 до евро ручек дело не дошло 😄
Также работа ЦЗ стала чёткая и слаженная — с водительской дверью закрывается все остальные двери через сигналку.
Всем спасибо за внимание и всего самого лучшего!
Замена активатора водительской двери или избавление от заводского колхоза
Месяц назад перестали закрываться двери с сигнализации, приходилось все время закрывать руками. Ну и вот наконец таки выдались теплые выходные и я решил победить данную неисправность. Я в принципе сразу понял что проблема в активаторе.На просторах драйва видел как на заводе наколхозили с запиранием водительской двери. Вместо того что бы поставить 5-ти проводной активатор стоит только какой-то конченный микрик с пластиковой тягой, а активатора вообще нет с завода, его надо ставить если ставишь сигналку, в моем случае установщик сигнализации поставил туда 2-х проводной активатор и прицепил еще одну тягу, видимо не хотел избавляться от заводского колхоза.
Хорошо хоть на остальных дверях на активаторах не сэкономили. Было решено переделывать все по нормальному. Изучив вопрос начал искать заводскую тягу на электропривод замка, но понял что найти ее не реально, решил сделать тягу сам из той что идет в комплекте с активатором. Ну и так как уже полез разбирать дверь решил еще переделать личинку замка двери под ключ зажигания, хотел еще переделать замок багажника но времени не хватило, поток как ни будь и туда доберусь.
Заказал 5-ти проводной активатор Starline SL-5,
DIY. Как переделать актуатор ЦЗ водительской двери от Приоры
Есть в наших машинах редко ломающаяся, но не дешевая деталь — актуатор центрального замка водительской двери — A 004 820 24 42.
Но иногда он ломается, а отдавать 13 000 рублей не очень хочется. Тем более, когда на каждом форуме кричат, что точно такой же стоит в Приоре (парт номер 2170-6512110-10). Причем его стоимость от 300 до 500 рублей и встает как родной, только колодку переделать! Ага, сейчас!
Вот и у меня сломалась это устройство и я повелся на эти увещевания!
Первая проблема, которая видится сразу, это то, что у мерседеса 5 контактов, а у ваза — 4.
И я полез смотреть в инет, а что же надо сделать, чтобы все заработало и быстро переставить новое, взамен старого. Тем более, что корпуса действительно одинаковых габаритов и отверстия совпадают.
Единственное, что я сходу нашел — это вот такую статью на драйве — www.drive2.ru/l/563297400169432761/
но она не отвечала на все вопросы.
Некоторую полезную информацию мне дали в группе whatsapp посвященную геликам, но все равно у меня в голове не складывался полностью пазл этого узла.
В общем, промучившись часа 4 я все таки разобрался и сделал актуатор, а заодно решил написать этот обзор, вдруг кому еще пригодится.
1. Без разбора актуаторов ни чего не сделать. (дальше опишу почему)
Мое рабочее место в процессе работы 🙂
2. Из инструмента понадобится:
— острое лезвие или тонкий нож;
— паяльник;
— тестер;
— изолента;
Итак начнем с обзора устройства:
Актуатор состоит из 3-х деталей и 2-х групп проводов:
1) двигатель;
2) привод;
3) ключ;
4) проводка двигателя;
5) проводка ключа;
принцип работы актуатора следующий:
При отрывании/закрывании замка или надавливание на блокировку двери, лапка привода нажимает или отпускает переключатель ключа, эта информация поступаем в блок управления ЦЗ (находится в гробике) и уже от блока управления ЦЗ идет питание на электродвигатель.
То есть в данном устройстве 2 независимых контура — привод двигателя и значение ключа. Я, по началу думал, что ни взаимосвязанные и немного тормозил, не понимая, как это работает).
Теперь в чем разница между мерседесовским и вазовским актуатором:
— Мерседесовский актуатор всегда знает, в каком положении ключ, если ни одна из групп не замкнута, то у вас обрыв кабелей и это будет отображаться в ошибках при диагностики.
— В вазовском только при открывании происходит замыкания ключа, когда дверь закрыта, ни какой сигнал не подается.
При этом ключи одинаковые, в вазовском просто один провод не припаян.
Теперь про грабли, которые я собрал при открытии корпусов:
Необходимо очень аккуратно открывать корпуса, они так устроены, что переключатель ключа находится на линии движения ножа и его легко срезать, что я и сделал на мерседесовском блоке и на одном вазовском (((
А вот на вазовском даже есть защита от такого момента, но я перестарался 🙁
Хорошо, что у меня был 2-й вазовский (случайно заказал 2 шт, повезло).
Если вы открыли все аккуратно и без повреждений, то дальше все просто:
Если привод живой, то я бы восстанавливал мерседесовский корпус.
Как мне показалось и пластик привода по качественнее и места выхода проводом сделаны в 1000 раз лучше — там стоят резиновые уплотнения (фантастическая проработка деталей, молодцы немцы), а вазовские просто провода через пластик.
Двигатели одинаковые и я перепаял провода мерседеса на новый двигатель, который идеально встает на место старого.
Если повредили ключ (как это произошло у меня), то просто перепаиваете провода на вазовский ключ, там абсолютно все совпадает) и спокойно используете уже его.
В результате у меня получилось следующее:
Дальше я надел крышку, перемотал изолентой и поставил на место.
С моей точки зрения, склеивать нет необходимости, крышка будет прижата самим корпусом к двери, саморезами, которыми притягивается актуатор, а герметичности там не было изначально.
Вот в общем и всё, что нужно знать про ремонт актуатора.
тэги: w463, гелик, актуатор, центральный замок, водительская дверь, приора
Электропривод Saturn MS-200 усиленный на ВАЗ 2114 (Часть 1)
Дня три тому назад, находясь на смене, я решил подрегулировать замок на задней левой двери. Регулировал, регулировал, ни чего не получилось. Замок как бы чуть-чуть заедает. Не хватает нажима ручки. Кстати замки у меня стоят ПТИМАШ. Решил попробовать перекинуть замок со своей двери (водительской) назад, а с задней поставить на свою. Поставил. Стало все хорошо работать. Плюс, еще подрегулировал длину нажимной тяги уличной ручки. Закрыл машину, пошел ждать конца смены. Прихожу после окончания смены, открываю машину, а задняя дверь не открывается, начало клинить блокировку. Такая ситуация уже была, когда сломался активатор на передней пассажирской двери. Думаю ладно поменяем. Приехал на стоянку. Отцепил активатор. То же самое — клинит. В общем пришел к выводу, что когда снимал нажимную тягу, которая идет от наружной ручки, а делал я это раз 20 наверно, повредил замок. Ибо, снимается то она легко, а вот одевать ее приходится с сильным нажимом.
Кто разбирал, тот меня поймет. Ну и видимо повредил флажок. думаю ладно. Куплю новый механизм — поменяю. Купил механизм вчера. Благо с первого раза попался оригинальный, не кустарщина. Цена 190 рублей. Номер детали 2109-6205013.
Сегодня решил заняться. Все разобрал. Поставил новый механизм. Все собрал. И та же фигня. Минут тридцать думал. И тут меня осенило. Во время установки самого замка. Была включена блокировка. Поэтому его и клинило. Снял замок. Поднял фиксатор двери вверх. Установил замок обратно. И вуаля. Все заработало. Это ж надо было два раза так ошибиться. Хотя я знал об этой тонкости. Ну в конце концов не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Думаю, раз уж все разобрал, то и активатор надо было поменять попутно. Ибо родные — очень нежные. И сзади, как правило, не до закрывают дверь. Не хватает им силы. Это бывает, в мороз, после мойки, да и вообще после эксплуатации свыше года. Кто-то вытаскивает пружинки. Которые идут в колене. (Для справки. Это такой переход, с вертикали в горизонталь). Оно находиться здесь.
Я же решил сразу поставить нормальный активатор, чтобы забыть об этой проблеме раз и на всегда.
Снял старый. Откусил от него провод, чтобы нарастить его на новый. Скрутки как всем уже давно известно я не люблю. Поэтому я это все дело спаял. Процесс описывать не буду. Вся последовательность на фото.