Шумоизоляция дверей
Вот и настал отпуск, а денег после ремонта нет))) Так что отпуск дома. Решил заняться машиной и сделать шумку дверей. Никогда до этого не делал и конечно, не обошлось без ляпов. Но все по порядку.
Купил 5 листов STP Aero, 1 лист Акцент Premium, 1 лист Бипласт 10К (на все двери нужно 8 листов STP Aero, 3 листа Акцент Premium, 3 листа Бипласт 10К). Поехал в деревню на свежий воздух.
Снял обшивку водительской двери.
На все ровные места наклеиваем и прокатываем Aero. Я клеил полосками на всю длину листа, и кусочками добавлял. Не заклеивал ребра жесткости, т.к. читал что не надо, а почему узнал после.
Укатывал вся валиком, но не специальным за 400р, а пластиковым обойным за 80р)
Вторым слоем клеил Акцент. Тут я и совершил ошибка, зайдя немного на ребра жесткости. А как я после узнал — любые полости с воздухом места возникновения конденсата, а следовательно коррозии. Буду залазить снова и подрезать аккуратненько.
Далее закрываем все технологические дыры в двери тем же виброизолятором Aero.
Далее на саму пластиковую карту двери наклеиваем Бипласт 10К. Материал очень липкий и мягкий — легко рвется. и Если его приклеили сорвать его не получится, дует отдираться кусками. Сфотографировать забыл ( Наклеивал одним большим куском на всю карту оставив только не заклеенным колонку и ручку двери. Для проводов делал надрез. Кстати, сжимается он практически до 0, т.к. можно смело клеить по краям.
После окончания работ решил постучать по двери снаружи — звук очень удивил, как по зеленому арбузу))) без звона. Т.ч. эксперимент считаю удачным, вполне можно сделать своими руками не сложно. Буду делать все двери.
Шумоизоляция ч.1. Двери
Итак, решил-таки наконец я зашумиться. Делать решил сам, чтобы посмотреть на состояние под обшивкой. Процесс абсолютно не сложный, но времязатратный.
Закупал все материалы в stp-moscow.ru/ Все оперативно рассчитали, написали какие материалы в какой последовательности используются, также дали фотоотчет, за что отдельное спасибо) Брал премиум комплект.
Спасибо OsherPavel
Загрузился ) По ощущениям общего веса на 50 килограмм
Снимаем обшивку. Ничего нового в этом нет, описывать смысла не вижу, мануалов полно.
Сразу отдираем заводскую аля шумку и заклеиваем герметик скотчем, обо измазаться об него плевое дело, а оттирать потом с ума сойдешь. Некоторые его удаляют, я не видел смысла, ибо сверху он покроется слоем шумки.
Отчищаем внутреннюю поверхность от грязи, пыли и все обезжириваем.
Лучше всего сделать трафарет для мест, где нужна фигурная резка. Я пользовался обычной бумагой А4, прикладывал, отмечал где делать вырезы, дальше все это переносится на шумку и аккуратно режется.
Первый слой StP Aero Plus. Обязательно хорошо прикатать роликом.
Сверху на него точно также по трафарету клеим StP Акцент Premium
Самая сложная часть дверей окончена, ибо пока все это клеишь меришь все руки уцарапаешь. Сначала пытался работать в перчатках, но мне неудобно в них, поэтому голыми руками и с царапинами ))
Желательно еще протянуть все болты и гайки, которые видны на двери, ибо потом они закроются следующим слоем и добраться до них станет проблематично.
Следующий слой уже клеится на видимую часть металла. Отдираем скотч и на всю дверь раскладываем лист StP Aero, предварительно прорезав в нем отверстия под вывод электрики стеклоподъемника, тросика открывания двери. Также лист прикатываем роликом.
На первой двери я допустил ошибку и просто сделал отверстия под клипсы прямо сквозь StP Aero. Не повторяйте за мной )) ибо дверная карта не защелкнется. Нужно аккуратно вокруг отверстия срезать шумку.
Далее дверная карта. На ней приклеен кусок пенопласта размером примерно 15*15*15см, его нужно аккуратно отодрать, иначе он при попытке защелкивания он будет упираться в лист StP Aero, пытаясь его продавить внутрь)
С внутренней стороны карты клеим StP Бипласт Premium, на задние двери StP Бипласт и вырезаем все необходимые технологические отверстия.
Собираем все в обратном порядке. Убедитесь, что все клипсы защелкнуты. Все, дверь зашумлена. Вынимай баран, готов чай!
Из-за отсутствия опыта в среднем на дверь ушло по 2 часа. По моим ощущениям двери — самый муторный процесс, ибо шумка лежит вертикально, т.е. проклеивать нужно очень тщательно и класть ее надо под металлом, что доставляет множество неудобств.
[Своими Руками + Фото] Шумоизоляция дверей
Добрый вечер, мои читатели!
Решил отписаться о процедуре которую выполнил ещё в начале месяца.
Все довольна стандартно! Решил делать шумку дверей сам, так и дешевле выйдет и получу удовольствие в плане работы с автомобилем.
Что-то инновационное сделать не получилось, таких записей в бортовиках сотни, так что отпишусь кратко.
На передние двери пошло:
— STP Вибропласт M2 в один слой. (Полтора листа на одну дверь)
— СПЛЭН 8 (Два листа на одну дверь)
— Технологические отверстия заклеил остатками STP (что под рукой валяется)
На задние двери пошло:
— STP Вибропласт M2 в один слой. (Вложился по одному листу на одну дверь)
— СПЛЭН 4 (По одному листу на одну дверь)
-Технологические отверстия заклеил остатками STP
ИТОГО:
За все заплатил чуть меньше чем 1000 грн. Получил много удовольствия, хотя все руки были в мастике такой, что еле отмыл бензином.
ИТОГ по работе:
Главный вопрос, что стало внутри салона?
Во-первых, шума стало ну чуть-чуть меньше! Все же крыша и арки ещё очень сильно шумят. (Но я знал на что иду, полной тишины и не ждал)
Во-вторых, как же стал приятен звук закрывания двери. Да-да! Именно этот глухой звук добротного автомобиля. Первое время стоял открывал-закрывал двери 🙂
В-третьих, стала ощутимо лучше играть музыка! Более насыщенней что ли, ну в общем, по приятней прежнего.
Спасибо за внимания, задавайте вопросы если таковые имеются, всем удачи!
Учебное пособие по шумоизоляции
las2.0
Well-known member
Когда делаем все сами, то принебрегаем тем, что думаем, чем больше мы положим материала, тем лучше и будет тише, к сожалению это не так. Избыточное количество слоев на оборот вредит а\м, пусть со временем, тем не менее это не есть хорошо. На многих машинах помимо увеличения расхода, ухудшается динамика, провисание петель дверей.
Соответственно все это очередные траты, на бензин, колодки, ремонт петель.
Как делать спросите вы?
Сперва определиться должны чего хотим от того на что идем, т.е если это просто скрипы то это одни материалы, если общий шум и гул, то другие, если готовим машину для соревнований по звуку, то совершенно все иначе.
Нам понадобится:
-Вибропласт М1
-Вибропласт М2
-Вибропласт МП
-Сплэн
-Битопласт
Количество будем брать так 2 пачки М1, пачка М2, 7 листов МП, сплэн листов 10, битопласт два листа.
Квадатуру не могу сказать, дабы не ошибиться, но по пачкам казал точно.
Вес от этих материалов будет средний, но зато будет доказанный эффект который мы увидим по окончанию работ.
Если стоит на машине вариатор, то больше внимания уделяем тоннелю центральному.
проклеили сплэн, так же его раскатываем роликом.
Получается на полу у нас 3 отменных слоя шумоизоляции который 100% работает, не зря дорогие студии автозвука работают именно так.
Что нам это дает, внутренний слой снижает все вибрации не дает дальнейшему ходу вибрации по кузову, соответственно улучшаем вибро и шумо поглащение, далее наружний слой снижает шум, тем самым мы закрыли все открытые полости и плотно укатали, что особенно важно.
Так же у нас улучшается работа штатной акустики за счет того что весь потребляемый воздух динамиков будет работать только через динамик а не дырки, улучшится бас.
КРЫША
разбираем ее очень аккуратно т.к немного согнув, можем повредить ее и востановлению она не подлежит, перетяжка или замена(бу стоит от 4000р).
Крыша является самой большой не защищенной полостью ам, зашумоизолировав который мы будем спать спокойно да же под дождем.
центральные стойки так же как и задние трогать не стоит, т.к там самый толстый металл и целесообразности в проклейке нет. Но например на Митсубиси Лансер 9 проклеить М1 всетаки стоит.
Далее все собираем, и делаем долгожданный тест драйв, радуясь за себя и то что руки растут из того места)
все работы проводится должны в теплом помещении.
Инструмент начиная отверток заканчивая головками на 12-14-17
ролик для укатки
фен
перчатки
нож
пистолет с термоклеем
герметик селиконовый
Вот в данном случае вы точно добьетесь максимального эффекта при работе.
Вывод прост главное не количество а то что конкретный материал предназначен на конкретную полость, и работать одним вибропластом и сплэном глупо.
Шумоизоляция багажника, арок, ниши сиденья.
Можно сказать, это продолжение записи по шумоизоляции машины.
Так как планов по машине много, особенно по багажнику. Много доп компонентов, которые будут размещены там и по возможности спрятаны (Ресивер, компрессор, блоки управления, музыка и тд), то решено было разобрать багажник и все вымыть там тщательно и собственно проклеить полностью все шумкой.
Отмывал химией для химчистки, щетками, тряпками. Предварительно вытащил все сливные пробки. Результат мне понравился. Сначала я думал не клеить нишу запаски, так как там наклеена очень толстая заводская вибра. Но не знаю что меня дернуло, но я чуть подковырнул шумку и ужаснулся… Лучше б я этого не делал…
Либо от старости, либо от того что япошки ее не прикатывают нормально или еще по каким причинам — она в некоторых местах просто отлетает без особого напряга. Соответственно раз не было агдезии, то туда проникала вода, пыль и все это превращалось в грязь. Это ужасно. В итоге работы прибавилось значительно и полумеры я не рассматривал. Пришлось отдирать всю абсолютно и вымывать до голого металла.
Из «секретов». Нужен нормальный промышленный фен, ксилол, пластиковые ковырялки ненужные, лишняя пара рук, так как свои вы сотрете в процессе, и очень много терпения.
Крупные куски удалены, остался небольшой налет-слой, который опять же фен+ксилол и вымываем до чистого металла.
Вот теперь другое дело.
Ржавчины глубокой к счастью нет, но есть мелкий налет. Все это вычистил наждаком и металл щетками и залил преобразователем.
Спустя некоторое время — зачищаем все, повторяем процедуру. И после этого обильно все вымыл водой, обезжирил и прогрунтовал. Грунтовки не жалел.
Ну а дальше уже более приятная работа. Берем листы виброизоляции и катаем все что видим. Я использовал Шумофф М2 ультра, по цене чуть дороже обычной М2, но типа армированная и работает в разы лучше.
Клеил им — всю нишу запаски, все стенки какие есть в багажнике, арки колес со стороны багажника, задние крылья куда рука долезла.
Вторым слоем на пол я клеил 4мм «сплен» от Шумофф. Целыми листами клеить не получится, так как много изгибов и он просто потом отклеится. Клеил кусками с жирнейшими нахлестами.
Арки колеса с стороны багажника клеил Шумофф Герметон 7. У него кпд шумоизоляции гораздо выше. Ну и сплен это шумоизолятор, а Герметон — поглотитель. От пола важно отразить шум, а в арках тут лучше уже поглотить качественно
И поверх одел родную шумоизляцию, хуже от нее точно не будет)
Крылья задние не стал клеить шумопоглотитель, туда просто очень сложно залезть чтоб перекрыть все и толку от этой работы будет 0. Поэтому решил в дальнейшем заклею изнутри обивки багажника тем же Герметон7.
Далее черед арки колеса со стороны салона. Тут такой смешной кусочек виброизоляции, который тоже не прикатан как следует.
Отрываю, чищу, обезжириваю.
Со стороны салона уже клею Проф Ф (4мм).
И так же Герметон7
К слову, боковые накладки сиденья тоже проклеил тем же Герметоном. Они закрывают много мест, которые клеить неудобно. А там где перекрывают — считай два слоя.
Ну и конечно пока все разобрано и руки практически стерты, нужно заклеить то, что под рукой. Под задним диваном ниша. Там так же была таже самая виброизоляция, точно так же плохо раскатана.
Клеил Проф Ф, потому что место вибронагруженное, тонкий металл и нужно качественно погасить вибрации.
Сверху так же Спленом 4мм. Сначала взял 3й слой Финиш, но решил что сам диван отлично выполнит эту функцию и купленные листы пойдут на шумоизоляцию пола салона.