Тонкости установки ЦЗ «с нуля»
Про то, как устроен центральный замок автомобиля, знают многие: тяги дверных «собачек», блокирующих замки, дублируются тягой актуатора (электропривода). Устанавливая систему «ЦЗ», требуется подключить минимум 4 актуатора, а подключаются они к общему блоку – к БУ ЦЗ либо к сигналке. Дальше будет рассмотрено, какие именно ошибки допускают, когда устанавливают центральный замок «с нуля». Суть даже не в методах монтажа, а в правильном расчёте, который проводится до выполнения работ и до покупки актуаторов.
Не преувеличивайте возможности бортсети
Механические тяги, идущие от «собачек», должны быть соединены со стержнями актуаторов, то есть электрических приводов. Стандартный набор выглядит так:
Устройство с пятью проводами – это водительский актуатор. В его корпусе, помимо электропривода, установлен концевик, срабатывающий в двух крайних положениях. Необходимо знать, что усилие, развиваемое двигателем актуатора, варьируется в пределах от 2,5 до 6 кг в зависимости от модели. Сила измеряется в Ньютонах, а цифры «2,5» в данном случае значат вот что: «чуть меньше, чем 25 Н».
Ясно, что более «сильный» электродвигатель потребляет большую силу тока, чем более «слабый». Рассмотрим характеристики актуатора Starline:
Если 4 Ампера умножить на 4, получится 16 Ампер, а для напряжения 12 Вольт это значит «192 Ватта». Подобное значение нужно считать существенным, и возможно, из сети потребуется исключить что-либо. Одновременно, нет смысла покупать более слабый актуатор, чем необходимо «по минимуму». Вывод: подключить ЦЗ можно не к любой бортсети, а только к той, где есть 180-200 «лишних» Ватт.
Тонкости подключения механических тяг
Допустим, в комплектациях авто опция «центральный замок» допускается. Тогда, всё будет просто: актуатор монтируют к штатным креплениям. Но во многих автомобилях наличие ЦЗ не предусматривается. И тогда, при установке системы приходится «исхитряться». В «классике ВАЗ», например, нужно удалить специальную пружинку:
Если забыть о ней, актуатор не справится с нагрузкой. Возможно, подобные тонкости есть и в других моделях авто.
Ошибки при монтаже тяги
Каждый актуатор выполняет простую функцию: дублирует нажатие на «собачку». Вроде бы, усилие нужно небольшое, но всё равно после монтажа ЦЗ часто возникают проблемы. Тяга актуатора может гнуть штатную тягу при срабатывании. Штатную деталь часто изготовляют из проволоки, и усилие к ней нужно прилагать в одной точке. Ну, а внося дополнения в конструкцию, надо готовиться к побочным результатам.
Установив актуатор на место, можно соединить идущую от него тягу с тягой «собачки»:
Для этих целей используется крепление, которое идёт в комплекте с ЦЗ. Один из винтов крепления (средний) не нужно затягивать сразу. Вместо этого, рекомендуют поступить так:
Крепёжный винт затягивают, расположив его посередине между крайними метками. Сделать лучше не получится всё равно.
После проведения монтажа есть смысл проверить работу актуатора. К его проводам кратковременно подключают АКБ, используя при этом пред-колбу.
Допустим, «собачка» не займёт крайнее положение за секунду. Значит, что-то выполнено с ошибкой, и нет смысла усердствовать в проверке дальше.
Как известно, центральные замки на авто срабатывают за 0,7-0,8 с.
Нельзя превышать этот интервал на практике. Хороший вариант – временное подключение к управляющему блоку. Соблюдайте осторожность и внимательность. Ну, а подключаясь к АКБ, помните о необходимости использования предохранителя.
Примеры нестандартного монтажа ЦЗ
При прочтении вышесказанного, может сложиться мнение, что актуатор перемещает «собачку» только вниз, выполняя запирание. На самом деле, стержень актуатора движется в обе стороны, причём, с одинаковым усилием. Зная об этом, нужно правильно рассчитать, где именно будет установлен актуатор и что он должен перемещать. Вариантов может быть несколько.
Часто стержень «собачки» соединён с тягой замка при помощи коромысла (см. рис):
Здесь, как вы догадываетесь, лучше соединить актуатор с верхним стержнем, а не с проволочной тягой. Что и было реализовано на практике (проблем не возникло). Есть следующий принцип: чем меньше изменений будет в «штатной» конструкции, тем лучше.
Рассмотрим ещё один пример. Здесь рукоять «собачки» перемещается по горизонтали. Значит, и сам актуатор крепится так же. То есть, в направлении движения тяг:
Отсутствие деформаций скажет о правильности расчета. Выше рассмотрены вопросы механики, но сейчас, заметим ещё одно: в паспорте или инструкции вы найдёте максимальное значение тока. Используйте его для расчета номинала пред-колбы.
В паспорте электропривода Starline указано значение 4 Ампера. Это – максимальный ток, по которому выбирают предохранитель.
Для приводов в 4-х дверях сумма равна 16-ти Амперам. Значит, подойдёт пред-колба на 20 Ампер, или на 16 (но такой номинал не предусматривается). Изготовитель приводит именно максимальную силу тока. Что действительно не только в отношении Starline.
Замена штатных актуаторов китайскими
Актуатор замка двери мощность
Зарегистрирован: 09.05.2007
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 24.06.2004
Сообщения: 3572
Откуда: Москва
Зарегистрирован: 12.02.2007
Сообщения: 68
Откуда: Липецк
Зарегистрирован: 23.03.2007
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 07.04.2006
Сообщения: 1969
Откуда: г. Сарапул Удмуртия
Зарегистрирован: 23.03.2007
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 07.04.2006
Сообщения: 1969
Откуда: г. Сарапул Удмуртия
Зарегистрирован: 17.10.2006
Сообщения: 444
Откуда: г.Набережные Челны
Зарегистрирован: 16.11.2003
Сообщения: 504
Зарегистрирован: 24.06.2004
Сообщения: 3572
Откуда: Москва
Зарегистрирован: 23.03.2007
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 24.06.2004
Сообщения: 3572
Откуда: Москва
Зарегистрирован: 09.05.2007
Сообщения: 51
Собственно почему задумался: не так давно надо было с полярностью на уже установленном актуаторе разобраться (провода оторвали от релюшек), так вот что бы аккумулятор на место не вставлять(снят был), проверял на предмет закрытия/открытия от сетевого выпрямителя, который выдает всего 0.75А. и замок срабатывал.
Тех. поддержка MMS Alligator
Зарегистрирован: 24.06.2004
Сообщения: 3572
Откуда: Москва
Зарегистрирован: 07.04.2006
Сообщения: 1969
Откуда: г. Сарапул Удмуртия
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Modified by phpBB Guru
Актуатор замка двери мощность
Происходит это с задними дверями, передняя левая в 10% из 100% случаев только не срабатывает. А задние перестали после морозов абсолютно закрываться, электроприводы сдвигают только частично тяги, поставил новый замок Старлайн, вместо Сатурна, неисправность осталась.
Тяги хотят при двигании руками относительно легко, если только на совсем неразличимую малость труднее, чем передние.
Может реле дополнительное на каждый замок ставить? Или еще что-то можно сделать? Не думал что на самарах есть такая проблема, вроде классика только страдает этим т.к. тяги в дверях расположены неудачно.
задние перестали после морозов абсолютно закрываться,
т808, а как механизм внутренних замков грамотно будет обработать и смазать, снимать может какие-то детали?
Думаю сначала грязь если есть большая снять, затем обработать ВД-40 и заложить пластичную смазку.
Износ механизма внутренних замков
изнашиваться может и нечему а вот перекосы в тягах присутствуют.
но если автор пишет
Тяги хотят при двигании руками относительно легко
советую скорее найти эту козявку, потому как она может быть причиной пожара.
у меня на водительской с точностью наоборот, не всегда открывает, закрывает всегда
Стандартного привода на 7 кг может не хватать.
Купил новый стралайн SL-2, на упаковке нагрузка указана 4Кг, прежний Сатурн так же работал.
С контактами вроде везде порядок.
Открывает замок по наблюдениям абсолютно каждый раз тягу замка, после того как закроешь вручную, но на закрытие приводу не хватает дотянуть тягу около 0.7см, т.е. порядка 1.5-2см он её тянет при закрытии, а дальше не хочет.
А замок снимать нет необходимости? Сегодня когда смазывал WD-40, как-то доступа нет к замку, а чтобы еще там пружинку доставать- слабо представляю.
у меня на водительской с точностью наоборот, не всегда открывает, закрывает всегда
Актуатор замка двери мощность
Диода на 6 ампер хватит чтобы он работал только на закрывание двери?
Диода на 6 ампер хватит чтобы он работал только на закрывание двери?
к таймерным каналам сигналок
Поясню немного. 
Так как активаторы 2-х проводные, то от сигналки идут провода, полярность на которых зависит от того, закрывается или открывается замок
Собсно чтобы было «как хочется» можно в цепь пассажирского активатора воткнуть диод в нужной полярности. А ток потребления активатора хотелось узнать чтоб диод не сдох при первом же включении
PPS: Можно конечно сообразить реле со слабеньким диодом, но не очень хочется лишние провода развешивать.
avk666
ток в пике 5.5А
вот схема отпирания в 2 этапа,это то, что вам нужно
цвета проводов могут отличаться,но назначение везде одинаковое
диоды вам не нужны, только 1 реле докупить и всё скоммутировать, и будет вам ЩЩЩастье 
За схему спасибо, может когданьть сделаю. Но сомневаюсь что сигналка именно в таком виде может.
В инструкции есть такой текст о подключении двухшагового открывания дверей:
Двушаговое отпирание дверей. (только для автомобилей с двушаговым алгоритмом
штатного центрального замка).
После нажатия на кнопку 2 на брелоке, отключающем режим охраны, сигнализация
выдает первый импульс на открывание двери водителя. Повторным нажатием этой кноп-
ки после снятия системы с охраны открываются замки остальных дверей. Функция вклю-
чается программированием. Сигнализация не имеет специальных проводов для реализа-
ции данной функции, но может путем программирования быть адаптирована к соответ-
ствующей штатной системе автомобиля.
Провода из ее доп. каналов судя по описанию для этих целей не особо подходят.
Установка: актуатора, соленоида, моторчика центрального замка и т.д. в помощь штатному.
Всем привет!
Решил выложить проделанную мной работу, по устранению проблемы с закрытием двери.
Как то раз начал барахлить механизм зак/открытия замка с сигнализации. Кнопка на панели двери: отк\зак замка, тоже не меняла ситуации. Он вроде пытается открыть или закрыть, но не хватает сил. Тяга двери, ходила свободно, без затруднений. Разбираем дверь, смотрим: тягу двери, двигает вот такой механизм:
Отрываем незаменимую книгу «Руководство по ремонту» и находим:
Правильное называние: электро привод замка двери.
При рассмотрении, выяснилось ему не хватает сил поднять тягу.
Значит этот механизм виновник!
Видать засорилось, надо попробовать почистить!
Чистить там собственно не чего, за исключением можно смазать механизмы замка.
Маленький флажок отвечает за поднятие тяги, большая за центральный замок. При его снятии ни чего не меняется, только теряем функцию центрального замка при закрытии двери с ключа.
Нужно же купить такое, получается не комплект…
Открываем экзист и удивляемся его цене: 2250 рублей!
Это — не мой вариант…
Повторюсь, я сторонник — бюджетных решений!
Полазив на нашем клубном форуме я все нашел.
Бюджетное решение всему актуатор за 100 руб.
Подключение: цвета проводов были на фото(((
Как найти: питание штатного электропривода идет по проводам отличающихся от других их 2. зачищаем проверяем тестером, питание появится при закрытии или открытии и в параллель цепляем наш соленоид.
Так же у DSRm1 были фото крепления актуатора на задней двери.