актуатор двери ваз 21093
ЦЗ. Правильная установка актуаторов.
Все началось с того, что мне надоело крутить весла — купил ЭСП «Гранат». Не вижу смысла создавать об этом отдельную запись, т.к. достаточно выдернуть старые и поставить новые. Один только мааленький недочет — при опускании стекла открываются двери) Косяк решается просто — надо подогнуть тягу салонной ручки в обход мотора ЭСП.
Теперь начал барахлить ЦЗ — тяга трется по активатору, а он, в свою очередь, посылает сигналы о помощи в виде самопроизвольного открывания и закрывания дверей. Ближе к сути: само место его установки блдское оставляет желать лучшего
Вместе с ним купил скобу для тяги 2108-6105094 и согнул тягу к замку
Воткнул ее на место — для нее в замке уже есть дырка. Пластиковых штучек лучше купить сразу с запасом).
Самый кайф — Матерясь и истекая кровью снимать и гнуть по двадцать раз эту тягу подгоняя ее под 5ти проводной актуатор, чтобы тот при открытии дверей не закрывал их снова, и наоборот!)
Ну зато теперь двери защелкиваются быстро и четко)
П.С. ни разу не видел чтобы на самаре так стояли актуаторы.
П.П.С. эти штучки для соединения актуатора с тягой замка выкинул со злорадским хохотом
Зачем колхозить или установка активаторов на штатные места 2109, 21099
Ставил сигналку сам. Работал только водительский активатор, полез в пассажирскую дверь и не нашел тяги от активатора. Стал гнуть новую, но нормального открытия замка не добился. Уже дома перелопатив кучу страниц интернета нашел о штатных местах активаторов. Почему в установочных центрах не знают о них? Поставив в них и удалив пружинки с замка все стало отлично работать. Делюсь информацией что и как. Фотки только не мои, фотика не было с собой
Штатные места выделены красным
Теперь нужно куда то цеплять тяги. И опять же инженеры автоваза оставили для нас отверстия в замках.Только вот в передней двери отверстие слишком большое. Кто то туда ставит дырявленные заклепки, кто то находит штатный пластик для этого. Я же вставил отрезанную шляпку дюбеля на 6 (думаю на 8 тоже полезет)
А вот штатный метод: Скоба ВАЗ-2108 тяги замка двери на кнопку. Артикул 2108-6105094
Ну и теперь нужно снизить усилия по открытию/закрытию, потому что я даже руками с большим трудом поднимал кнопки
Из передней двери удаляем пружинку прямо из механизма. Замок я не снимал, мучался с отверткой)
С задней мучался по другому. Удалил пружинку из механизма под салонной ручкой открывания двери. Пружинка там одна, так что не ошибешься. Этот механизм на картинке под номером 1
Проводка водительской двери и замена китайского соленоида на соленоид 21093-6512110-03
Доброго времени суток, читателям и подписчикам. Продолжаем устранять маленькие косяки по авто, которые на езду не влияют, а на комфорт даже очень. Так вот случилось что уже длительное время я посматриваю объявления и разборки, для того чтобы найти водительскую дверь в цвет авто.
В родной двери у меня стоял активатор замка от центрального замка, который прекрасно тягал замки, как в родной двери, так и в серебристой от пятнашек.
Но к сожалению помимо того, что серебристая дверь, очень сильно портила внешний вид автомобиля, в ней не было в середине усилителя, который был в стандартной двери.
Дверь в цвета автомобиля, выровнял поставил замок, но соленоид то потянуть не может замок потому что замок где-то задевает от самой двери и все. Опечалился я что водительскую дверь придется запирать вручную в отличии от других, и на том оставил затею.
Но потом, решил попробовать установить заводской активатор (те, которые ставят как дополнительную опцию на автомобилях с соответствующей маркировкой 21093-6512110-03).
И что вы думаете, даже при том что вручную тяжело нажимать кнопку запирания двери, активатор ее тянет настолько легко, как будто установлена новая идеальная дверь.
Также походу немного привел в порядок проводку, установив фишку подвязав провода, чтобы они не висели и не цеплялись нигде.
Мотор-редуктор левый блокировки замка двери водителя (5 выводов) на ВАЗ
Безопасность автомобиля ВАЗ – всегда волновала его владельцев, особенно, это касается тех водителей, которые часто оставляют машину без присмотра в общественных местах или жилых дворах. Учитывая уровень преступности, желание обезопасить свое транспортное средство выглядит вполне логичным. Производители современных автомобилей, помня о данной необходимости, выпускают машины со встроенной системой безопасности, включающей сигнализацию и автоматическую блокировку дверей, но самым распространённым видом, остается система центрального замка. Более того, если у Вас старая модель, в которой применение подобной функции не предусматривалось конструкцией, это совсем не значит, что ее нельзя установить дополнительно.
Центральный замок ВАЗ-21093 – не отдельная деталь автомобиля, а объединенное название всех элементов системы центральной блокировки замков транспортного средства. Главной ее задачей есть одновременное открывание или закрывание, всех дверей машины, а в некоторых моделях еще и крышки топливного бака. Как ни странно, но не смотря на род своей деятельности, центральный замок принято считать составляющей системы комфорта, а не системы безопасности. Она может оставаться работоспособной, как при включённом зажигании, так при выключенном.
Принцип работы центрального замка заключается в следующем. При повороте ключа в замочной скважине водительской двери, в ней срабатывает микропереключатель, отвечающий за блокировку. От него сигнал сразу передается на блок управления двери, а затем и на центральный блок, где создаются управляющие сигналы, посылаемые потом на все остальные блоки управления, а также на системы контроля крышками багажника и топливного бака. При поступлении сигнала, все исполнительные механизмы автоматически срабатывают, что обеспечивает моментальную блокировку. Также, сигнал, поступающий от микропереключателя в центральное закрывающее устройство, не позволяет электрическому приводу сработать повторно. Обратный процесс (открывания или снятия с блокировки), производится таким же способом.
Правая и левая сторона всегда смотрят ПО ХОДУ автомобиля (по движению вперед) и никак не иначе, водительская сторона – левая, а пассажирская правая.
Выполнить одновременную блокировку всех дверей можно и бесконтактным способом. Для этого, на ключе зажигания существует специальная кнопочка, при нажатии которой, на приемную антенну центрального блока управления поступает соответствующий сигнал. В результате его обработки, центральное устройство «дает команду» всем исполнительным механизмам и те блокируют двери транспортного средства. Применяя дистанционную блокировку, Вы одним нажатием активируете сигнализацию автомобиля, что имеет практический смысл. Также, блокировка дверей, может задействовать механизмы автоматического подъема стекол, то есть, при использовании всего одной кнопки, автомобиль «запечатывается» со всех сторон. В случае аварии, блокировка снимается автоматически: блок управления системой пассивной безопасности передает сигнал в центральный блок управления, который обеспечивает соответствующую реакцию исполнительных устройств (открытие дверей).
Бывают случаи, когда в результате ДТП (или непосредственно перед ним) происходит сбой в работе электромеханических систем, тогда про автоматическое снятие блокировки речь не идет.
Установив на автомобиль центральный замок ВАЗ-21093, Вы намного упростите процесс закрытия дверей машины. Не нужно залезать в салон и закрывать их по очереди, у Вас появляется реальная возможность сэкономить время, так как при блокировке одной двери, остальные автоматически последуют ее примеру. Данная функция является основной в работе актуатора ВАЗ-21093.
Положительным моментом также является их универсальность, а значит с выбором подходящей модели, Вы точно не ошибетесь.
Каждый активатор ВАЗ-21093 устанавливается по отдельности на каждую дверь, но для этого сначала сверлят дополнительные отверстия и закрепляют их с помощью саморезов.
При креплении активатора к тяге замка, необходимо учитывать совмещение центра хода обеих тяг (ход тяги исполнительного устройства больше, чем ход тяги замка).
Система централизованной блокировки замков – это не только удобный способ эксплуатации транспортного средства, обеспечивающий быстрое открытие/закрытие дверей, но еще и хорошая система безопасности, поэтому практически все выпускаемые сегодня машины оборудуются ею еще на заводе.
Причин, по которым центральный замок автомобиля может выйти из строя или перестать стабильно работать:
Специалисты условно делят все неполадки, которые могут возникать с центральным замком, на несколько групп:
1) Полный или частичный отказ;
2) Замок работает, но со сбоями, которые обусловлены дефектами электрическими или механическими, или же из-за повреждений.
Если центральный замок Вашей машины барахлит, то попытайтесь определить к какой именно категории относится дефект. Ремонт нужно начинать не с разбора каких-либо деталей, а с диагностирования оборудования, что позволит значительно сократить время на ремонт, а иногда, и финансовые затраты на это мероприятие. Работа центрального замка не должна зависеть от работы двигателя, а также от того, выключено или включено зажигание. Самое главное, чтобы работала бортовая сеть, то есть клеммы питания должны быть подключены к аккумулятору.
Если в автомобиле стоит сигнализация, то ремонт нужно начинать с ее тестирования. Если при использовании переносного пульта сигнализации центральный замок не реагирует, то нужно проверить работу замка от кнопки и ключа, которые отвечают за открытие и закрытие двери со стороны водителя.
1. Если же при ручном управлении замок срабатывает, то проблема заключается в неисправностях управляющих и электрических цепях самой сигнализации. Прежде всего нужно проверить батарейку, которая стоит в дистанционном пульте. Она может быть разряженной.
2. Если замок не работает совсем или частично.
Если после ручной проверки работы центрального замка, он все же не работает, то нужно определить в чем же проблема, то есть конкретизировать характер проявления дефекта.
Если полностью отказывает вакуумный центральный замок, то Вы не услышите, как работает компрессор.
В случае электрического центрального замка, Вы услышите слабые щелчки, которые будет издавать реле, а на всех дверях не будут работать кнопки для самостоятельного открытия. Необходимо проверить и, если нужно, поставить новый предохранитель цепей центрального замка. Возможно, нужно будет поменять несколько предохранителей, это зависит от электрической цепи машины. Есть вероятность того, что этого будет достаточно для нормализации работы, и ремонт на этом закончится.
Если в тот момент, когда активизируется центральный замок, какой-то из предохранителей сгорает, то это свидетельствует о том, что где-то в цепи, которую этот предохранитель защищает, происходит короткое замыкание. В этом случае нужно искать причину, по которой возникает замыкание.
Если же все предохранители в порядке, но открыть вручную центральный замок не выходит, то причины могут быть следующими:
— Могли оборваться подводящие провода, или из-за окисления контакты плохо соединены с клеммами, поэтому на входе активатора водительских дверей нет напряжения, то есть управляющий сигнал не может передаться приводом к остальным дверям. Сигнал попросту не чем передавать;
— Сломался концевой выключатель активатора двери водителя, или оборвались провода, которые отходят от управляющих клемм, или на клеммах слишком плохой контакт, то есть управляющего сигнала нет. Ремонтные работы нужно начинать с проверки наличия или отсутствия питания и управляющих сигналов провода в момент активации центрального замка, то есть нужно проверить есть ли напряжение на соответствующих клеммах. Потом нужно будет проверить провода на предмет качества и целостности.
В самом конце нужно проверять концевой выключатель, которые нужно будет отремонтировать или вовсе заменить, если нужно. Выключатель в случае электрических центральных замков всегда расположен внутри привода.
Центральный замок может не работать в том случае, если есть поломки в электронной схеме сигнализации машины, а в случае вакуумного центрального замка может быть сломана еще и плата компрессора. Проверять и ремонтировать их нужно на этапе окончания диагностических работ.
Если центральный замок все же реагирует, то это случай частичного дефекта, то есть слышно, как работает компрессор вакуумного центрального замка, или же слышны щелчки реле у электрического замка. Кнопки дверей для открытия вручную могут работать или частично, или не на каждой двери. Также они могут быстро переключаться из положения «закрыто» в положение «открыто» и наоборот. Такие дефекты могут возникать из-за нарушенной фиксации крепежа тяги, которая идет от привода к замочному механизму. Это может происходить в дверях как со стороны водителя в случае плохой работы всех активаторов, так и в остальных дверях, если в них нарушен процесс открытия и закрытия.
ВАЗ-2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2115, ВАЗ-2131, ВАЗ-2123, ВАЗ-2114, ВАЗ-2113, ВАЗ 1117-1119, ВАЗ-21213-214i, ВАЗ 2123.
Как самостоятельно заменить, установить м отор-редуктор блокировки замка двери на автомобиле семейства ВАЗ, Лада, НИВА.
Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.
Уважаемые посетители и покупатели обращаем Ваше внимание какими способами можно оплатить заказы
Устанавливаем электропривод замка багажника ВАЗ 2109
Всем доброго времени суток) Сегодня понедельник, тяжелый день… Вот вчера встречаюсь с типом во дворе у знакомого на Запсе. А он ТИП еще тот… спортивочка, пивасик, сланцы поверх носочков. Завидел меня издалека и чешет ко мне с пивасяном.
И мне такой: «хээээ, братан, здарова. А есть сига? слушай, я смотрю девяточка нормальная у тебя. У меня тоже тачка есть. не знаешь где можно шаровую сменить?»
Я ему: «так там делов на полчаса. в гараже. три болта открутить и новую воткнуть…»
Он мне «не! нах надо! лучше в сервисе, рублец отдам. Копейки х*ле. Мне время дороже свое…».
Я: «ну ясно, че! едь в сервис, который вон через дорогу, там нормас делают».
Он: «Ну а сам то где тачку делаешь? В каком сервисе? Диагностику там…хуё-маё?а?»
Я: «Да я особо по сервисам не езжу…»
Он: «Ну понятно, грамотный значит, сам то местный?»
Я: «Ага, местный».
Так и распрощались. Сигу дал ему) Да разошлись. Так к чему я это)) Уже сам забыл про что я. А, вот… Видимо пока я не дорос до типа этого. Рублец в сервисе за замену шаровой пока я не готов отдавать. Нет не то, что бы я жадина или не могу себе позволить ремонт в сервисе… Просто самому иногда приятно крутить гайки. Да, работаю в офисе. Но никогда не боялся работать руками. И руки заморать не страшно) Иногда даже приятно сделать свою машину своими руками. И время есть, и желание, и все… А вот типчик попался занятой) Ладно, думаю все поняли мое отступление)
Кто читал мой предыдущий пост, тот вспомнит, что девятка подверглась лютому шейвингу крышки багажника))) Почте чего он перестал открываться))
Итак, я, как и все зубиловоды, перед тем как сделать электрозамок, начал изучать драйв на наличие уже реализованных проектов. А их оказалось куча. И чего только не делают. И калино-замок, и тросики, и ролики, и уголки. По мне так просто использовать обычный тросик проще простого. Все предлагают использовать тросик газа от какого-нибудь авто, но он тостоват и цена не очень мне понравилась.) Поэотму
Итак, что нам потребуется?
1. Тросик велосипедный для передних тормозов+кожух — 40 руб тросик и 25 рублей кожух.
2. Клипса для крепления обшивки дверей ВАЗ 2110 — 1 шт. — 1 руб.
3. Провод — 8 метров — 60 руб.
4. Реле 4х-контактное с крепежкой + фишка для него.
5. Кнопка открытия багажника в панель — 1 шт. — 70 руб.
6. Бабышка для фиксации тросика — 5 руб.
7. Электрозамок Сатурн усиленный — 250 рублей
8. Болт и гайка для фиксации тросика
9. Пластина для изготовления упора (использовал кронштейн для крепления пластиковых окон)
10. Клеммы: мама — 4 шт (для реле), 2 шт. — для кнопки, типа «шайбы» — 1 шт. 2 шт — «мама» для электрозамка. Плюс изоляция.
Шаг 1. Спиливаем заранее открученный замок примерно вот так:
Шаг 2. Берем велосипедный болт (не знаю как он называется, но он просверленный внутри и фиксирует трос тормозов) и крепим к язычку замка:
Шаг 3. Выгибаем пластину для упора, берем пистон от клипсы, обрезаем немного снизу. Сверлим в изогнутой пластине-упоре сверлом на 6 отверстие и вставляем туда заранее подготовленную клипсу) Можно суперклеем ее еще помазать) и в клипсу с суперклеем вставляем тросик. Он как раз подходит по диаметру) Ждем пока все высохнет. Продеваем тросик в кожух и получается что-то типа этого:
Теперь все это можно поставить на место.
Шаг 4. Крепим электрозамок. Здесь уже кому как нравится. У меня получилось вот так.
…и натягиваем тросик. Фиксируем все это купленной бабышкой. Далее проверяем работу, кратковременным накидыванием проводом на аккумулятор) Если все работает, то вы на верном пути) Осталось немного, сделать проводку. Я когда красил крышку, заранее прокинул «плюсовой провод в салон». Когда провод прикинут — собираем все по следующей схеме:
Кнопочку ставим в салон. В специально отведенное ей место))
И теперь можно наслаждаться открыванием багажника из салона) Идея далеко не новая)) просто реализовал всем известный принцип своими методами и материалами)) Не забывайте ставить «Нравиться» и подписываться на машину) Всем Спасибо)