актуатор задней двери приора
Замена актуатора (моторедуктора) замка задней двери
Все довольно банально, сломался актуатор задней правой двери, с кнопки дверь закрывалась, но не открывалась.
Снял старый актуатор, нагрел и вскрыл. Выяснилось что на червячном механизме обломились лопости. Поискав червячка по интернетам, электронным и авто магазинам, выяснилось, что данной детали не продают отдельно, был вынужден купить новый актуатор.
Итак, приступим к разборке. Сперва снимаем обивку двери, думаю тут нечего описывать, это довольно простой процесс, следом снимаем фишку актуатора.
Далее предстоит снять внешний замок двери выкрутив два болта с шлицом под torx.
Далее откручиваем винт удерживающий ответную часть замка, по совместительству площадку актуатора. (Фото винта ниже)
Следом чуток тянем на себя ответную часть.
Это позволит отркутить саморезы и разъединить актуатор и внутренний замок.
Освободив актуатор снимаем с него тягу.
Вот и все, актуатор снят, достаем новый актуатор и собираем в обратном порядке.
Замена электрозамков (актуатор) Приора
Как то в течении года начали поочереди выходить из строя актуаторы замков. Чесно говоря я и не был в восторге от звука их работы многие поймут. Почитав инфу на сайтах было решено менять их на обычные не родные. Даже заменив три один последний издавал звуки…за километр слышно что открыли закрыли авто. И вот вчера последний замок скончался, новый лежал в бардачке на готове.
Не буду писать как разобрать карту двери и т.д.
Снимаем внутренний замок
Откручиваем старый и на старое место на нижнее отверстие прикручиваем новый РАЗВЕРНУВ ВЫПУКЛЫМ МЕСТОМ ( где у актуатора моторчик) К ТОРЦУ ДВЕРИ
Отмечаем и сверлим отверстие
Проволку привода укорачиваем и загибаем. Гнется очень легко. Я отрезал и согнул со стороны актуатора.
Там где отметил красным прийдется спилить болгарочкой иначе гофра слегка цепляется.порвется со временем пыль и т. Д. Нехорошо.
Вышло так
Ну и вот фото внутри ничто никого не задевает
А вот расковырял старый
Все остальные двери делались в прошлом году так же. Работают отлично. Щелчек и радуемся.
Да забыл на Водительскую дверь ставится С ПЯТЬЮ ПРОВОДАМИ остальные двери по ДВА
Состав электропривода замка двери (актуатор, актюатор)
Привет)
Добрался до вышедшего из строя электропривода водительского
итак
разбирал отверткой. корпус клееный. как видно смазка засохла. Порадовало что шестерня на моторчике металлическая. Следов выработки минимально, и это за 5 лет службы.
вот такой собственно состав электропривода.
по корпусу микрика двигается пластинка и происходит либо замыкание, либо размыкание контактов, тем самым блок элетропакета выдает команду на остальные электропривода.
Осматривая моторчик
копоть — значит искрило. разбираем!
щетки вполне еще работоспособные
и …
подгоревший коллектор двигателя, именно из-за него двигатель не создавал необходимое тяговое усилие. Но подгоревший коллектор дв это следствие, а причина скорей всего в отсутствии смазки на пластике привода и самом замке двери + конденсат.
коллектор зачистил нулевкой, аж блестит) и прозвонил
Все собрал в обратном порядке и конечно же смазал — как итог все работает) оставлю до поры до времени, а то на пасажирской двери периодически хандрит электропривод в холода — может заменю)
Актуатор водительской двери Priora
Вернулся из отпуска, бегу за своей красавицей на стоянку (стояла 8 дней), тыкаю на брелке кнопку открыть — 3 двери открылись, а водительская нет. Потряс головой, мол еще с отпуска не отошёл, попробовал открыть-закрыть. Снова та же песня — водительская дверь не реагирует на кнопку. Пришлось открывать ключом. Открылась с ключа без проблем.
Немного подумал, посоветоварся с бывалыми — вывод сломался атуатор/активатор/привод замка водительской двери.
Купил новый за 260руб. в ближайшем магазине. 4-х контактный разъем. Номер видно на коробке.
Снял карту двери и понял, что ШВИ не даст так просто все поменять…Ну да ладно. Самый цимус всего процесса заключается в том, что актуатор крепится 3-мя шурупами, два из которых откручиваются через технологические отверстия в двери (зеленые стрелки), а под третий отверстия не предусмотрено. Повернуть пластину нельзя, только подогнуть, чтоб короткой отверткой можно было подлезть через нижнее большое отверстие (у меня шумкой заклеено).
Пришлось оторвать край шумки, чтоб подлезть к третьему шурупу. Потея и ругаясь, через полчаса открутил таки его… Спасибо конструкторам (кстати, некоторые писали, что потребуется TORX, но у меня только крестовые шурупы были)!
Снял его с тяги. Скорее всего в него могла попасть вода/влага и он вышел из строя (перестал дергать). Поставил новый и собрал дверь за 10 минут.
Новый актуатор работает как часы.
Спасибо за внимание!
DIY. Как переделать актуатор ЦЗ водительской двери от Приоры
Есть в наших машинах редко ломающаяся, но не дешевая деталь — актуатор центрального замка водительской двери — A 004 820 24 42.
Но иногда он ломается, а отдавать 13 000 рублей не очень хочется. Тем более, когда на каждом форуме кричат, что точно такой же стоит в Приоре (парт номер 2170-6512110-10). Причем его стоимость от 300 до 500 рублей и встает как родной, только колодку переделать! Ага, сейчас!
Вот и у меня сломалась это устройство и я повелся на эти увещевания!
Первая проблема, которая видится сразу, это то, что у мерседеса 5 контактов, а у ваза — 4.
И я полез смотреть в инет, а что же надо сделать, чтобы все заработало и быстро переставить новое, взамен старого. Тем более, что корпуса действительно одинаковых габаритов и отверстия совпадают.
Единственное, что я сходу нашел — это вот такую статью на драйве — www.drive2.ru/l/563297400169432761/
но она не отвечала на все вопросы.
Некоторую полезную информацию мне дали в группе whatsapp посвященную геликам, но все равно у меня в голове не складывался полностью пазл этого узла.
В общем, промучившись часа 4 я все таки разобрался и сделал актуатор, а заодно решил написать этот обзор, вдруг кому еще пригодится.
1. Без разбора актуаторов ни чего не сделать. (дальше опишу почему)
Мое рабочее место в процессе работы 🙂
2. Из инструмента понадобится:
— острое лезвие или тонкий нож;
— паяльник;
— тестер;
— изолента;
Итак начнем с обзора устройства:
Актуатор состоит из 3-х деталей и 2-х групп проводов:
1) двигатель;
2) привод;
3) ключ;
4) проводка двигателя;
5) проводка ключа;
принцип работы актуатора следующий:
При отрывании/закрывании замка или надавливание на блокировку двери, лапка привода нажимает или отпускает переключатель ключа, эта информация поступаем в блок управления ЦЗ (находится в гробике) и уже от блока управления ЦЗ идет питание на электродвигатель.
То есть в данном устройстве 2 независимых контура — привод двигателя и значение ключа. Я, по началу думал, что ни взаимосвязанные и немного тормозил, не понимая, как это работает).
Теперь в чем разница между мерседесовским и вазовским актуатором:
— Мерседесовский актуатор всегда знает, в каком положении ключ, если ни одна из групп не замкнута, то у вас обрыв кабелей и это будет отображаться в ошибках при диагностики.
— В вазовском только при открывании происходит замыкания ключа, когда дверь закрыта, ни какой сигнал не подается.
При этом ключи одинаковые, в вазовском просто один провод не припаян.
Теперь про грабли, которые я собрал при открытии корпусов:
Необходимо очень аккуратно открывать корпуса, они так устроены, что переключатель ключа находится на линии движения ножа и его легко срезать, что я и сделал на мерседесовском блоке и на одном вазовском (((
А вот на вазовском даже есть защита от такого момента, но я перестарался 🙁
Хорошо, что у меня был 2-й вазовский (случайно заказал 2 шт, повезло).
Если вы открыли все аккуратно и без повреждений, то дальше все просто:
Если привод живой, то я бы восстанавливал мерседесовский корпус.
Как мне показалось и пластик привода по качественнее и места выхода проводом сделаны в 1000 раз лучше — там стоят резиновые уплотнения (фантастическая проработка деталей, молодцы немцы), а вазовские просто провода через пластик.
Двигатели одинаковые и я перепаял провода мерседеса на новый двигатель, который идеально встает на место старого.
Если повредили ключ (как это произошло у меня), то просто перепаиваете провода на вазовский ключ, там абсолютно все совпадает) и спокойно используете уже его.
В результате у меня получилось следующее:
Дальше я надел крышку, перемотал изолентой и поставил на место.
С моей точки зрения, склеивать нет необходимости, крышка будет прижата самим корпусом к двери, саморезами, которыми притягивается актуатор, а герметичности там не было изначально.
Вот в общем и всё, что нужно знать про ремонт актуатора.
тэги: w463, гелик, актуатор, центральный замок, водительская дверь, приора