813712r000qqh тросик замка двери
Hyundai i30 (FD) замена троса замка двери
Решил поделиться информацией с будущими страдальцами, надеюсь им будет полезно. Синтезировано из нескольких источников в интернете, книги и собственного опыта. К сожалению, фото некогда было делать на морозе (лучше, конечно, всё делать в тёплом боксе или летом 🙂
Итак, что делать если на i30 2010 (FD) порвался трос, идущий от внутренней ручки открывания передней двери к замку? Т.е. если дверь изнутри не открывается, мы сняли дверную карту и увидели разрыв троса.
1. Заказываем новый трос по обновлённому коду 813712R000QQH (
2. Готовим инструмент: отвёртка плоская маленькая, отвёртка крестовая большая, головки на 8 и 10, головка TORX T30, пластиковые съёмники клипс (например www.drive2.ru/l/6864606/), гвоздь (или что-нибудь подобное) диаметром 1.5-2 мм, маркер (лучше чёрный).
3. (по желанию) отключаем клемму минус с АКБ. Я не отключал, но в книге рекомендуют (как и на все операции, когда отсоединяются электрические разъёмы).
4. На всякий случай поворачиваем ключ зажигания в самое левое положение.
5. Поддеваем пластиковый треугольник зеркала, удобнее это делать с переднего (по ходу движения авто) нижнего угла, он держится на 3х клипсах. Если после снятия клипсы остались в двери — вытаскиваем их и вставляем на место в треугольник.
6. Поддеваем маленькой отвёрткой 2 заглушки винтов — под ручкой открывания замка и в ручке-кармане открывания двери, откручиваем винты.
7. Поддеваем пластиковой лопаткой облицовку внутренней ручки, снимаем её с ручки (оттягивая ручку).
8. Поддеваем пластиковой лопаткой дверную карту (большую пластиковую обшивку), удобнее начать спереди снизу, затем руками отсоединяем от двери, преодолевая усилие остальных клипс. Снимаем карту с двери и отодвигаем на 10 сантиметров.
9. Отсоединяем фишки (электрические разъёмы) от карты двери:
— разъём блока стеклоподъёмников, снимается не сложно, нужно как и на большинстве фишек нажать на защёлку и аккуратно с усилием потянуть;
— разъём блока регулировки зеркал, снимаем аккуратно, защёлка разъёма находится с обратной стороны (снизу).
Если второй разъём сняли неаккуратно и посыпались вниз детали (это проставки между джойстиком и платой), то собираем детали, наконец отсоединяем фишку от блока-платы, смотрим внимательно на плату, понимаем куда какие детали ставить (чёрные — по углам, белую — по центру), ставим детали на место, защёлкиваем на место блок-плату.
10. Вытаскиваем из металлического щита две резиновые заглушки крепления стекла. Берём дверную карту, прислоняем её поближе к двери, подключаем разъём стеклоподъёмников, поворачиваем ключ зажигания в соответствующее положение и опускаем стекло вниз до тех пор, пока в отверстиях не будут видны болты крепления стекла.
11. С края вертикальной стороны стекла (около средней стойки кузова) на стекле вплотную к металлическому контуру двери делаем маркером вертикальную риску (параллельную двери), она будет удобна при установке стекла на место. Откручиваем 2 болта на 10, вынимаем стекло из двери. При этом стекло нужно поднимать вверх, наклоняя чуть наружу и немного прокручивая по ходу движения машины.
12. Откручиваем внутреннюю ручку (3 винта крестовых). Отсоединяем от неё тросы:
— выдёргиваем трос с белой пластмассовой «бочкой» из фиксаторов, при этом тянуть нужно «от двери», с зелёной стороны (сторона троса, а не металлической бобышки-наконечника);
— двигаем ручку (или переключатель блокировки) в подходящее положение, выводим из неё бобышку-наконечник.
13. Отсоединяем электрические разъёмы (фишки) с двери:
— от зеркала (по желанию, для удобства);
— от мотора стеклоподъёмника;
— от динамика.
14. Вытаскиваем резиновую заглушку в левой части металлического щита, через которую идут провода к замку. Отщёлкиваем пару клипс, которые вставлены с внутренней стороны щита (отщёлкиваются пассатижами с наружной стороны, т.е. со стороны салона). Отщёлкиваем чёрные клипсы-держатели проводки (отщёлкиваются с наружной стороны). Немного пропихиваем внутрь щита 2 резиновые заглушки тросов. Откручиваем 8 болтов по контуру металлического щита. Немного отодвигаем на себя щит, освобождаем три белых пластиковых защёлки в него в районе замка, отсоединяем со внутренней стороны оставшиеся клипсы проводки. Снимаем щит.
15. Снимаем пластиковую заглушку с торца двери, откручиваем под ней болт на 8. Оттягиваем наружную ручку (будто открываем дверь) и наружу снимаем личинку замка. С некоторым усилием двигаем наружную ручку в сторону зада машины и снимаем её. Откручиваем под ней болт на 8. Откручиваем три болта T30 с торца двери, придерживая замок изнутри. Снимаем замок изнутри, отсоединяем с него фишку, кладём замок на стол.
16. Отвёрткой поддеваем белый пластиковый зажим старого троса. Полезно на новый посмотреть, чтобы понять как он держится. Снимаем рубашку троса (эта белая и зелёная части), остаётся сам торчащий из замка металлический трос. Вытягиваем его из замка немного (1-1.5 см), удобнее всего его на палец намотать петлёй (чтобы не соскальзывал) и одной рукой тянуть, другой придерживая замок. Замечаем, что крючок (который тянет трос) подвинулся к нам и стало видно в нём отверстие (
2 мм), вставляем туда что-нибудь острое (например, гвоздь; я использовал маленькие «острые» ножницы) и держим, не давая крючку опуститься вниз. Тянем трос ещё немного, высвобождаем его, КРЮЧОК ВСЁ ЕЩЁ ДЕРЖИМ, аккуратно вставляем бобышку нового троса туда откуда вышел старый (я гвоздиком заталкивал), отпускаем крючок (вытаскиваем гвоздь/ножницы). Немножко ликуем 🙂
Если протупили и крючок ушёл вовнутрь без троса, то: «Замок разбирается. Там по краям защелки, но есть хитрость — почти в центре пластины замка есть штифт, его надо вынуть, тогда замок разбирается.».
17. Осталось собрать всё на место. Делаем в обратном порядке. Ставим замок на место, закручиваем болты с торца двери, закручиваем болт под наружной ручкой. Вставляем наружную ручку (аккуратно, не торопимся, нужно поставить правильно, чтобы два выступа торчали наружу, цепляясь за дверь), вставляем личинку, закручиваем последний болт с торца двери, ставим заглушку.
18. Берём щит, вставляем в него тросы замка (выводим их резинки наружу!), надеваем фишку на замок, крепим к щиту проводку, ставим щит на место, защёлкиваем в него пластиковый тройной кронштейн (одно из самых неудобных мест, подлезал через отверстие в щите), прикручиваем щит. Присоединяем электрические разъёмы.
19. Аккуратно вставляем снаружи стекло в дверь, при этом начинаем с передней части стекла и следим за уплотнителями. Есть шанс случайно пропустить стекло между держателями стеклоподъёмника и наружной стороной двери, будьте аккуратны. Проверяем, что стекло стоит ровно (нарисованная ранее вертикальная линия поможет). Закручиваем болты — плотно, но без фанатизма. Вставляем 2 резиновые заглушки.
20. Крепим электрические разъёмы:
— к зеркалу;
— к мотору стеклоподъёмника;
— к динамику.
21. Вставляем тросы во внутреннуюю ручку двери. Крепим ручку к двери (3 винта).
22. Берём карту, подключаем к ней фишку блока стеклоподъёмников, проверяем что стекло нормально поднимается до самого верха и опускается до самого низа. Подключаем к карте разъём блока регулировки зеркал.
23. Ставим облицовку ручки, прикручиваем 2 винта на карте двери, закрываем заглушки. Ставим на место треугольник зеркала. Проверяем, что нормально работает стеклоподъёмник и регулировка зеркала, закрывается и открывается (изнутри и снаружи) дверь. Наслаждаемся.
P.S.: судя по комментарию wolf4649 к записи, заводские тросы имеют коды 81371-2R000 (передний,
8 USD) и 81471-2R000 (задний, практически не доступен для заказа), что подтверждает и оригинальный каталог. Однако задний «ремонтный» трос по составленному по аналогии коду 814712R000QQH не доступен вообще, вероятно с задними дверьми проблему завод не подтвердил.